lukasz.przechodzen

Ja mam od niedawna rękawiczki Chiba Alaska Pro. Nietanie, ale mi z wiekiem coraz bardziej zaczęły marznąć dłonie zimą. Po krótkiej jeździe przy zerze stopni jestem nimi zachwycony pod względem termiki. Ale opinię będę mógł wydać dopiero za jakiś czas.

Nie do końca państwo zarabia. Podatek, który zapłaciłbyś do US, przekazujesz sprzedającemu w cenie roweru, a on dopiero puszcza Twój podatek do US. Państwo tak naprawdę zarobiłoby dopiero wtedy, gdybyś zapłacił im podatek, a potem kupił rower jako osoba prywatna i... znów zapłacił podatek. Jeżeli zatrudnia się pracowników to jest prosta sprawa. Przy braku pracowników to już stąpanie po cienkim lodzie ?

Jeżeli ciekawi Cię, co oznaczają symbole na Twoich oponach firmy Maxxis, tu znajdziesz opis technologii (oraz marketingowych określeń) użytych przez tego producenta: https://roweroweporady.pl/opony-rowerowe-maxxis-oznaczenia/

Dobrze wiecie, że dyskusja czy lepszy gravel czy MTB nie ma sensu i można mieć oba rowery, które się fajnie uzupełnią ? Co do pełnej amortyzacji w gravelu - jestem na tak. W tym sensie, że jestem za podejmowaniem przez producentów różnych prób. Może się to przyjmie, a może (jak w większości przypadków) zostanie miłą ciekawostką do wspominania po latach. Ale niech próbują.

Jeżeli pytasz o 12-rzędową wersję to powinno to działać. Przynajmniej na kręcąc na sucho ludzie pokazują, że się da:

Ale full do cross country? Full ścieżkowy/enduro? Full do freeride'u/DH? ? Bo ciężko je wrzucić do jednego worka.

Rachunek ekonomiczny niestety wychodzi. Tak samo nawet w droższych rowerach znajdziemy opony na drucie 60 TPI (lub nawet mniej), lipne jak na jakąś klasę roweru siodełka, piasty z niskiej półki itd. Ale znikąd się to nie bierze - dziś wydając 10.000 złotych na nowy rower zawsze pójdzie się na jakieś kompromisy, to już nie jest ho-ho-ho-ho jak powiedzmy 10-15 lat temu. A no tak. Czytając Twój post umknęło mi "w plusie" i myślałem o facie na kołach 27,5". Cóż, kupując fatbike'a trzeba się liczyć z tym, że z dostępnością części będzie słabiej. To tak jak przy zakupie tandemu czy roweru cargo. Moi rodzice mają od lat tandem Cannondale'a i potrzebowali dokupić adapter do suportu eccentric, bo w obecnym zaczął się wyrabiać gwint. Dystrybutor na Polskę rozłożył ręce, ostatecznie zamówiliśmy z Niemiec z jakiegoś sklepu, który specjalizował się w sprzedaży takich mniej popularnych części. Cały czas pamiętaj, że rozmawiamy o facie za ciut powyżej 5000 zł. To jest rower rekreacyjny, nie zrobi się z niego enduro choćby nie wiem co ? Do rekreacji się nadają, do poważnej jazdy oczywiście nie. Można coś próbować poprawić tarczami czy klockami, ale co do zasady masz rację. Nieraz mnie to zastanawiało, po co producenci pchają do rowerów wolnobiegi, skoro na Allegro 7-rzędowy wolnobieg Shimano kosztuje dokładnie tyle samo co 7-rzędowa kaseta. Ale w hurcie wolnobieg może być tańszy o 5 złotych, a piasta o 10 złotych. Dołóż do tego hamulce bez marki, plastikowe pedały, najtańszą stalową kierownicę itd. I rower w detalu będzie kosztował np. nie 1500 złotych, a 1400. A dla wielu osób kupujących takie rowery to bardzo duża różnica w cenie (no bo przecież wygląda tak samo, a tańszy). Takie działania zawsze były, ale będą się teraz pogłębiać. To jak ze zmniejszaniem opakowań w spożywce, żeby klient nie widział drastycznych podwyżek. Zrobiłem kiedyś takie porównanie drogi hamowania dla roweru z oponami napompowanymi do różnego ciśnienia. I pojawiły się głosy, że mogłem naciskać klamki z różną siłą oraz że wpływ na wynik mógł mieć czas mojej reakcji. I... te osoby miały sporo racji. A im mniejsza różnica między wynikami, tym wpływ tych czynników większy. Do tego dochodzi kwestia jakości opon, jakości tarcz i klocków, siły i kierunku wiatru. Mógłbym oczywiście takie porównania robić, ale zawsze znajdzie się coś co mogłoby te wyniki podważyć.

Z jakiego powodu prostsze? MT200 znajdziesz w rowerach bez elektryki, które kosztują sporo więcej niż Tankroll, a do tego są zdecydowanie bardziej przeznaczone do jazdy w terenie niż ten fat. Tak dobrze to nie ma ? Silnik pod górę ciągnie ładnie, ale ma swoje granice. Na płaskim 32 km/h licznikowe to maks. co da się z niego wyciągnąć, z GPS-u to pewnie będzie 30 km/h. To nie ten budżet żeby 50 km/h latać, swoje opory robią też opony Znowu - nie ten budżet niestety. Zawsze można sobie przerzutkę zmienić, jeżeli ktoś chce, ale osobiście zacząłbym od manetki, do której można się przyzwyczaić, ale do szybkiej zmiany przełożeń to ona się nie nadaje. Odnośnie "roweru terenowego" to jak najbardziej, ale nadal do rekreacyjnej jazdy, a nie zapitalania 30 km/h na zjeździe po korzeniach i dziurach. Sama geometria ramy jest bardziej ukierunkowana na komfort i stabilność jazdy, niż na sportowe doznania. Bardziej sportowe doznania to np. z takim Leader Foxem: https://leaderfox.pl/shop/199?category=eyJwbCI6IkUtQklLRSAifQ==&tag=eyJwbCI6IkZhdGJpa2UifQ== Tylko cena 2,5 raza większa... i MT200 na pokładzie ?

A dla chcących poczytać, wersja tekstowa materiału o rowerze Eleglide Tankroll: https://roweroweporady.pl/eleglide-tankroll-test-elektrycznego-fatbike/

Zacznij od zrobienia zdjęcia roweru z boku (wyraźnego, w dobrych warunkach oświetleniowych), tak abyśmy mogli w ogóle zobaczyć co to za rower i jak ustawiony. Jeżeli chodzi o hamowanie to hamuje się obydwoma hamulcami. Jeżeli hamujesz samym przodem, albo tylko przedni Ci dobrze działa, to sam sobie odpowiadasz na część pytań.

W tym miejscu powinien być raczej wstawiony insert stalowy/aluminiowy, zresztą widać jak się odcina od reszty widelca. Nie wygląda to na jakieś złowieszcze uszkodzenie, choć ciekawe skąd się to wgłębienie wzięło.

Mówisz o adapterze takim, który jest sprzedawany jako "adapter do hamulców tarczowych" (z zaciskiem zamontowanym nad tylnym trójkątem, to tak na marginesie)? Coś tego typu sprzedaje np. Crosso: https://crosso.pl/produkt/adapter-bagaznika-hamulcow-tarczowych/ więc wygląda na to, że nie ma się czego bać.

Według Shimano przednia przerzutka Sora R3000 ogarnie tarczę od 46 do 52 zębów. Czyli możesz albo popatrzeć za wymianą tarcz (jeżeli rozstaw śrub pozwoli zastosować zestaw 46-30) albo wymienić całą korbę. Wymiana samej małej tarczy (bez dużej) też być może będzie możliwa (trzeba sprawdzić rozstaw śrub i czy znajdzie się pod to mniejszą tarczę), ale przednia przerzutka może przestać poprawnie pracować. Jeżeli chodzi o tył to jest tam przerzutka z krótkim wózkiem, która oficjalnie ogarnie max. 32 zęby na kasecie. Czy przyjmie 34? Ja Ci na to gwarancji nie dam, ale nieraz lekko naginałem wytyczne Shimano i było okej.

Nie wiem jak w ADO, ale we wszystkich rowerach z manetką, na których miałem okazję jeździć, można było używać jej naprzemiennie z pedałowaniem, a nawet jednocześnie ? W kwestii maksymalnej prędkości nie pomogę, bo to zależy od modelu roweru (i silnika, który ma zamontowany), a także od nawierzchni, naszej wagi, wiatru itd. Oczywiście takie prędkości i jazda na manetce tylko poza drogami publicznymi.

Z tym stwierdzeniem się nie zgodzę ? Jest to oczywiście podstawowy model, ale są tańsze i słabiej wyposażone rowery. Tu masz hydrauliczne tarczówki Tektro, amortyzator Suntour, przerzutki Shimano Altus, opony CST. Są rowery z mechanicznymi tarczówkami marki HAMULEC, "amortyzatorem" marki ODPADŁAMINAZWA i pełnym napędem SUNFUN ? Niemniej zgadzam się, że inwestowanie w ten rower większych pieniędzy nie ma sensu. A już zwłaszcza cel "wymienię w nim wszystko". Naprawdę taniej i dużo lepiej wyjdzie tego sprzedać i wziąć sobie fajniejszy rower na raty 0%. Masz tam wolnobieg, więc musiałbyś go wymienić na wolnobieg. Z jakiegoś powodu 10-rzędowe wolnobiegi trudno znaleźć w polskim internecie (ale nie szperałem za długo). Coś w zagranicznych sklepach się znajdzie: https://www.ebay.com/itm/312741341681 Jeżeli chciałbyś wymienić na łatwo dostępną kasetę, musiałbyś wymienić silnik, a tu może pojawić się problem kompatybilności z posiadanym sterownikiem, wyświetlaczem itd. Do tego oczywiście do wymiany musiałaby iść przerzutka, manetka i jeżeli chcesz mieć napęd 1x to najlepiej także korba (ta, którą masz obecnie zapewne nie pozwala na odkręcanie tarcz). Niestety, forsowane na siłę w tańszych rowerach wolnobiegi bardzo ograniczają możliwość modyfikacji napędu.

Pięć kółek wokół komina wystarczy ? No i właśnie - sprawa dotyczy ludzi, a nie rowerzystów/kierowców/pieszych. Oczywiście są większe i mniejsze grzechy i grzeszki, można co chwila łamać jakiś przepis i nikomu tym nie szkodzić, a można raz coś przeskrobać i narobić sobie/komuś dużo problemów. Przerysowuję, ale wiadomo o co chodzi. A spora część Twojej listy wynika nie z braku znajomości przepisów, a z braku pomyślenia o innych i braku kultury jazdy. Ale znowu - to dotyczy wszystkich sfer życia. Jest po prostu pewna grupa osób, która ma wszystko gdzieś i tylko ja, ja, ja, moje, moje, moje. Cóż poradzić...

To jest kwestia ustawienia kokpitów w obydwu rowerach. Jeżeli na prostej kierownicy bolą Cię nadgarstki to sprawdziłbym czy ich nie zginasz podczas jazdy. Można to poprawić ustawieniem kierownicy i/lub ergonomicznymi chwytami kierownicy.

1. Tak, musisz go prowadzić. 2. Tak, musisz go prowadzić. 3. Jeżeli na tej drodze jednokierunkowej można jechać powyżej 50 km/h, to możesz jechać chodnikiem w którą stronę chcesz. Nie zrozum mnie źle, ale gdybym napisał: "Jestem kierowcą samochodu - czy jazda chodnikiem jest dozwolona, gdy nie ma jezdni w kierunku, w którym chcemy jechać?" To odpowiedź byłaby oczywista. Oczywiście rower to nie samochód, ale to nie działa tak, że jak nie można jechać to rower nabywa jakichś specjalnych praw (poza kilkoma wyjątkami). Tyle przepisy, a życie życiem co opisał @ram (na marginesie - samochody parkują tak, że zastawiają wjazd do bramy?). Czasem infrastruktura jest nielogiczna, czasem niedostosowana do rowerzystów, a czasem jest jak jest. Jeżeli spod bloku przejedziesz się rowerem po chodniku, aby dojechać do ulicy, a po drodze nie będziesz kolidował z pieszymi, to czapka nikomu z głowy nie spadnie, a policjant Cię gonić nie będzie ? To samo z przejazdem pod ekspresówką. Droga jednokierunkowa nie usprawiedliwia jazdy po chodniku. Ale tak jak już pisałem w innym wątku - nie namawiam Cię do jazdy chodnikiem, ale jeżeli zrobisz to z poszanowaniem pieszych, to nikt Cię za to gonić nie będzie. PS Też bym chciał, żeby było jak w Holandii, że wszędzie da się dojechać rowerem, bez rozterek czy można, czy nie można.

@Oskarr Rozwiązaniem może być bagażnik Thule Tour Rack, który można zamontować w ramie bez otworów: https://www.ceneo.pl/53858129#crid=312189&pid=7269 Choć na trasę XC z bagażnikiem i sakwami bym się nie ładował ?

To jest kwestia co się może w rowerze popsuć na takiej jednodniowej przejażdżce, co wyeliminuje Cię z jazdy, a taki multitool by to naprawił. Sam z przyzwyczajenia wożę toola i raz przydał mi się w górach, gdy go pożyczyłem komuś na trasie, bo potrzebował skuwacza do łańcucha ? No i jeszcze raz go użyłem, ale to na dłuższym wyjeździe, gdy w badziewnym bagażniku zaczęły mi się odkręcać śrubki. I to koniec przygód w ciągu ostatnich 5-6 lat ? Poza tym wożę go dla świętego spokoju, choć w sumie mógłbym go zostawiać w domu jeżdżąc "wokół komina".

I na dokładkę wersja wideo:

Ciekawostka - "stare" tarcze Ultegry są cięższe (katalogowo) od nowych tarcz Ultegry RT-CL800 o 12 gramów na sztuce. I cięższe od tarcz XT/XTR o 20 gramów na sztuce. Koło zawodowca nawet nie stałem (okej, mam fotkę z Mają Włoszczowską), ale przerobiłem już różne tarcze od papierowych SM-RT10, przez Deore, po starsze i nowe XT i XTR. Różnicy między XT, a XTR (w góralu) nie czuję żadnej, a swoje ważę i lubię hamować długo i często ? Waga tych tarcz (poza wersją 203 mm) jest praktycznie ta sama. Różnica być może pojawi się na długich, alpejskich zjazdach lub w austriackich bikeparkach, tego nie neguję. Osobiście kupiłbym tarcze XT, a zaoszczędzone pieniądze włożył w coś innego.