lukasz.przechodzen

To jest kwestia ustawienia kokpitów w obydwu rowerach. Jeżeli na prostej kierownicy bolą Cię nadgarstki to sprawdziłbym czy ich nie zginasz podczas jazdy. Można to poprawić ustawieniem kierownicy i/lub ergonomicznymi chwytami kierownicy.

1. Tak, musisz go prowadzić. 2. Tak, musisz go prowadzić. 3. Jeżeli na tej drodze jednokierunkowej można jechać powyżej 50 km/h, to możesz jechać chodnikiem w którą stronę chcesz. Nie zrozum mnie źle, ale gdybym napisał: "Jestem kierowcą samochodu - czy jazda chodnikiem jest dozwolona, gdy nie ma jezdni w kierunku, w którym chcemy jechać?" To odpowiedź byłaby oczywista. Oczywiście rower to nie samochód, ale to nie działa tak, że jak nie można jechać to rower nabywa jakichś specjalnych praw (poza kilkoma wyjątkami). Tyle przepisy, a życie życiem co opisał @ram (na marginesie - samochody parkują tak, że zastawiają wjazd do bramy?). Czasem infrastruktura jest nielogiczna, czasem niedostosowana do rowerzystów, a czasem jest jak jest. Jeżeli spod bloku przejedziesz się rowerem po chodniku, aby dojechać do ulicy, a po drodze nie będziesz kolidował z pieszymi, to czapka nikomu z głowy nie spadnie, a policjant Cię gonić nie będzie ? To samo z przejazdem pod ekspresówką. Droga jednokierunkowa nie usprawiedliwia jazdy po chodniku. Ale tak jak już pisałem w innym wątku - nie namawiam Cię do jazdy chodnikiem, ale jeżeli zrobisz to z poszanowaniem pieszych, to nikt Cię za to gonić nie będzie. PS Też bym chciał, żeby było jak w Holandii, że wszędzie da się dojechać rowerem, bez rozterek czy można, czy nie można.

@Oskarr Rozwiązaniem może być bagażnik Thule Tour Rack, który można zamontować w ramie bez otworów: https://www.ceneo.pl/53858129#crid=312189&pid=7269 Choć na trasę XC z bagażnikiem i sakwami bym się nie ładował ?

To jest kwestia co się może w rowerze popsuć na takiej jednodniowej przejażdżce, co wyeliminuje Cię z jazdy, a taki multitool by to naprawił. Sam z przyzwyczajenia wożę toola i raz przydał mi się w górach, gdy go pożyczyłem komuś na trasie, bo potrzebował skuwacza do łańcucha ? No i jeszcze raz go użyłem, ale to na dłuższym wyjeździe, gdy w badziewnym bagażniku zaczęły mi się odkręcać śrubki. I to koniec przygód w ciągu ostatnich 5-6 lat ? Poza tym wożę go dla świętego spokoju, choć w sumie mógłbym go zostawiać w domu jeżdżąc "wokół komina".

I na dokładkę wersja wideo:

Ciekawostka - "stare" tarcze Ultegry są cięższe (katalogowo) od nowych tarcz Ultegry RT-CL800 o 12 gramów na sztuce. I cięższe od tarcz XT/XTR o 20 gramów na sztuce. Koło zawodowca nawet nie stałem (okej, mam fotkę z Mają Włoszczowską), ale przerobiłem już różne tarcze od papierowych SM-RT10, przez Deore, po starsze i nowe XT i XTR. Różnicy między XT, a XTR (w góralu) nie czuję żadnej, a swoje ważę i lubię hamować długo i często ? Waga tych tarcz (poza wersją 203 mm) jest praktycznie ta sama. Różnica być może pojawi się na długich, alpejskich zjazdach lub w austriackich bikeparkach, tego nie neguję. Osobiście kupiłbym tarcze XT, a zaoszczędzone pieniądze włożył w coś innego.

Wiadoma sprawa, że nikt na forum rowerowym nie napisze Ci, żebyś przejechał te 150 metrów chodnikiem. No ale... ? Wystarczy zejść z przejścia ? Kwestia ruchu na tej trasie, jeżeli jedzie dużo samochodów, to tak jak @ram, też bym się tam nie pchał, no chyba, że ruch byłby mały. To zamyka temat nielegalnej (#zycienakrawedzi) teleportacji chodnikiem przez 150 metrów. Ale mam inne rozwiązanie. Przeprowadzasz rower przez przejście na północną stronę, wjeżdżasz trawnikiem albo ścieżynką na stację benzynową, po lewej jest opcja przejechania na parking obok. A z parkingu już bez problemu wjedziesz na ul. Fabryczną.

Każde zapięcie otworzy się bez przecinania, potrzeba na to tylko spokojnych warunków do "pracy", a takie podziemny garaż zapewnia. Tu LockPickingLawyer otwiera najlepszego Kryptonite'a w trochę ponad minutę. I żeby nie było, mam dwa U-Locki Kryptonite ?

U-Locka trzeba byłoby przymierzyć. Alternatywą jest zapięcie składane, m.in. Abus takie robi. Sam takie mam i czasami używam. Tak to wygląda: https://www.ceneo.pl/81750793#crid=546132&pid=7269 Sprytny złodziej może takie zapięcie próbować przeciąć na łączeniach, ale do tymczasowego zabezpieczenia roweru w zupełności wystarczy. Jeżeli chodzi o worki to warto zerknąć na polskiego Extrawheela: https://extrawheelshop.pl/worek-transportowy-extrawheel-sailor-20l.html albo wersja z cordury: https://extrawheelshop.pl/extrawheel-sailor-20l.html te worki są do kupienia taniej poza oficjalnym sklepem.

Jako że wymieniłem starego Bolta na nowego, przygotowałem materiał porównujący te dwa liczniki, z wnioskami czy warto wymienić Bolta na nowego: https://roweroweporady.pl/licznik-wahoo-elemnt-bolt-vs-bolt-v2/

Ale chodzi Ci o to, żeby móc wrzucić na lżejsze przełożenie, żeby odciążyć silnik podczas jazdy pod strome wzniesienie? Jeżeli podczas jazdy czuć, że silnik mocno się męczy, to jest to rozwiązanie. Przerzutka Alivio RD-M3100 nie ogarnie większej kasety niż 11-36 albo będzie potrzebna przedłużka na hak, żeby dało się bezstresowo założyć kasetę 11-42. Ale to już szczerze mówiąc wolałbym rozważyć wymianę napędu na 10. lub 11. rzędowy (kwestia porównania kosztów) z kasetą 11-46 tak jak napisał Jacek. Drugą opcją jest wymiana tarczy na korbie, o ile tylko jest taka możliwość. Pewnie jest, ale warto to sprawdzić. Niemniej zmiana na tarczę 34, choć zauważalna, to nie będzie AŻ tak duża. Z drugiej strony przy pomyślnym wietrze może uda się ją wymienić za 50-100 złotych, więc sprawdzić zawsze można. Pamiętaj aby najlepiej szukać tarczy narrow-wide czyli takiej gdzie zęby są na przemian węższe i grubsze, dzięki czemu lepiej trzyma się na nich łańcuch w napędzie 1x.

A na starym łańcuchu nie przeskakiwało? Nowy łańcuch ma taką samą długość? A przeskakuje jak ustawisz na środkową tarczę z przodu i dasz najmniejszą z tyłu? W zależności od odpowiedzi, może chodzić o drobną regulację tylnej przerzutki albo nadmierne zużycie się najmniejszej zębatki na wolnobiegu/kasecie. Czasem wystarczy przejechać kilkanaście-kilkadziesiąt kilometrów aby nowy łańcuch "ułożył" się do zużytej już zębatki. A czasem jest ona (lub jest ich więcej) na tyle zużyta, że pomoże jedynie wymiana wolnobiegu/kasety (lub pojedynczych zębatek jeżeli kaseta to umożliwia).

To Ty dzwoniłeś ?

Miałem w zeszłym roku okazję zrobić rundkę na pożyczonych od sąsiada oponach Continental Terra Speed 35, a potem Conti Terra Trail 40. Speedy ładnie niosą, zwłaszcza na asfalcie, ale poza nim dla mnie już miały za delikatny bieżnik i może trochę za małą szerokość (na 40 mm na pewno byłoby lepiej pod tym względem). Traile też nie najgorzej dawały radę na asfalcie (oba modele mają mieszankę BlackChilli czyli tę samą co w szosowych Conti 5000), czuć było pewną różnicę, ale nie aż tak znaczną. Za to poza asfaltem były dużo pewniejsze. Co ciekawe, zrobiłem na nich tę samą asfaltowo-terenową pętlę i na jednych przejechałem ją ze średnią 22,1 km/h, a na drugich 22 km/h ? Co Speed zyskał na asfalcie, to Trail odrobił poza nim. Od trzech sezonów jeżdżę na Goodyear'ach Connector 40 mm i jestem bardzo zadowolony. Ale powoli myślę o wymianie i korcą mnie właśnie Speed'y o szerokości 40 mm.

Jeżdżę na tych oponach od początku tego roku. Są fajnym kompromisem pomiędzy szybkością, przyczepnością i wytrzymałością. Na długodystansowe podsumowanie jeszcze przyjdzie czas, natomiast co nieco już mogę o oponach Goodyear Peak napisać ? https://roweroweporady.pl/goodyear-peak-test-opon-do-roweru-gorskiego/

Kup DT 350, będziesz miał spokój na długi czas.

Opony potrafią zrobić zauważalną różnicę i jeżeli cokolwiek ze sobą porównujecie, zwróćcie uwagę na klasę opon. Na Bicycle Rolling Resistance można sprawdzić, że topowe opony szosowe przy siedmiu barach mają opór toczenia na poziomie 8-10 watów. Najsłabsze opony (często tanie i/lub wyposażone w mocne wkładki antyprzebiciowe) mają opór 20-25 watów. Zmiana jednych na drugie nie sprawi, że zaczniemy jeździć 5 km/h szybciej ? ale jednak różnica będzie odczuwalna. Dołożenie bieżnika zwykle te opory zwiększa, choć taka gravelowa Continental Terra Speed 40 mm może mieć opór toczenia niższy niż najtańsze opony szosowe 25 mm ?

Tabelki nie uwzględniają rodzaju bieżnika, ciśnienia do jakiego napompowałeś opony czy ugięcia opon podczas jazdy. Tabelki podają jedynie jakąś wyjściową wartość, którą warto potem dostosować do swoich warunków jazdy. Z GPS-em porównujesz na równej, prostej, asfaltowej drodze bez drzew? Jeżeli tak, to najlepiej po prostu stopniowo zwiększać lub zmniejszać wpisany obwód koła do momentu gdy nie pokryje się ze wskazaniami GPS-u. Zmniejszaj lub zwiększaj wpisaną wartość np. co 10 i w końcu znajdziesz odpowiednie ustawienie.

Ale nie jest to wina Lewego, tylko dziennikarzy, media workerów, a także po części klikających w te materiały kibiców. Kluby też swoje dokładają (bo ich nazwy się częściej słyszy i widzi loga sponsorów na koszulkach). Co trzeba zrobić? Nie klikać w te artykuły, tylko poczekać aż sprawa definitywnie się wyjaśni.

Cześć, zacznij od zajrzenia do kalkulatora Speed at Cadence: http://www.bikecalc.com/speed_at_cadence Po ustawieniu w nim kół 27,5 cala o szerokości 2 cale i wpisaniu tarczy 32 i zębatki 11, wyszło, że przy kadencji 80 obrotów korbą na minutę, a to jeszcze daleko do "kręcenia korbą jak szalony" pojedziesz 30 km/h. Przy kadencji 90, która też nie jest jakoś specjalnie straszna, chyba, że masz 90 lat pojedzie się 34 km/h. Jeżeli podczas jazdy pedałujesz ciężko i powoli to mimo wszystko polecam popracować nad zwiększeniem tempa pedałowania. Wcale nie trzeba pedałować ciężko, żeby jeździć szybko. Natomiast odpowiadając na Twoje pytania: 1. Offset tarczy to jej odsunięcie od osi korby. Tarczę SRAM z offsetem 3 mm zakłada się gdy masz tylną piastę w poszerzonym standardzie BOOST (148 mm), a offset 6 mm przy "klasycznej" piaście 135 mm, którą Ty masz w rowerze. 2. Tak, będzie zmiana i to znaczna. Twardszych biegów przybędzie Ci tyle, ile ubędzie miękkich ? Na najtwardszym przełożeniu prędkość wzrośnie od 4 do 6 km/h w zależności od tempa pedałowania i oczywiście kwestii czy dasz radę tak szybko pedałować. Jeżeli chodzi o lekkie przełożenia, to po zmianie tarczy na 38 najlżejsze przełożenie będzie odpowiadać mniej więcej 32-38. Czyli w Twojej obecnej konfiguracji coś pomiędzy drugą, a trzecią zębatką na kasecie patrząc od największych. 3. Tak, będzie trzeba zmienić łańcuch na dłuższy: https://roweroweporady.pl/jak-dobrac-dlugosc-lancucha-rowerowego/ Jest jeszcze kwestia jak duża tarcza zmieści się w ramie. Większa tarcza może ocierać o ramę w miejscu, które zaznaczyłem na zdjęciu.