jajacek

Dzięki. Mistrza Polski za free nie dają ? Lata pracy. A młody założył się z kolegą, że w tym sezonie będzie miał 4 koszulki mistrzowskie. Zobaczymy ?

Słabo szukałeś: https://biostern.abstore.pl/kierownice-kierownica-pro-lt-compact-38-cm-czarna,c67,p1474,pl.html

Poniżej jest całkiem sensowna tabelka z którą się zgadzam co do mojego wzrostu, 175. Podaje że powinienem mieć Roubaix 53 a tabelka Speca podaje że jestem pomiędzy 54 a 56. Jeżdżę na Roubaix 54 i mimo manipulacji kokpitem, przy mostku 90 jest jakieś 1,5 cm za długi. Górna rura ma wirtualnie 54,8. Wczoraj akurat robiliśmy mojemu młodemu bike fitting u jednego z najlepszych bike fitterów w Polsce i przy 181 wzrostu będzie jeździł na Tarmacu SL6 54 z mostkiem 100 i sztycą w kosmos. Więc zależy to trochę od potrzeb i proporcji. https://www.livelo.cc/pages/3-fundamentals-of-correct-bike-size-specialized-roubaix

Nie wierz w te głupie tabelki. Jeśli chodzi o Roubaix to przy normalnych proporcjach ciała jesteś na granicy 56 i 58. Więc 58 możesz spokojnie brać. Nie kupuj Roubaix z Future Shock. Kup SL4.

Każdy rower da sobie radę z wagą 110. Fakt że do 2500 dostaniesz crossa tylko z atrapą amortyzatora. Jak chcesz wyprostowaną pozycję to szukaj trekkinga z kierownicą "holenderką" albo regulowanym mostkiem. Jeśli jesteś z okolic Warszawy to sugeruję rower mtb. Ponieważ jest u nas mnóstwo terenów do jazdy po lasach ale są on pozostałością po puszczy i są pełne piachów i korzeni. A w takim terenie rower typu cross z atrapą amortyzatora i na stosunkowo wąskich oponach, kompletnie sobie nie radzi. Proponuję też rozważyć używany rower taki jak Cube Analog, Cube Attention lub Cube Atention SL. Są one znakomitym połączeniem roweru mtb z crossem i dają bardzo wyprostowaną pozycję. Jeśli chodzi o dostępność to parę dni temu robiłem zakupy w Airbike, jednym z bardziej znanych sklepów. Na pytanie o rowery crossowe, sprzedawca odpowiedział że jak się teraz zamówi to odbiór będzie w lutym.

Siodełko powinno być w miejscu optymalnym biomechanicznie dla użytkownika. Ale to nie znaczy że jest to jakaś stała, niezmienna wartość. Mój młody testuje różne siodełka i mają one różne cechy. Jedne krótsze, drugie dłuższe. Na jednych siedzi się dalej na innych bliżej. Więc jest to element w pewnym zakresie zmienny podobnie jak sztyce z offsetem lub bez. Kierownica aluminiowa kosztuje zwykle stówę, jak owijka porządna to można użyć ponownie. Dobra owijka kosztuje 50 zł. Jak dziewczyna kupuje męski rower to i tak ma kierownicę do zmiany na węższą. Mój syn, wąski w barkach jeździ na 38 cm. Dziewczyny zwykle też na takich. Krótka kierownica i długi mostek da taki sam dosięg do klamek co długa i krótki mostek ale zmieni się sterowność roweru. Na krótszym będzie "bardziej nerwowy". Jak ktoś jeździ rekreacyjnie to może nie mieć to żadnego znaczenia. W świętokrzyskim to za bardzo nie ma gdzie się rozpędzić bo to bardziej pagórki niż góry (chyba nie spotkałem ani jednej serpentyny) ale jak ktoś pojedzie w Karkonosze, Tatry czy czeskie lub słowackie góry to sterowność w zakrętach może mieć znaczenie. I nie potrzeba do tego 80 km/h, wystarczy nawet 50-60.

Tak, mój syn trenuje na ostrym kole ale tylko na torze. Kilka dni temu został Mistrzem Polski na torze na 2km na dochodzenie. Czas na 2km, które wygrał 2:24 czyli średnia 50 km/h. Trening na torze rozwija kadencję. Na jednym z ostatnim treningów jechał dzięki temu 86 km/h po płaskim za samochodem klubowym z kadencją 205 na przełożeniu 46x14. Co do trenażera to mamy jakiś bardzo podstawowy TacX na którym młody jeździł na balkonie w czasie koronawirusa jak było wszystko zamknięte na oponie czerwonej Vittoria, trenażerowej z Decathlonu. Bo metalowa rolka załatwi zwykłą oponę momentem. Nie słyszałem żeby komuś padła rolka w trenażerze a czy wymienna nie wiem. Mamy też rolkę Elite Arion i to jest narzędzie częściej u nas używane. Wszyscy wykorzystują rolki do rozgrzewki przed wyścigami na torze. Rolka uczy też balansu. Jest gruba na FB dotycząca trenażerów, tam więcej wiedzą.

Gravel nie moja bajka ale coś tam się orientuję. Kolega jeździ do pracy na Merida Silex 400 i jest zachwycony. Wcześniej miał Giant Defy. Rama wykonana ze stopu alu 6066 (to ważne). GRX 400 to odpowiednik Tiagry, z którą miałem do czynienia i uważam ją za bardzo przyzwoitą grupę, najniższą na której byłbym skłonny jeździć. Rower ma beznadziejne tarcze hamulcowe i klocki, które należy wymienić po zakupie. Suport PressFit czego nie lubię. Koła dziadostwo. Sztyca podsiodłowa 30,9mm jak w MTB. Cube bardzo podobny rower ale z 11-biegową grupą GRX 600. Rama ze zwykłego alu 6061, Suport PressFit, koła jakieś badziewiaki Cube. Tarcze i klocki nieznane. Podsiodłówka 27,2mm dająca miększy ogon. Kross Esker 6.0. Rama alu 6061. Napęd GRX 600 z elementami 800. Hamulce GRX 400, tarcze Alivio (raczej do zmiany), obręcze DT Swiss, piasty Tiagra. Suport wkręcany BSA (najlepszy). Technicznie bardzo przyzwoity rower. Canyona Grail Al 7.0 Rama alu 6061, napęd GRX 600 z elementami 800. Hamulce RX600, tarcze SLX (wreszcie) koła systemowe DT Swiss C 1850 Spline. Suport PressFit. Technicznie najlepszy z tych rowerów ale i najdroższy. Na minus zdalna gwarancją z nieznanym czasem reakcji (kolega czekał 8 miesięcy na wymianę ramy). Merida da najbardziej komfortową pozycję. Ma gigantyczną główkę ramy. 6 cm dłuższą niż Kross w rozmiarze L, natomiast jest to cholernie długi rower. Raczej na kogoś z krótkimi nogami i długim tułowiem. Kross ma geometrię jak zwykła rama szosowa, Cube ma podobna geo do Kross ale 1cm dłuższą główkę ramy i jest 1 cm dłuższy. Canyon jest dosyć długi i dosyć niski. Merida to zupełnie inne zwierzę. Mega wysoki i mega długi. Triban 520 nie jest zły tylko opony maks 36 mm i heble pół-hydrauliczne. Jeśli to komuś nie przeszkadza to jest to dobry, budżetowy wybór.

Roczniki nie mają tu istotnego znaczenia. Ten Trek to jak rozumiem damska wersja Domane. Bardzo przyzwoity rower. Fulcrum Racing 3 to to samo co Campagnolo Zonda tylko inny zaplot. Jedne z najlepszych aluminiowych kół na rynku, produkowane przez Campagnolo, tylko pod inną nazwą handlową. Sam jeżdżę na Zondach. Suport PressFit może być problematyczny ale dobry mechanik zwykle sobie z nim poradzi. Koła są warte 1000-1200 zł więc rower na 105 wyceniono na 3300 , co ma ręce i nogi. Te 300 bym potargował zwracając sprzedawcy uwagę że bez problemu można kupić Speca Roubaix za 4k. Jak wie co sprzedaje, to wyciągnie argument kół. Trudny czas na targowanie bo wszystkie rowery idą jak woda. Ja bym brał.

Zlepek komponentów nie jest problemem. Natomiast musisz zdać sobie sprawę że jest to 10-biegowa grupa. Co do składania roweru to wyniesie Cię to ze 30-40% drożej niż byś kupił nówkę gotowca jeśli chodzi o ceny komponenetów. Ale producent za ramę karbon zwykle liczy jakieś 4-6k. Składanie ma tę zaletę że wybierasz dokładnie to co chcesz. Gdybym miał składać na grupie mechanicznej to złożyłbym tak: - klamki Shimano 105 - przednia przerzutka Shimano Tiagra 4700 (albo 105 jeśli mała różnica) - tylna przerzutka Shimano Tiagra 4700 (albo 105 jeśli mała różnica) - łańcuch Shimano 105 - kaseta Shimano 105 - korba na płaskie Tiagra, 53/39 albo 52/39 - hamulce 105 - koła Vision Trimax 45 (400 Euro) albo Campagnolo Zonda (podobnie). Temat do dyskusji Do tego kiera (stówę) linki i pancerze (jak nowe klamki to dają w komplecie), mostek (100-150 jak Speca), owijka (30-130). Musisz to poprzeliczać. Jak hamulce tarczowe to znacznie droższe klamki i koszt tarcz. A czy tarcze potrzebne? Jeżdżę na Roubaix pewnie z 8 lat i gleby na nim jeszcze chyba nie zaliczyłem. A robiłem zwykle 8-10k rocznie i w tym góry wszelkie.

Czasem łańcuch musi się ułożyć. Czy to na pewno jest łańcuch? To się objawia w czasie pedałowania w siedzeniu? Czy tylko po stanięciu w korby? Jaki łańcuch i kaseta? Czy tylna przerzutka jest dobrze wyregulowana i hak przerzutki był sprawdzony przyrządem do pomiaru skrzywienia haka? Jak wyglądają zęby korby?

1. W necie wszyscy na Ty 2. Mam trochę inne podejście niż młodsi użytkownicy. Jestem bardzo odporny na marketing bullshit. W związku z tym jeżdżę ma tym co jest sprawdzone i działa bez żadnego problemu. Ponieważ jestem zaprzyjaźniony ze sklepami sprzedającymi Specialized i Treka w mojej okolicy, to zdarza mi się testować ich produkty. Co do tego zaawansowania technicznego to bym był bardzo ostrożny. Mam kompletnie gdzieś co mówią materiały marketingowe producenta, review w sieci (zwykle sponsorowane) czy opinie jakichś youtubowych czy instagramowych influencerów. Jak siadam na rower i nie czuję różnicy, czyli jest ona poza moją percepcją, to znaczy że nie jest warta pieniędzy DLA AMATORA. Posiadam zarówno Speca Roubaix jak i Tarmaca. Między tymi rowerami odczuwam różnicę głównie w ich przedniej części. Czyli kluczowy jest widelec. I to on stanowi głównie o tym jak są wybierane nierówności. Tarmac ma prosty i sztywny widelec bo jego zadaniem jest maksymalna sztywność. Więc niestety czuć każdą dziurę. Roubaix SL2-SL4 miał widelec z tzw wyprzedzeniem i z elastomerami Zertz. I działa to świetnie, szczególnie w połączeniu z oponami 28mm. Swego czasu kupiliśmy też z kolegą kierownice karbonowe Speca na wyprzedaży. I od pierwszego użycia było czuć lepsze tłumienie nierówności. System Future Shock Speca, nigdy mnie nie przekonał. W piątek rozmawiałem ze sprzedawcą Speca i w poufnej rozmowie ze mną przyznał że w wersji 1.0 i 1.5 uważa go za shit. Fatalnie zachowuje się on na górskich zjazdach, gdzie przez to że pracuje, stwarza zagrożenie przy dużej prędkości w zakrętach. Dopiero modele w którym można go zablokować, mają sens według tego kolegi. I byłbym się skłonny zgodzić, bo mój kumpel, bardzo doświadczony kolarz, ścigający się, twierdzi że ten Future Shock bez blokady, to niekoniecznie udany pomysł. Co do IsoSpeed. Jeździłem na karbonowym Domane, bodjaże SL7 2019 na oponach 32mm. Czy powiedziałbym że działa lepiej niż Zertz w starym Roubaix? Nie. Wystarczy jak będziesz mieć rower, który ma długą bazę kół, przez co jest mniej sztywny, ma "chude" widełki tylnego trójkąta, które odkształcają się na nierównościach, do tego opony 28-32mm na niezbyt wysokim ciśnieniu i dobre siodło i daje to na szosie komfort który mój ponad 50-letni kręgosłu bez problemu akceptuje. Żadne IsoSpeedy nie są tu potrzebne. Natomiast przód mimo w miarę prostego widelca udało im się wytłumić. Więc tu coś dobrze zrobili. Marketing wciska nam też tarcze. Pytanie czy ktoś jest chętny za nie dopłacić. Nie ma żadnej wątpliwości, że przy kiepskiej pogodzie, deszczu czy śniegu, tarcze hamują lepiej. Ale raz, że to więcej kosztuje a dwa że ich serwis więcej kosztuje. To jest akurat element bezpieczeństwa i uważam że jest potencjalnie wart dopłaty, jeśli zamierzamy jeździć po górach czy przy gorszej pogodzie. Jeśli chodzi o grupy osprzętu to jak dla mnie Tiagra czy 105 jeśli chodzi o grupy mechaniczne, są w pełni wystarczające. Nie dopłaciłbym do mechanicznej Ultegry. Natomiast dopłaciłbym do elektrycznej Ultegry Di2. Generalnie te rowery są strasznie przepłacone, jeśli kupujemy je w cenach detalicznych. Producenci robią cuda marketingu żeby nas przekonać że ich potrzebujemy. Najlepszym przykładem są rowery mojego młodego. Jego poprzedni rower, Tarmac SL4 Comp UDi2 kosztował katalogowo 16k na aluminiowych kołach wartych 1000 zł. Udało mi się go kupić jako leżak magazynowy z ogromną zniżką za cenę poniżej 10k. I więcej nie był wart. Ważył 8,2kg. 2 lata poźniej, czyli w zeszłym tygodniu kupujemy mu znowu Tarmaca na UDi2. Tym razem nowa rama SL6. Trochę bardziej aero i dwa oczka wyżej, nie Comp tylko Pro, czyli oczko poniżej najdroższej wersji S-Works. Dzięki temu trochę lżejsza, trochę sztywniejsza. Do tego najnowsza Ultegra Di2 ale zapewniam że nie jakoś mocno różniąca się od poprzedniej. No i koła karbonowe Speca. Spec wycenia je na 1600 Euro. Dla mnie nie są warte wiecej niż 4k bo mogę za 4k kupić lepsze. Cena katalogowa roweru 28 tys zł. Chora. Ale za 15k za które kupiłem, z pomarem mocy w komplecie wartym 2k ma już sens. https://www.specialized.com/pl/pl/tarmac-pro/p/129283?&searchText=90618-1049 I tak samo traktuję zakup Roubaix czy Domane. Ceny detaliczne nie odzwierciedlają jakości tych rowerów. One są trochę lepsze niż rowery konkurencji. Ale nie tak, żeby kosztowały 50-100% więcej. 25% to może i tak. Dlatego doradzałbym używkę albo jakiś leżak magazynowy. Może warto rozważyć to Ruby? To jest identyczna rama jak Roubaix tylko w innym kolorze. Jak kolor nie pasuje to zawsze można przemalować. Tu masz Roubaix SL2, rozmiar 52 po taniości: https://www.olx.pl/oferta/rower-szosowy-carbonowy-specialized-roubaix-sl2-105-ultegra-tiarga-CID767-IDG50wl.html#a5b0a8669d A tu SL4 Disc, rozmiar 52 na tarczach: https://www.olx.pl/oferta/specialized-roubaix-s-m-carbon-CID767-IDG2W87.html#a5b0a8669d Poszukaj też karbonowe Domane na OLX

Nie odpowiem na to pytanie. Mam trekkinga do jazdy bo bułki sprzed 20 lat wartego może 500 zł ? Za 1500 to się raczej używane rowery kupuje jak nie chce się kupić jakiegoś badziewia. W ogóle nie interesuję się tą kategorią ani żadnymi rowerami za 1500. Te mi wpadły przypadkiem w oko bo miałem z nimi do czynienia.

Romet to firma budżetowa i wstawiają co pod ręką. Zoom czy inny badziew, same shit different day. To są najtańsze komponenty na rynku.

Według specyfikacji rower powinien mieć amor Suntour NCX Air DRL czyli powietrzny. Jeśli taki ma to w lewej goleni jest odkręcalny korek pod którym jest zawór samochodowy do pompowania go, a z prawej wychodzi linka do zdalnej blokady skoku. Sztyca to jakieś gówno i oczywiście należy reklamować.

Po taniości: https://www.olx.pl/oferta/rower-specialized-source-i-kola-28-rama-xl-57cm-cross-lekki-gravel-CID767-IDFXTik.html#7c82d12be9 Na wypasie (ale nie wiadomo jaki rozmiar): https://www.olx.pl/oferta/specialized-source-expert-CID767-IDFxKNL.html#7c82d12be9

https://www.poison-bikes.de/

Suntour NEX z pewnością nie jest powietrzny. To są najtańsze atrapy amortyzatorów. Sztyca nie powinna się wygiąć jeśli została prawidłowo zamontowana, chyba że ktoś waży 150. Na sztycy jest wskaźnik poniżej którego nie należy jej wyciągać. Co to za rower?

Jak nie będziesz jeździła po górach to skrócenie jest ok. Na płaskim da się żyć, na zjazdach mostek krótszy niż 90-100 źle wpływa na sterowność. Sugeruję poszukać mostków Specialized Multi Clip na OLX. One mają kilka tulejek z różnymi kątami nachylenia za pomocą których dopasujesz kąt podniesienia kierownicy. Sugeruję też poszukać kierownicy typu short reach shallow drop. Np. Specialized. Może być z damskiego modelu szosy Specialized Ruby. Jest ona płytsza przez co masz bliższy dosięg do klamek. Jeśli nie masz ograniczeń w stawach biodrowych to dłuższe siodełko , przesunięte do przodu też zredukuje dosięg do kokpitu. To nie zawsze jest możliwe bo wpływa na biomechanikę ruchu. Na krótkich trasach może nie być odczuwalne. Możesz też kupić sztycę podsiodłową bez offsetu jeśli masz z offsetem. Jeśli to jest taki Giant jak poniżej to ma górną rurę 570. Trzeba by do niej mieć ze 185 wzrostu. A jaki masz przekrok? https://geometrygeeks.bike/bike/giant-tcr-composite-2014/

Na dedykowanych rowerach triathlonowych się za bardzo nie znam. Znam się natomiast na rowerach do jazdy na czas i aerodynamice, skoro dwa dni temu mój młody został Mistrzem Polski w jeździe indywidualnej na czas na torze. I zamierza powtórzyć to na szosie. Spec nie robi złych rowerów. Cena wydaje się dobra. Z punktu widzenia aerodynamiki mógłbym się przyczepić do różnych rzeczy bo np. nie są to koła do jazdy na czas. No i nie stosuje się już hamulców z linką z przodu w rowerach aero z wyższej półki. To jest muzealny design. Ale w tańszych jest nadal popularny. Z tym że to są szczegóły dotyczące wyższego poziomu. Ten rower nie można nazwać rowerem z górnej półki. Ale oczywiście zależy kto ma do czego porównanie. To jest model Shiva, produkowany gdzieś od 2012. Warto zauważyć że nie wolno na nim startować w jeździe indywidualnej na czas bo nie spełnia norm UCI. W triathlonie takie normy nie obowiązują. Z mojego punktu widzenia, raczej taki tani model dla początkującego triathlonisty, nie walczącego o pudło.

Jeździłem w życiu na wielu grupach. Jeśli chodzi o szosę to najniższą była Sora 4600, którą mieliśmy w rowerze młodego. W porównaniu do innych, to był dramat zarówno jeśli chodzi o ergonomię klamek jak i kulturę pracy napędu. Wieczne rozregulowywanie się i kręcenie w kółko baryłkami linek żeby bieg same nie przeskakiwały. Odetchnąłem z ulga jak pozbyliśmy się tego shitu. Na nowej Sorze nie jeździłem. Gravela na niej ma nasz mechanik. Mówi że jest taki sam shit jak stara Sora tylko trochę lepsza ergonomia klamek. Przyzwoite grupy to Tiagra 4700 czy Sram Apex. Chociaż nie lubię systemu zmiany biegów w Apexie. Mój młody ma na nim przełajówkę. Ale jeździć się da. Tiagra lepsza.

Oba te rowery mają atrapę zamiast amortyzatora. Jeśli amortyzator jest potrzebny to albo Viper i dokupić amortyzator (koszt 600-800 zł) albo Cube Attention SL, który ma geometrię crossa ale ramę , amortyzator i opony mtb. Więcej niż Deore nie potrzeba. Na ten wpis tez można spojrzeć: https://roweroweporady.pl/f/topic/6666-cross-dobre-i-przyzwoite-do-5k-jacek-kapela/?tab=comments#comment-49646

Sora IMO to shit. Chyba że ktoś mało jeździ albo ma minimalne wymagania. Sugeruję dołożyć do 520 RC jeśli ma to być zakup na kilka lat. Po mieście jak dla mnie minimum 32mm. Sam jeżdżę na 35mm. Nic nie daje takie amortyzacji jak szersza opona na mniejszym ciśnieniu.

Pieniędzy w kieszeni nie zamierzam Ci liczyć. Z mojego punktu widzenia to właśnie ok. 6-8k wydaje się rozsądnym budżetem dla amatora za przyzwoity karbonowy rower. Swego czasu kolega kupił w Austrii za 1500 Euro, Speca Roubaix na 105. Mój Roubaix kosztował 8k bo kupiłem frameset w Austrii za 800 Euro i złożyłem dokładnie na tym na czym chciałem. Niestety tarcze hydrauliczne i sztywne osie podrażają cenę sprzętu. Niewątpliwy jest fakt że Ultegra Di2 zabija wszystkie grupy mechaniczne, łącznie z DuraAce. Więc jeśli miałbym wyjść poza jakiś sensowny budżet to tylko żeby kupić rower na UDi2. Mój młody ściga się na nim 2 lat i jest zachwycony. Nowy rower, który jest dla niego przygotowywany tez będzie na UDi2. Mój kolejny rower też zapewne będzie na UDi2 lub elektrycznym Campagnolo. Jeśli zdecydujesz się na Paralane, to przedzwoń do sklepu rowerowego Stajnia Rowerowa i sprawdź na kiedy i za ile mogą taki ściągnąć. Bo tu pewną wadą jest gwarancja 6 miesięcy. A Stajnia kupuje bezpośrednio od Focusa i ma pełną gwarancję. Ja zawsze kupuję rowery cholernie tanio i poluję czasem miesiącami na okazję. Ponieważ jednak to są modele, które ne były w sferze moich zainteresowań to nie wiem czy są to ceny okazyjne. Mam wrażenie, że za Fuji to w miarę normalna cena a za Focus w miarę okazyjna. Rower, który kupuję młodemu bez kół na UDi2, potestowy, kosztuje ponad 13k. Ale w tej cenie jest pomiar mocy.

To zależy od proporcji ciała. Jesteś na granicy rozmiarów. Ja mam 175 i przekrok 85 i jeżdżę na 17,5 cala (zwykle jest to M). Ale są ramy na których lepiej się czuję na 19 cali. Teraz jest tendencja żeby wydłużyć ramę i skrócić mostek, zyskując większą manewrowość. Najważniejsze są parametry Reach i Stack. W M masz reach 434 i stack 612. W L reach 450 i stack 626. Nie są to duże różnice. L jest 1,6 cm dłuższy i 1,4 cm wyższy. Mój rower, o podobnej charakterystyce, z dosyć nowoczesną geometrią, Specialized Chisel, ma w rozmiarze M reach 418 i stack 605. W L reach 441 i stack 619. Czyli Rockrider jest dłuższy i trochę wyższy. Ja mam przyzwyczajenie z szosy że lubię mostek nisko i agresywną pozycję. Ale są tacy dla których jest to nie do przyjęcia. Trudno doradzać nie znając proporcji i stylu jazdy. Wiem że niektórzy narzekają że ucieka im w Rockriderze przednie koło na podjazdach. Jeśli tak jest to lepiej przesunąć środek ciężkości do przodu i w tedy L może być lepszym wyborem.