Oskarr

XC 100 ma geometrię typowo pod XC a ostatnio jest moda na rowery down country, w praktyce oznacza to o 1 stopień inny kąt główki aby rowerem się wygodniej zjeżdżało ale trochę wolniej podjeżdżało. Ja mam do mtb 2 rowery, jeden to XC 100 s z geometrią jak xc 100 a drugi to XC 900 z geometrią bliższą jak w EXPL pod względem kąta główki. Wczytując się w opinie niektórych ludzi, na XC 100 powinienem się zabić a na zjazdach mam lepsze czasy niż na xc 900 (no to też kwestia tego, że XC 100s to full a XC 900 to ht). Osobiście nie czuje różnic w tym 1 stopniu różnic między tymi dwoma rowerami. Jeśli ktoś jeździ głównie w enduro to może rzeczywiście wybór ramy z mniejszym kątem będzie lepszy, jednak do podjeżdżania i zjeżdżania lepszy pod względem geometri jest XC 100, do bardziej ambitnego zjeżdżania i mniej ambitnego podjeżdżania expl 540, na 90% jednak po wsadzeniu podlinkowanego mostku po ustawieniu tak samo siodełka w obu rowerach nie odróżniłbyś w ślepym teście która to ta nowsza geometria a która "starsza". Tak, ten mostek będzie pasował do XC 100. Łatwo się czyta tą grafikę. Linie od pozycji 0,0 to wskazania gdzie będzie leciał dany mostek z danym kątowaniem, podziałki na tych liniach oznaczają Ci długość danego mostku. Oś X to informacja ile cm do przodu będzie wyciągnięty mostek, oś Y to informacja o ile do góry dany mostek podniesie kierownicę.

https://www.centrumrowerowe.pl/komplet-kol-mavic-crossmax-29-pd25051/?v_Id=166844 Za 1300 są. Poszły trochę do góry w cenie. Czyli aktualizacja, że za 1300 zł zbijamy 450 gramów. Ja kupując nowe koła poszedłem w 25 mm, ja się ścigam i liczę gramy. Do rekreacji te 100 gramów Ci dużo nie zmieni, jednak jeśli nastawiasz się na jazdę mieszaną typu las, szutry, asfalt, single to 25 jest spoko. Jeśli się nastawiasz na jazdę typowo enduro i same single to lepiej iść w 30. Na obręczach 30 mm powinna opona się lepiej układać. Ja mam w sumie 3 komplety kół, w HT stansy cresty mk4 na piastach dt swiss 240 i 350 - 25mm wewnętrzna, następnie komlet maviców crossmaxów - 25mm wewnętrzna, i sunringle durocki - 30 mm wewnętrzna. Osobiście nie czuje różnicy w układaniu opony na różnych felgach. W szosie mi strzeliły 2 szprychy w kołach mavic aksium, nie było problemu aby na allegro dobrać odpowiednie szprychy. Kolega jak kupował crossmaxy przez centrum rowerowe to dostał w paczce parę zapasowych szprych. Łożyska w DT są te same zewnętrzne co w Mavickach, w środku mavicków wsadzili łożyska z większym otworem, ale to też są normalnie dostępne łożyska z przemysłu. Jak rozwalisz felgę to wsadzasz jakąś DT swiss albo stansa i tyle.

Nie rozumiem tego co napisałeś. Piszesz, że masz problem aby wskoczyła na najmniejszą zębatkę ale aby wskoczyła musisz jej pomóc dociśnięciem manetki. Docisnąć manetkę można aby wskoczyła na największy blat z tyłu, aby łańcuch wszedł na twardszy bieg z mniejszą ilością biegów się tylko spuszcza linkę.

Czyli masz rower, który mógłbyś sprzedać obecnie za okolice 1500-2000, chcesz dołożyć do niego sprzętu za 1500-2000 zł i mieć ostatecznie rower w stylu tego tribana za 3200: https://www.decathlon.pl/p/rower-szosowy-triban-rc500-sora-prowheel/_/R-p-344718 Tylko, że w tribanie dostaniesz wszystko złożone, nic Ciebie dodatkowymi kosztami nie zaskoczy, wszystko będzie nowe i z 2 letnią gwarancją na podzespoły. Ja bym szedł w nowy rower. Ale załóżmy, że masz super sentyment do tej ramy bo całował ją papież i musisz na niej jeździć i nigdy jej nie wymienić... Ja bym szedł w 105. https://www.bike-discount.de/en/shimano-105-st-r7020-2x11-speed-sti-dual-control-set Z niemiec kosztują 1170 zł pod hamulce hydrauliczne, pod mechaniczne można kupić za 800 zł, ale wtedy musisz dodatkowo płacić za szczęki mechaniczne jakieś 200-300 zł i sumarycznie zostaje Ci w kieszeni 100 zł kosztem gorszych hamulców. Za 200 zł dorzucasz tylną przerzutkę 105: https://www.bike-discount.de/en/shimano-105-rd-r7000-2x11-speed-rear-derailleur-gs i kolejne 150 na kasetę: https://www.bike-discount.de/en/shimano-105-cs-r7000-11-speed-cassette Nie wiem czy do koła pod kasetę 9 rz możesz dać 11 rz. Wydaje mi się, że jak kupowałem koła do szosy to do 9rz miałem podkładkę pod kasetę a po przełożeniu tych kół do nowego roweru z 105 i 11 rz podkładkę musiałem wyrzucić, nie wiem jak to wygląda w przypadku 10 rz, czy bębenek do 10s jest kompatybilny z 11 s czy z 9s. 10 s może być tańsze i prostsze w uzyskaniu: Klamkomanetki hydrauliczne tiagry to równe 900 zł, przerzutka tiagry albo 105 to 150-200 zł, przednią przerzutkę możesz zostawić, w 1500 powinieneś się zmieścić z jakąś kierownicą i owijkami. https://www.bike-discount.de/en/shimano-tiagra-st-4725-2x10-speed-sti-dual-control-set

Paru znajomych się ściga na X kingach, według bicyke rolling resistance x kingi to jednak 5 watów na minus w porównaniu do Race kingów, ja polecam race kingi. Jeśli jednak masz już X kingi i źle Ci się jedzie i jeszcze jeździsz na mleku to jakiegoś wielkiego skoku nie odczujesz, ja bym szukał wtedy spadku mocy w pozycji siodełka albo kierownicy. Głupie opuszczenie siodełka o 2 cm zbije Ci moc z 30 watów na podjazdach. Przygotowuje się jeszcze do obszerniejszego wpisu gdzie porównam jazdę na różnych rowerach i ich prędkości. Ogólnie się ścigam na karbonowym HT ale do zabawy mam fulla down country, HT jest sztywny, ma lekkie koła dt swiss, opony racing ray / ralph w wersji race (wyścigowa, najwyższa wersja), całość waży 10 kg i kosztowało koło 10k i do porównania fulla, 14,5 kg rockrider XC 100s na tanich oponach, dętkach i przeznaczony do tyrania z myk mykiem. XC 100s sprawia wrażenie jakby nie jechał, na podjazdach chciałbym zawsze wbić o jeden bieg niżej, ale już nie mogę (mam te same kasety i tą samą korbę w obu rowerach), na prostej też nie daje wrażenia przyspieszenia. Ale co innego odczucia a co innego strava, spodziewałem się różnic w 2 minutowym podjeździe w okolicy 1 minuty na obu rowerach a różnica wyszła w okolicy 10 sekund. Pętlę którą robię na HT w 12 minut wczoraj na fulu zrobiłem w 12:40, to dalej jest spora różnica, ale dążę do tego, że na fulu mam wrażenie jakbym jechał 5 minut dłużej a nie 40 sekund, ze względu na baloniaste opony, pracę całego zawieszenia i ogólną miękkość nawet jadąc po prostych odcinkach z tą samą prędkością odczuwalna prędkość na fulu jest mniejsza. Możliwe, że masz tak samo ze swoim mtb na którym prędkości aż tak się nie czuje.

Czyli inwestycja w mavicki crossmaxy za 1000 zł ważące 1800 gramów zbija wagę o 0,45 kg.

Myk myk pomaga ale nie jest też jakoś super potrzebny. Ja w lekkim enduro do funu mam myk myka, w rowerze pod ściganie myk myka nie mam. Tyłek na zjazdach w ht bez myk myka idzie za siodełko i można lecieć. Testowanie kciukiem robi się tak, że z jednej ręki idzie kciuk, druga ręka naciska całą masą na kciuka i tak jakby skaczemy na tego kciuka aby całą masą dobić do felgi. Ja jak normalnie się oprę kciukiem to też nie dotykam felgi, testuje na takim lekkim doskoku. Ja jak wiem, że będę jeździł dużo po asfalcie to zdarza mi się lekko podbić ciśnienie, najwyżej przy wjeździe do lasu zbijam do docelowego ciśnienia, jednak na mtb zwykle jeżdżę na takim docelowym pod las. Jak się wychylisz do tyłu to dociążysz tył i będziesz miał lepszą przyczepność, ale ogólnie tak, hamowanie przodem jest efektywniejsze, jednak hamuje się przed zakrętem na prostym, w zakręcie co najwyżej lekkie dohamowanie aby przenieść środek ciężkości i poprawić przyczepność przodu. Dohamowanie jedynie na dość przyczepnym podłożu, nigdy na korzeniach. Jeśli na zakręcie śliskim się orientujemy, że mamy za dużą prędkość to awaryjnie kładziemy rower przy użyciu tylnego hamulca. Kładzenie roweru to też czynność którą polecam poćwiczyć. Mój tata np. jak panikuje to próbuje położyć mtb hamując tyłem ale równocześnie jest zbyt słabo pochylony, daje mu to odwrotny efekt, zamiast położyć rower w kontrolowany sposób wybija go w powietrze, jest to tak głupie, że próbując mu pokazać co robi źle i jak to wygląda z boku nie byłem w stanie tego powtórzyć na moim rowerze, bo wszystkie mięśnie i odruchy jakie mam nie pozwalały mi hamować na zakręcie przy wyprostowanym rowerze (wiem, mało logicznie to brzmi, jeszcze mniej logicznie to wygląda z boku). Tak, zjeżdżamy cały czas hamując tyłem i przodem tylko wspomagamy. Mówię o technicznych zjazdach. Jeśli masz zjazd po prostym, równym podłożu to tam rzeczywiście mocniej się hamuje przodem bo tyłem by się nie wyrobiło. Jednak hamując jadąc na przód nie mamy możliwości przewrócenia, bo nawet jak przód straci przyczepność to rower dalej jedzie prosto i nie tracimy równowagi, to również jest coś co można poćwiczyć, tzn. kontrolowane blokowanie przedniego koła na prostym odcinku, blokujemy sobie przód aby się ślizgał przez te 20-30 czy metr jak ktoś jest doświadczony, daje nam to fajną pamięć mięśniową.

@Asfalt kupiłeś rower z blatem 30 zębów z przodu i jesteś rozczarowany, że nie można mieć dużej prędkości maksymalnej, no przy takim blacie nie można. Tania zębatka: https://allegro.pl/oferta/zebatka-przednia-rowerowa-niebieska-104mm-34t-mtb-13487134818 Dobra zębatka: https://allegro.pl/oferta/tarcza-zebatka-korby-rowerowej-shimano-slx-34t-13702952156 Sprawdź tylko przed zakupem czy na pewno się otwory zgadzają, póki co tak strzelam że to 104. Przy 34 na 11 z tyłu masz prędkość przelotową okolice 32-34 km/h. Wymiana zębatki trwa 2 minuty, więc docelowo bym tą 30 zębów zostawił jak będziesz jechał w góry to 34 z kasetą 46 może być za mało. Krakeny przyzwoicie trzymają na singlach i też są dość dobre na przebicia, na asfalcie trochę zamulają, jak zmieniłem tacie krakeny na race kingi to średnia mu na asfalcie podskoczyła o 1,5 km/h. Krakeny mam zostawione na jazdę w lekkim enduro na fulu.

Podejście do spawów trochę pokazuje podejście producenta do wykonania ram. Słyszałem takie opinie, że jak jest nieoszlifowany spaw to znaczy, że producent zaoszczędził na ramie parę euro i można mieć obawy, że jeśli na czymś takim zaoszczędził, to mógł też zaoszczędzić na hydroformowaniu, kontroli jakości itp. Z drugiej strony wolę aby producent przeznaczył 5 euro na utwardzanie gotowej ramy w piecu niż na wynajęcie osoby, która będzie po spawaniu szlifować te spawy. Technologie produkcji się też różnią, obecnie ramy wykonuje robot, tak samo cały proces ustawiania rurek, gięcia rurek, szlifowania rurek, utwardzania i spawania rurek. Możliwe, że technologicznie ciężko przy masowej produkcji ogarnąć szlifowanie ram przez robota. Lepiej jest zostawić ładny spaw niż szlifować brzydki spaw, nieoszlifowany spaw też więcej mówi o jakości spawu niż oszlifowany spaw ?

2 bary to beton a nie amortyzacja i przyczepność. Za niskie ciśnienie nie spowodowałoby takiego zachowania, w sensie poślizgu. Za niskie ciśnienie można wyczuć po tym, że dobijamy felgą do korzeni albo, że na zakrętach jest uczucie pływania opony, im mniejsze ciśnienie tym lepiej klei. Czy 1 bar w Twoim przypadku to dobre ciśnienie to trochę wróżenie z fusów, dużo zależy od szerokości obręczy, techniki jazdy i samej opony. Pompka pompce nie równa, więc to co podaje Twoja pompka jako 1 bar u kolegów może podawać 1,2 albo nawet 1,5. Warto się nauczyć działania swojej pompki i swojego manometru. Ja zwykle sprawdzam ciśnienie za pomocą kciuka. Mam mieć możliwość dociśnięcia kciukiem do felgi opony, ale tak na styk z tyłu, że kolejne pompnięcie pompką już spowoduje, że nie dam rady a z przodu zostawiam limit 2 ruchów pompki. Zadasa jest taka, że na zjazdach w technicznych miejscach nie hamujemy przodem. Jak lecisz po korzeniach to hamujesz przodem między korzeniami, na korzeniach klamkę puszczasz. Tył możesz sobie trzymać, jak tył Ci się uślizgnie to wyprowadzisz rower z poślizgu, jak nie to przytrzesz tyłek. Ja z ochraniaczami nie jeżdżę, jak się przewrócę to się co najwyżej podrapie albo połamię. Jak mam się połamać to lekkie ochraniacze kości mi nie uchronią. Ogólnie korzenie nie dają podparcia dla opon, korzenie staramy się przejeżdżać prostopadle aby nas nie skosiły, mokre korzenie to już w ogóle zabawa i potencjalne miejsce do wywrócenia.

Będzie pasowało. Ale to gówniane koło na śrubę a nie na szybko zamykacz jak u Ciebie - włożysz to do swojego widelca, będzie się kręcić ale może być średnio z jakością i wytrzymałością tego koła

Jeśli jest tam sztyca 40 cm, to będzie na styk, jeśli 35 cm to aby pożyczać będziesz musiał dać sztycę 40 cm. Ja mając 176 i 83 cm w nodze jeżdżę na M ze sztycą wysuniętą jakieś 3 cm powyżej teoretycznego ogranicznika. Specjalnie się tym nie przejmuje, bo ważę poniżej 70 kg a spotykam kolarzy co ważą po 120 na tych rowerach z maksymalnie wyciągniętą sztycą, więc u mnie pomimo większej dźwigni siła i tak działa tam dużo mniejsza.

Damska i męska wersja expl 540 ma tą samą ramę, wersja damska ma inne siodełko, krótszy o 1 czy 2 cm mostek i parę cm węższą kierownicę. No i jest bordowa wersja damska.

540 i 700 to te same ramy, czemu jeden miałby być wygodniejszy od drugiego?

Da radę. 11,9 jak na karbon pod ściganie to dość duża waga. Wagowo porównywalnie wychodzą Rockridery XC 120. Jak ten rower ma 4 lata to musisz go dokładnie sprawdzić, jeśli będzie wszystko dobrze to 5k to dobra cena.

Do EXPL czy XC 100 coś koło 35 mm pewnie jako minimum, bardziej rozsądne będzie jednak koło 40 mm. Schwalbe hurrican lub continental terra hardpack, choć polecam raczej do takiego roweru dać opony w okolicy 2 cali a nie 1,4, ogólnie powinna wejść każda opona grawelowa. Ja jednak rekomenduje Continentale race king. Są szybkie na asfalcie i dają radę w lekkim terenie, taki złoty środek to roweru mtb który nie jeździ w mocniejszym terenie.

Nie lepiej rozmiar 17 cali dla 168 cm? Tak, mniej więcej geo jest identyczna i bardziej trekkingowa niż szosowa/mtb.

Przy podobnym wzroście mojej Mamy wybraliśmy M.

Ja bym szedł w 540, w sumie poszedłem własnym portfelem bo kupiłem taki dla mojej Mamy. Proponuje na początku przymierzyć się do tego roweru, moja Mama jest dość dobrze rozciągnięta przez różnego rodzaju zumby, jogę czy inne zajęcia fitness, ale ten rower ma dość agresywną pozycję która nie każdej 60 latce podpasuje.

Jest spoko. Za ile masz go do kupienia? Rower nowy czy używany?

wystarczy zmiana mostka, reszty różnic nie poczujesz.

Wygląda jak fabryka, zbyt równe jak na wgniecenie + lakier nie popękał. Nawet jak wgniecenie, to rama aluminiowa ma to gdzieś ?

@Pepe75 gratuluje! Koła 27,5+ mogą służyć ludziom właśnie jako wyprawówki. Niższe ciśnienie to mniejsza szansa na przebicie opony do tego opona zapewnia lepszą amortyzację względem kół 29, taki bieda full ale bez drogich amortyzatorów. Osobiście wolę 29". Dużo rowerów elektrycznych jeździ na oponach 27,5+, ze względu na wkręcany support to może być wygodny rower do przyszłej modernizacji pod wspomaganie. XC 100 też kiedyś sprzedawali w dwóch wersjach, jedna na 29" i jedna na 27,5+, szybko się z tego wycofali bo sprzedawały się jedynie 29". Robiłem sobie ostatnio testy hamulców rowerowych. Te w EXPL po wyjechaniu ze sklepu są tragiczne, trochę lepsze na start niż mt 200 ale po 200-300 km się trochę docierają, dalej nie jest szałowo ale już coś tam spowalnia. Z moich testów wyszło, że najlepszy stosunek jakość/cena mają mt 400 (jeśli byłyby mt 500 za dopłatą 20 zł to lepsze mt 400), przepaści jakościowej między mt 400 a deore m 6100 nie odczuwam a różnica cenowa jest 2x. A rama tego expl jest przyszłościowa. Może i jest trochę cięższa niż spec ale masz dożywotnią gwarancję, sztywne osie, bardzo dobry, wkręcany i bezproblemowy support i zwężająca się główka. Zawsze Twój rower będzie ważył te 200-300 gramów więcej niż rower na podzespołach speca, ale zostaje Ci kupa kasy na ewentualne modyfikacje.

Dokładnie tak. NX jest porównywalny do deorki. Osobiście wolę działanie nx od deore. Rower mojej dziewczyny jest na deore, ja miałem NX, obecnie mój tata ma NX i więcej spędziłem czasu na regulacji deore niż na NX. Do XC 120 możesz wpakować korbę 36, gwarantuje, że nie zabraknie Ci wtedy prędkości. Na korbie 34 masz vmaxa w okolicach 45 km/h, 36 koło 48 km/h