jajacek

To zależy od rozkładu ciężaru ciała na rowerze i geometrii. Ja siedzę mocno do tyłu więc nie mogę mieć za krótkiego mostka bo mi przednie koło ucieka na podjazdach. Ale mam rower ze starszą geometrią. Miałem 60 mm, teraz mam 75 mm. Nowsze rowery są bardziej przystosowane pod krótsze mostki.

Trochę mam doświadczenia z dętkami TPU. Żeby miały sens muszą mieć wzmocnioną część około wentyla, wentyl musi być metalowy i gwintowany. Z wymiennym, metalowym rdzeniem. Żadnego plastiku w zaworach, jeśli nie chce się z tym mieć problemów. Obecnie najlepsze robi Schwalbe, Aerothan II, ale są drogie.

Mam takie rolowane tylko większe, po 5 i 13l. Rzepy mam w butach kolarskich od lat i zero problemu.

Zamki się łatwo psuję jak za bardzo wypchasz. I ciężko zamknąć jak masz błotnik typu ass saver

Mam fatalne doświadczenia z PZU. Uważam ich za bandę oszustów. Ostatnie doświadczenia jakie miałem były takie, że mój syn doznał bardzo dużego uszczerbku na zdrowiu w czasie wyścigu. Miał polisę na tę okoliczność i jasno wpisane w OWU ile się należy. PZU użyło szantażu i napisało że albo bierzemy 1/5 roszczenia albo nie dostajemy nic i możemy iść do sądu. Moją mamę na ubezpieczeniu mieszkania od zalania tez oszukali. Więc 5 groszy tam nie zostawił. Mam natomiast dobre doświadczenia z Ergo Hestia. Koledzy tam rowery ubezpieczali. Ja likwidowałem szkodę w postaci aparatu foto który wpadł do wody. I wszystko było ok.

W hardtailu z dropperem ma taką podsiodłówkę, Tyle że czarną. Wiele firm robi podobne. Muszę powiedzieć że po latach stosowania podsiodłówek na zamek, wolę jednak na rzep.

Ubezpieczenie to były zwykle wyrzucone pieniądze. Nie wiem jak teraz ale PZU pokrywało kiedyś tylko przypadki typu udokumentowane włamanie do mieszkania i skradzenie roweru albo tzw. kradzież zuchwała czyli fizyczny atak na właściciela przy świadkach i wyrwanie mu roweru siłą. Najlepsze ubezpieczenie to dobry łańcuch lub u-lock taki jak OnGuard Brute.

Brawo! Zdrowia i dużo uśmiechu!

Kiedyś mierzyłem kask Speca Ambush. Do XC się nie nadawał. Za bardzo zabudowany był. Ale do jakichś występów w cięższym terenie jak najbardziej. Różne kaski różnych firm mieliśmy przez lata. Rudy Project, Abus, Bell. Do XC czy do szosy Spec ma najlepsze moim zdaniem. Więc spodziewam się że do enduro też podium. Na stronie Virgina Tech masz porównanie pod względem bezpieczeństwa.

Tez uwazam ze Torpado to dobry wybor, szczegolnie ten na Reconie RL

Kulturka

Z tymi prędkościami. Dziś pojechaliśmy pierwszy raz na szosie. Mam 5kg za dużo do wagi startowej, 200 km w tym sezonie czyli nic. Jechaliśmy cały czas w tlenie a i tak z wiatrem szło 35-40. A nie wiało dziś jakoś okrutnie. No i mamy razem z kolegą 120 lat 🙂

Konsekwencja przeniesienia produkcji z Tajwanu do Wietnamu od czasu jak firmą zaczął zarządzać prezes od odkurzaczy a główny właściciel poszedł na emeryturę.

U Hiszpanow w tej cenie kupisz lepszy model. Sklep znany i sprawdzony. Sam tam kupuje rozne rzeczy. Zmien sobie jezyk i walute. https://www.tradeinn.com/bikeinn/de/specialized-diverge-e5-elite-700-2025-gravelbike/141529406/p?utm_medium=afiliados&id_producte=145667639&country=DE&belboon=2603041011385550325&iclid=1-241fdc02-2368-35f5-80f5-c5682302dc1f-a77351&utm_admedia=Data+feed&utm_campaign=default&utm_source=537345

Dość znany mechanik publikował dziś wideo na temat tego Van Rysela. I mówi że koła tragedia. No i potwierdza co co zawsze mówię a z czym koledzy tu się nie zgadzali. Że jak jest za duża ilość zakrętów na pancerzach to nie ma to prawa dobrze działać w dystansie.

Nawet chyba mi się gdzieś wala taka korba. Była pod 2x10. Ale wszystkie korby 9/10/11x są kompatybilne. Nie wiem tylko jak z liną łańcucha. Ta nie była pod boost tylko pod QR. W Specu Crave taką miałem. Mogę Ci dać potestować.

Mam wrażenie że te 45 mm to bardzo dobry stosunek komfortu do szybkości. Z przodu ma Specialized Tracer Pro. Na boku ma napisane 47. Ale na moje obręczy 17 mm ma 45 Trochę szumi ta opona ale ma bardzo dobre recenzje tych co ją testowali. Z tyłu mam Specialized Pathfinder Pro 42 mm, bo mi więcej nie wejdzie. Tył nie był nadmiernie sztywny. A przód nadmiernie miękki. Sporo napompowałem ale nie wiem ile bo pompka elektroniczna miała chyba zły dzień 🙂

Ale ten konkretny z linku to cholernie zły kierunek. Ma atrapę Suntour XCT zamiast amortyzatora. Napęd 1x10, atrapy hamulców MT200 iważy ponad 15 kg bez pedałów. Teksańska masarka piłą mechaniczną

Ja mam co prawda jakieś z Ali ale ci co się znają na śrubach podawali że w metalowym są różnej jakości i dobre idzie kupić. Imbusowych już w tych miejscach nie używam bo wszystkie się wyrabiają bez względu na to jakie klucze się używa.

Sugeruję wymienić wszystkie śruby podsiodłówki, mostka i kierownicy na torx dobrej jakości. Robię to w każdym rowerze. I wszystkie z nich przykręcać kluczem dynamometrycznym. W przypadku gleby mają się przekręcić żeby rama nie pękła.

To ciekawa dyskusja. Po zastanowieniu muszę zgodzić się z pewnymi argumentami. Z innymi może nie. Czy jest potrzebne zestopniowanie 11-12-13-14-15 od dołu? To zależy od dwóch rzeczy. Oczywiście głównie od tego jaki mamy z przodu blat. W napędzie 1x to jest absolutny must have. Bo tam masz blat 40 czy 42 i jadąc z jakiejkolwiek górki, choćby niedużej nie masz czym kręcić. Raz że zabierasz sobie przyjemność z jazdy a dwa jak jest zimno i nie kręcisz dłużej to wychładzasz mięśnie. A jak jeszcze za chwilę masz sztywny pojazd to za chwilę w wychłodzone mięśnie dostajesz kurcze. Miałem tak wiele razy. Natomiast jak masz 2x to sytuacja ulega zmianie. 46x11 będzie się bardzo rzadko używać. I wystarczyłaby inna kaseta. W szosowym Campagnolo na góry zawsze była kaseta 13-29. Dobrze zestopniowana od dołu. I na takiej zawsz jeździłem po Alpach. Dwaj koledzy co mieli Campę też. Mój partner treningowy ma na przykład szosę endurance z napędem Tiagra 3x10 i na płaskie używa bardzo ściśle zestopniowaną kasetę juniorską 14-25. Ale korbę ma 50x39x30 Wczoraj jechałem na gravelu po asfalcie 50 km, na oponie 45 przód, 42 tył. Zrobiliśmy średnią 23 z groszami. A jechaliśmy dość żwawo. Ja patrzę jak ludzie na grupach gravelowych piszą jakie kto ma średnie to rzadko ktoś przekracza 28 oprócz biorących udział w wyścigach ścigantów. Ale to że ktoś jeździ 25 nie znaczy że nie może mieć przełożeń na jazdę 40 km/h.

Nie wiem czy macie rację Mój syn ma szosowe napędy 2x12 Di2 od paru lat i zero problemów z regulacją. Ale fakt że są elektroniczne. Razem z tymi napędami są sparowane ZNACZĄCO lepsze hamulce hydrauliczne Shimano niż te który były w 10 i 11x. A z którymi mieliśmy mnóstwo problemów w różnych rowerach. Wycieki, zapowietrzanie się klamek. Ocieranie o tarcze bo mniejsza przestrzeń między tłoczkiem i klockiem. Przerzutka tylna jest też znacząco poprawiona. W moim gravelu mam 2x10 Tiagra mechaniczną. Działa to jako tako. Szału nie ma. Swoją drogą Shimano wypuściło Tiagrę R4000, 2x11, która odpowiada niedawnemu 105 2x11. Ja wiadomo z tego forum jestem ostrożny w przechodzeniu na nowe grupy i zawsze czekam na Service Pack 3.0 🙂 Ale 2x12 w gravelu mnie bardzo przekonuje. Kaseta GRX 12x kosztuje 235 zł. Zmiana raz na 2-3 lata. Jest mega ściśle zestopniowana: 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36 A czy Kands jest jakąś opcją? Oczywiście że jest. Nie każdy musi mieć wszystko tip top. Ale po ostatnich jazdach na mojej Tiagrze 2x10 przyszło mi przez myśl żeby jednak zrobić jakiś upgrade. Wszystko zależy jak dużo i jak rower będzie użytkowany.

Na crossach jeździłem wiele lat i na paru kontynentach. To był zawsze rower turystyczny. Do jazdy po asfaltach i w lekkim terenie. Z mocowaniami na błotniki i bagażnik. Z napędem 3x do jazdy pod górę, po płaskim i z góry. I z niebyt pochyloną pozycją. Z możliwością załadowania sakw. Na niezbyt szerokich oponach. Rower MTB był z założenia rowerem do wyścigów terenowych. Dopiero w ostatnich latach z wejściem do sprzedaży rowerów MTB na kołach 29 cali pojawiły się rekreacyjne MTB. Co też mają niezbyt agresywna geometrię, możliwość założenia błotników i bagażnika. Cross ma zwykle amortyzator o małym skoku i nędzny. Bo to z założenia rower budżetowy. Ten Polygon Heist to dobry wybór dla Ciebie. Ma najlepszy amortyzator jaki był produkowany do rowerów typu cross. Jako taki napęd i w miarę rozsądne hamulce. Jego ograniczeniem jest maksymalny rozmiar opony do 45 mm. Do lasu na korzenie to za mało. Natomiast jak rozszerzamy budżet to ja bym natomiast polecił ten: https://www.decathlon.pl/p/rower-gorski-mtb-rockrider-xc-race-540-29/ Co tu zyskasz? Lepszy amortyzator, lepsze koła, dwie klasy lepszy napęd, lepsze opony, nędzne hamulce, klasy podobnej jak v-brake lub gorsze. Potencjalnie do zmiany. A może wystarczą przy spokojnej jeździe. Co jest niewiadomą? To jaką pozycję jesteś w stanie przyjąć na Rockriderze. Regulowany mostek jakby co da dużo bardziej wyprostowaną pozycję. Fulla zostaw w spokoju, bo jego koszty utrzymania to zwykle ze 2000 zł rocznie 🙂

Zwykle każdy producent podaje parametr standover. Używam dwa rowery, które teoretycznie nie są w moim rozmiarze. Mam jakieś 84,5-85 przekroku. W butach pewnie ponad 86. Mam przełajówkę, która ma standover 825. I nigdy nie było to dla mnie problemem. Mój rower MTB ma standover 814. I też zero problemów. Więc sugeruję sprawdzić ten parametr. Jak widać 2-3 cm bez butów jest w pełni wystarczające.

Ja nie odpowiem. W ogóle nie śledzę rynku graveli. Mogę tylko ocenić z mojej perspektywy co wkleisz. Mam starą przełajówkę przerobioną na gravela na której akurat dziś przejechałem 50 km. I ta jako gravel mi w pełni wystarczy. To jest u nas w domu rower głównie nad jeziorko i po bułki, jako zimowy i urlopowy. Po prostu wolimy jeździć na szosie lub na MTB. Karbonowy gravel ze średniej półki się u nas w domu nie sprawdził i wystawiliśmy na sprzedaż. Więc nie jestem dobrym adresatem tych pytań. Fanów graveli u nas na forum jest sporo. Np. @sl66 @Oskarr @Pepe75 @liftlodz