kryptoszosowiec

Dziękuję wszystkim za komentarze. Z zakupu rezygnuję, bo nie mam noża na gardle, a zaczynanie od ramy co do której ma się wątpliwości raczej mija się z celem. Gdybym musiał coś kupić, brałbym 54 i myślę że bez problemu bym się wpasował. Trochę szkoda, bo ten Frameset jest naprawdę ładny, a z wysokimi karbonowymi stożkami wygląda bardzo dobrze 😉 No i wszystkie przewody lecą na zewnątrz, co dla mnie jest ogromnym plusem. Tak samo miałem w Kross Esker 4.0. Potem kupiłem Orbea Avant z połowicznie zintegrowanym kokpitem. Wygląda to bardzo ładnie, natomiast jakikolwiek serwis to już udręka. Jako przykład podam Wam tylko sytuację sprzed roku. Gdy montowałem 2 lata temu nowy zestaw hamulców hydraulicznych, stwierdziłem że spróbuję tarczę 160mm z przodu, bo wcześniej miałem 140mm. Wszystko dociąłem na wymiar, starając się zostawić trochę zapasu. W zimę uznałem że jednak chciałbym wrócić do 140mm. Mimo że wydawało mi się że zostawiłem zapas przewodu, to nie ma go nawet na tyle dużo żeby obniżyć zacisk o 1cm. Pewnie sumarycznie od kierownicy by się znalazł dodatkowy 1cm, natomiast pancerz najpierw blokuje się przy wejściu do widelca w rurze sterowej, potem przy samych sterach, a potem przy mostku. Paranoja. Chociaż muszę napisać że jako osoba która bardzo mocno zwraca uwagę na estetykę, schowane pancerze to ogromny plus który nieco przysłania minusy.

Wyszło 169.5 cm Miałem też kiedyś szosę Accent Apex w rozmiarze 52 z mostkiem 100mm. Bardzo lubiłem ten rower. To jest dość mocna nadinterpretacja. W mojej opinii mostki w zakresie 80-120mm to rzecz zupełnie normalna w rowerach szosowych i Gravel. Co do kierownicy, aktualnie mam PRO Vibe która ma Reach 80mm i Drop 130mm, co jest już mało spotykane. Dla porównania PRO Discover ma Reach 70mm i Drop 110mm. Czyli sama zmiana kierownicy na Gravelową powoduje skrócenie o 10mm, a bywają kierownice i z mniejszym Reach typu 65mm. Pomiędzy 52 a 54 jeżeli chodzi o Reach jest tylko 5mm różnicy. Nie jest to duża różnica, bo nawet ustawienie kalmkomanetek na kierownicy nieco zmienia realny Reach.

A jak się mierzy zasięg rąk? Rozłożyć na boki i zmierzyć dystans między końcówkami palców?

Cześć, Potrzebuję sugestii bo jestem nieco rozdarty. Szukam Gravela, ale znalazłem do kupienia Frameset Marin Nicasio 2 więc chętnie bym zrobił przekładkę. Problem jest taki, że dostępny jest tylko rozmiar 54. Mam 172cm wzrostu, 81cm przekroku. Może od początku. To jest geometria wspomnianego Framesetu: Miałem kiedyś Esker 4.0 w rozmiarze M. Rower był ok, chociaż nawet przy mostku 100 mm czułem się nieco ściśnięty. Teraz mam Orbea Avant w rozmiarze 51. Rower pasuje idealnie, mostek 90mm, kierownica o dość długim Reach (PRO PLT Vibe). Teraz lekka analiza porównująca Marin Nicasio 2 w rozmiarze 54 i rowery które miałem. Interesuje mnie głównie Stack i Reach, baza kół itd mają drugorzędne znaczenie. Stack: Marin 575, Esker 574, Avant 565. Tyle że w Orbea jest podkładka w której chowają się pancerze i mostek, co daje realnie około 20mm więcej. Reach: Marin 380, Esker 365, Avant 375 ST: Marin 500, Esker 510, Avant 470 Standover: Marin 758, Esker ?, Avant 761 A teraz to samo dla rozmiaru 52 Marin: Stack: Marin 564, Esker 574, Avant 565. Tyle że w Orbea jest podkładka w której chowają się pancerze i mostek, co daje realnie około 20mm więcej. Reach: Marin 375, Esker 365, Avant 375 ST: Marin 480, Esker 510, Avant 470 Standover: Marin 740, Esker ?, Avant 761 No i teraz jestem w kropce, chociaż proszę Was o sugestie. Rozmiar 52 byłby lepszy jeżeli chodzi o długość. Jeżeli bym wybrał rozmiar 54, wydaje mi się że musiałbym kupić mostek około 80mm lub kierownicę z krótkim Reach (chociaż kierownice Gravelowe na ogół takie są). Z drugiej strony, Mam wrażenie że 52 mógłby być ogólnie dość "ciasny" i lepiej tu wypada 54. Co o tym sądzicie?

Te Avid były często polecane: https://www.centrumrowerowe.pl/zacisk-hamulca-tarczowego-avid-bb7-road-pd10250/?v_Id=119070

Ilość biegów nie ma związku z zaciskiem. Jakie tam masz mocowanie? PM czy FM?

Dzięki. Na Chińskie twory z Ali nie patrzę. Wydaje się że PRO ma kierownice które są rozsądne cenowo. W CentrumRowerowym są też 3T, ale nie do końca mi pasują.

Nie ma. Jakbyś chciał, to już najlepiej kupić całą grupę z hamulcami hdraulicznymi. Koszt pewnie około 2500 zł za Tiagra/GRX.

Cześć, Jaka jest Wasza opinia o karbonowej kierownicy w aluminiowym rowerze szosowym? Różnica jeżeli chodzi o komfort względem aluminium jest wyczuwalna czy nie do końca? Rower to endurance z oponami 32/34c. Na komfort nie narzekam, natomiast zawsze można coś lekko poprawić. Aktualnie mam aluminiową kierownicę PRO Vibe. Niestety chyba jednak jej profil nie do końca mi odpowiada. Jeżdżę na niej już kilka lat i coraz mocniej odczuwam że w dolnym chwycie ręce układają się nie tak jakbym tego oczekiwał. Gdybym zmieniał to może już właśnie na karbon, jeżeli ma to jakikolwiek sens. Interesująca jest PRO PLT Ergo Carbon. Kiedyś miałem aluminiową PLT Ergo i byłem z niej bardzo zadowolony.

A jaki masz tam w ogóle napęd?

Możesz odkręcić linkę, napiąć ramię żeby ustawić odległość od klocków i przykręcić linkę. Niczym się to nie różni od użycia baryłki.

Z nieznanych mi powodów, ludzie uważają że jak coś jest robione w Chinach nawet przez znanego producenta, to będzie tej samej jakości co na Ali. Zupełnie jakby w Chinach była jedna fabryka, każdy producent brał coś z katalogu i tylko dorzucał swoją naklejkę. Wiele osób nie jest w stanie pojąć, że fabryka w Chinach wyprodukuje to co chce dany producent. Może to być totalna tandeta, a może być produkt naprawdę wysokiej jakości. W życiu bym nie zamontował taniej kierownicy, mostka czy sztycy z Ali w rowerze. Raz że losowa jakość, a dwa że co mi po jakimś poklejonym tworze. To że będę się chwalił że mam coś z karbonu? Zaletą karbonu jest to, że projekt definiuje jakie cechy ma mieć dany komponent. Jakiego projektu można oczekiwać po produkcie z karbonu, który jest tańszy niż aluminiowy odpowiednik z Europy? Z jednej strony ludzie oczekują od karbonu cudownych właściwości, a z drugiej strony wybierając najtańsze rozwiązanie zupełnie ignorują fakt, że karbon sam w sobie to tylko materiał i nie zapewnia zupełnie niczego sam z siebie.

Wyjmij klocki, wsadź klucz i poprostu zobacz czy tłoczki się obracają. To nie jest lot w kosmos. Tylko ja czegoś nie rozumiem. Najpierw piszesz że nie możesz ruszyć tłoczków, a teraz że regulacja nic nie daje. Te zaciski są proste. Masz otwór po każdej stronie który reguluje odległość klocka od tarczy. Baryłka na górze reguluje napięcie linki. Tyle. Jeżeli wsadzasz tam klucz 3mm, kręcisz i nie dzieje się nic, to prawdopodobnie zniszczyłeś gniazda pod klucz.

Widzieliście w ogóle na oczy te zaciski? 😉 Te dwa tłoczki po prostu są wkręcone w zacisk. Klej MUSI być tam użyty, bo bez kleju od wibracji zmienia się położenie klocka. Rozwiązanie jest beznadziejne. Jeżeli nie jesteś w stanie tego ruszyć, to masz problem. Tłoczki wykonane są z bardzo kiepskiego metalu, a samo gniazdo bardzo łatwo obrobić. Jest to znana przypadłość tych zacisków. Jeżeli złamałeś klucz, to chyba musiał być wyjątkowo podłej jakości. Najlepiej by było podgrzać tłoczki żeby klej puścił. W ogóle kręcisz w dobrą stronę? Fabryczny klej jest dość mocny. Przyda się dobry klucz i trochę wyczucia, żeby zerwać klej. Nie rób tego bitem i grzechotką, bo wtedy na 100% obrobisz gniazdo. Najlepiej wziąć dobry klucz 3mm i powoli zwiększać siłę. Jak zaczniesz lać tam WD-40, to duża szansa że wleci też do łożysk i wtedy zniszczysz zaciski bardzo szybko. Jeżeli zastanawiasz się czy użyli kleju w serwisie, to według mnie szansa jest minimalna. Dlaczego? Bo wymaga to sporo pracy. Da się to zrobić na rowerze, ale najlepiej zdemontować zacisk. Wykręca się obydwa tłoczki, nakłada klej i trzeba je wkręcić ponownie. Z pierwszy nie ma problemu, bo można wsadzić klucz od środka przez otwór. Z drugim jest już sporo zabawy, bo trzeba zacząć wkręcać tłoczek od zewnątrz tak jak przy regulacji. Właśnie dlatego sądzę że nikomu nie chciałoby się tego robić w serwisie, zwłaszcza w Decathlonie. Kręcenie baryłką rusza klocki, ale w bardzo ograniczonym stopniu. Jak zużycie jest duże, najlepiej wkręcić baryłkę, odkręcić linkę, napiąć ramię i ponownie przykręcić linkę. Ogólnie TRP Spyre to totalnie przereklamowane zaciski. Problematyczne, dość szybko zaczynają trzeszczeć od brudu, a serwis jest właściwie niewykonalny. TRP nawet nagrało filmik jak wymienić tłoczki: https://www.youtube.com/watch?v=PhMxyt2jkEg

A to przy innych środkach coś innego zużywa łańcuch?