jajacek

Nie wiem czy M nie będzie za niska. Nie możesz mieć ramy w której sztyca podsiodłowa jest wyciągnięta poza ogranicznik bo grozi to złamaniem ramy w okolicy zacisku podsiodłowego. Ja mam 175 wzrostu i nogę 83/83,5 i w ramie 54 mam sztycę wyciągniętą w zasadzie na max. To można obliczyć matematycznie. Jak będę miał czas to spojrzę. M ma górną rurę 55,5 jeśli dobrze pamiętam a ponieważ jest to rama typu race to będziesz się musiał wyciągnąć do kierownicy. Radzę się pomierzyć najpierw na stronie Competitive Cyclist Fit Calculator, bo dobór odpowiedniej wielkości ramy jest absolutnie kluczowy.

Obejrzałem geo Gianta. Faktycznie M/L jest lepsza. Ma górną rurę 57 co jest na styk przy tym wzroście. To raczej nie będzie wygodny rower ze standardowym mostkiem. Będziesz bardzo wyciągnięty co wymaga duzej elastyczności kręgosłupa i mięśni dwugłowych ud. Dobre na wyścig ale nie na co dzień. Pewnie będziesz musiał zamontować krótszy mostek, bardziej podniesiony do góry żeby mieć wygodniejszą pozycję.

Rozważamy z tych co podałeś tylko Giant i Cube. Kross mogłeś nie zamieszczać. Jak za te same pieniądze masz Giant i Kross to wybór jest chyba oczywisty? Guerciotti na starej Tiagrze 4600. Dla mnie nie do przyjęcia. No więc mamy dwa rowery na ramach karbonowych. Jeden z osprzętem Tiagra 4700 (Giant), drugi Shimano 105 5800. Czy dopłacić 800 zł? Oba osprzęty są dobre. Nowa Tiagra 4700 nie ustępuje dużo 105. Natomiast rowery różnią się od siebie typem ramy. Giant jest bardziej wyścigowy. Cube jest bardziej długodystansowy i bardziej komfortowy z geometrią ramy zbliżoną do rowerów typu endurance. Wybierz ten który bardziej spełnia Twoje oczekiwania.

http://www.velominati.com/the-rules Rule #62 // You shall not ride with earphones. Cycling is about getting outside and into the elements and you don’t need to be listening to Queen or Slayer in order to experience that. Immerse yourself in the rhythm and pain, not in whatever 80’s hair band you call “music”. See Rule #5 and ride your bike.

Giant TCR bardzo fajny rower. Dla Ciebie rozmiar L. M będzie za mały na wysokość. Osprzęt rozsądny. Jest to super okazyjna cena. Można brać. Pozostałe linki się nie otwierają.

Dzięki. Dokształciłem się w międzyczasie :) Nie miałem jeszcze roweru takiego typu.

Klamki Shimano Tiagra Flat Bar, nie pamiętam jaki model, mają przełącznik v-break albo canti. Ustawienie canti jest pod hamulce szosowe i cantilever. A Singlespeed to ma hamulce? Jakoś zawsze sądziłem że to jest jak w rowerze torowym że hamulców nie ma. Nowsze klamki pod MTB mają obejmy pozwalające zakładać je bez przeciągania przez kierownicę za pomocą otwarcia śrub. Pierwsza klamka która wskazałeś to mini-klamka przełajowa. Robi je wiele firm. Najtańsze chyba robi Tektro.

Rozumiem że rama do singlespeed różni się tym od normalnej że nie ma nic na swojej powierzchni do przerzutek i hamulców? Tak z mojego doświadczenia to stal jest wygodniejsza niż alu, chociaż cięższa. Tej zimy chcę właśnie reaktywować mój stary rower na więc ramie Cr-Mo. W nowoczesnych szosówkach wyścigowych, więcej niż 700x25 rzadko wejdzie. Czasem da radę 700x28. W ramach typu endurance wejdzie bez problemu. Nie mam pojęcia jakie są szerokości na torze ale spodziewam się że tam pompują bardzo duże ciśnienie więc pewnie opony bardzo wąskie.

Teraz, potem już mało co będzie. Teraz już można kupić full karbon na 105 5800, za ok. 5 tys.

Na forum wszyscy na Ty. Rower niezły. Kiepskie hamulce ale dobre koła i osprzęt. Ale kupując karbon jedną z najważniejszych rzeczy jest gwarancja na ramę. Tu jej nie ma. A jak kupisz nówkę każdy producent da od dwóch lat do dożywotniej. Wiec skoro można mieć nowy z gwarancją za podobną kwotę, to nie jest to jakaś mega okazja.

Poczytaj to: https://roweroweporady.pl/f/topic/1423-1-szosowy/ https://roweroweporady.pl/f/topic/1414-pierwszy-rower-szosowy/ Tego aluminiowego Cube bym nie kupił ponieważ za niewiele więcej można kupić full karbon Fuji albo Giant, który znajdziesz w tych wątkach.

Nie masz racji żebym nie kupił. Kupił bym. Full karbon markowy na nowym 105 5800? Przecież to jak za pół darmo. Rozbij go na części: Frameset nówka z gwarancją - no już najtaniej 3 tys na jakiejś wyprzedaży, ale sądzę że należy liczyć 3500 Trochę podobna ale chińczyk no name na Planet X kosztuje 700 funtów: http://www.planetx.co.uk/i/q/FRPXRT57BSA/planet-x-rt-57-carbon-road-frameset Groupset - praktycznie pełne Shimano 105 5800. Nie wiedziałem co to jest korba Oval Concept. Okazuje się że jest t korba produkowana przez FSA i jest droższa w detalu od 105. Wolałbym 105 bo lubię pełne groupsety. Grupa 105 5800 bez korby, obecnie w promocji kosztuje 1500 zł. Reszty już nawet nie liczę. Ja kupiłem jakiś czas temu rower używany na ramie Antkowiak, czyli jakimś chińczyku ściąganym przez Antkowiaka z widelcem Pro ze sterówką alu (a w Fuji ma sterówkę full karbon) na Ultegrze za 4500. Co prawda na dobrych kołach. Najtańszy full karbon z Decathlonu na 105 5800 kosztuje 5500: http://www.decathlon.pl/mach-720-cf-id_8339670.html Zdecydowanie wolę dać 1000 taniej za tego Fuji a jak ktoś potrzebuje to za różnicę kupić lżejsze koła.

Kolega chce kupić pierwszą szosówkę. Ważne żeby kupił taki rower, którym jazda będzie sprawiała mu przyjemność. Planuje jeździć rekreacyjnie i chce coś wygodnego. W takim wypadku czy rower waży 8 czy 9,9kg ma drugorzędne znaczenie. Ważne żeby kupił taki żeby się nie zniechęcił do szosy. Byle jaka karbonowa chińska rama kosztuje 2,5-3 tys zł. A tu ma cały rower i nie chińczyk no name tylko markowy za 4,5 tys. Mój przyjaciel z którym jeżdżę na karbonową przełajówkę Focusa. Waży 10kg. Dlaczego. Ano dlatego że jest na tarczówkach, na kołach Mavic Aksium, które ważą ponad 2kg i niezbyt lekkiej Tiagrze 4700 i ciężkich oponach drutówkach. Rower kosztował 7 tys ale jest z niego zadowolony i jego waga nie przeszkodziła mu w zdobyciu na nim takich kultowych podjazdów jak Passo dello Stelvio, Kaunertal czy Rattenbachtal. Wiadomo że do rowerów karbonowych najniższej klasy producent wkłada tanie i ciężkie koła, opony, kiery, mostki, siodła i sztyce podsiodłowe. Jak ktoś poczuje potrzebę odchudzania roweru to jest na to wiele sposobów zaczynając od kół gdzie od razu się zyska 500-800 gram. 9kg wcale nie jest złe na początek. Mój Spec Roubaix waży powyżej 8kg co w niczym mi nie przeszkadza.

Deuter +1. Swietne plecaki jesli chodzi o jakosc. Z taniochy to z Lidla, ale dlugo nie przezyja. Mam juz drugi. Zamki sa beznadziejne. Padaja bardzo szybko. Decathlon tez ma calkiem fajne. Piekne sa plecaki Shimano ale cena z kosmosu, niczym nieuzasadniona.

Przy tym wzroście i nodze odpowiednia jest szosa w rozmiarze 54 czyli zwykle jest to rozmiar M. Możesz się jak chcesz pomierzyć tu: http://www.competitivecyclist.com/Store/catalog/fitCalculatorBike.jsp ale prawie na pewno tak Ci wyjdzie. Też jeżdżę na 54 przy wzroście 175 i nodze 83. Na 56 od biedy też daję radę. 52 dla mnie za niska, trzeba wyciągnąć sztycę poza zakres. Dla Ciebie mogłaby być ok. Nie kupiłbym Canyona w alu jeśli mógłbym niewiele dołożyć i kupić w karbonie. Waga nie ma tu tak istotnego znaczenia. Moje doświadczenia z rowerami są takie że jeśli kogoś stać to warto od razu kupić, porządny, optymalny rower. To jest dobra inwestycja na lata. Wszelkie moje próby oszczędzenia paru złotych tu i tam, kończyły się zwykle wydaniem dwa razy więcej. Ten Fuji to super okazyjna cena. Zdecydowanie brałbym. Fuji to firma z ponad 100-letnią tradycją w rowerach. Rama karbon, dobry osprzęt. Brać póki jest. Pod warunkiem że nowy :) Na FB człowiek oferował nowego Gianta Defy 3 w karbonie, na tarczówkach i Tiagrze 4600 za 4800.

Cena super. Nie jest to co prawda rama typu endurance tylko rama typu race ale cena jest niewiarygodna. To chyba jest na Tiagrze 4700, która jest całkiem fajną grupą. Bardzo poważnie bym rozważył. Zawsze można podnieść lub kupić inny mostek i uzyskać bardziej wyprostowaną pozycję. Z tym że szerokich opon się tu nie włoży. Wygląda że max 700x25.

Dobra. 1. Zacznijmy od rozmiaru ramy żeby nie szukać bez sensu po Allegro i OLX. Jaki wzrost i jaki przekrok? 2. Rower wygodny to rama endurance. Rowery o geometrii wyścigowej takie jak Spec Allez odpadają. Karbon jest o wiele wygodniejszy niż aluminium ale droższy. O ile? Jeśli chodzi o używki to o ok. 2000. Widzę że celujesz w używki za ok. 3000. Musisz założyć że do takiej używki w szybkim tempie dodasz 1000. Nikt normalny nie sprzedaje tanio roweru w idealnym stanie. Jeśłi rower ma kilka lat to można założyć że jeśli ma napęd Shimano lub SRAM to będzię do zmiany łańcuch, kaseta i być może koronki korby i suport albo cała korba. Zwykle będą też zajechane obręcze i być może piasty. Rower na Campagnolo będzie zawsze mniej zajechany bo Campagnolo może wytrzymać niewiarygodne przebiegi. Klamki mogą tez mieć uszkodzenia powypadkowe których na pierwszy rzut oka nie będzie widać. W związku z tym że można łyknąć niezłą nową szosę za ok. 5000 w karbonie to nie kupiłbym używki na alu droższej niż 2000. Na karbonie 3000, chyba że jest to jakiś kultowy model typu Spec Roubaix. 3. Czy chcesz robić jakieś wymiany kół z crossem lub MTB? Jeśli tak, bo jest taka możliwość, to należy kupić rower na tarczówkach bo tylko tam wejdą szersze obręcze i opony. Pytanie jeszcze jaki masz typ kół i hamulców w MTB, crossie.

Schwalbe Durano 23C Bontrager AW1

Czy wejdą szersze opony musisz sprawdzić jaki masz prześwit między hamulcem a oponą. Jeśli ma 1cm to nie wejdą, będą za bardzo na styk. Jeśli 2cm to wejdą. To samo trzeba sprawdzić z tyłu między spojeniem rury dolnej i podsiodłowej. Jak rower ma 20 lat to mam nadzieję że obsłuży standardowe opony z wentylem presta. Jeśli chodzi o wytrzymałe opony to niestety coś kosztują. Schwalbe Marathon to dobry wybór ale nie wiem czy robią je w ogóle na szosówki. Wiem że Schwalbe do szosówek poleca Durano Plus. W sklepach ze sprzętem Specialized (Cozmo Bike, skleprowerowy.pl i Airbike) dostaniesz opony Specialized Espoir Sport po ok. 79 zł albo All Condition trochę drożej. Inne z wkładką antyprzebiciową to Michelin Krylion, Continental Gatorskin, Continetal Grand Prix 4 Seasons i Bontrager Aw1/Aw2/Aw3. A gdzie mieszkasz?

A nie masz w okolicy jakieś Chain Reaction Cycles czy czegoś podobnego? Przecież w UK dają rowery na test. Nie ma to jak objechać osobiście. A marka? Jak nie jesteś do jakiejś przywiązany to taka która didaje dobrą gwarancję którą można zrealizować gdzieś w UK bez wysyłania np. do Niemiec. Czy w Szkocji rzeczywiście tak często pada jak to mówią?

Ale gdzie konkretnie? Jeździłem tam z Modlina wzdłuż Wkry asfaltami. Wiem że dalej jak się minie Borkowo to są przepastne pola więc i zapewne gruntówki i szutry. Może masz jakiś ślad z jakiegoś serwisu online?

Advanced 3 ma nieprzyszłościowy osprzęt. Jak wyrwiesz za ok 7,5-8k tego Advanced 2 to wydaje mi się że będzie to bardzo rozsądna cena. Ta przełajówka kolegi o której pisałem, którą składaliśmy na Tiagrze i kołach Mavic Aksium wyszła 7k, więc nie tanio. A jak Ci się sprawuje ten amor Manitou? Był już serwisowany? Jakie koszty serwisu? Ja jeżdżę na takim: http://najlepszerowery.pl/rowery-testowe/796-specialized-crave-pro-2014.html

Full carbon + Ultegra za 8k nie jest łatwe. Ale bym z tymi kołami nie przesadzał. Owszem, większość producentów da koła klasy Mavic Aksium ale jest całkiem sporo którzy dadzą np. Fulcrum Racing 4. Te DT Swiss odpowiadają mniej więcej Campagnolo Zonda / Fulcrum Racing 3. Oba te koła to w zasadzie to samo, 1550g. Akurat mam Campagnolo Zonda i mam też DT Swiss R1700 Tricon (1700g) i wolę Zondy. DT Swiss są bardziej delikatne i zdarzyły mi się pęknięte szprychy. Campa/Fulcrum to koła ppanc. Katowałem je gdzie tylko można i ani razu nie centrowałem od nowości, ani nie wymieniałam ani jednej szprychy.

Sorry ale nie jestem rowerowym patriotą i za 8 tys nigdy w życiu bym nie kupił Rometa. W tej cenie chciałbym mieć rower uznanego producenta, z długotrwałą gwarancją na ramę, którą w razie czego będzie można zrealizować. Czytałem bardzo niepochlebne opinie o obsłudze reklamacji w Romecie. Za 5999 może była by to sensowna propozycja. Ale za 8 temat nie istnieje. Nie wspominając że w tym konkretnym przypadku nie jest to rama endurance.

Wizualnie Giant piękny. Widziałem że na FB ktoś sprzedawał Defy 3 Disc z zeszłego roku za 4800. I był to bardzo sensowny rower. Cube wyjątkowo wizualnie mi się nie podoba. Jest jeszcze kwestia sztywności. Endurance w założeniu to miała być rama długodystansowa i komfortowa. Dlatego dłuższa główka rury sterowej, powinna też być dłuższa baza roweru/ jego długość czy jak to polsku zwał (wheelbase) bo rower dłuższy z dłuższym tylnym trójkątem jest bardziej komfortowy i mniej narowisty w manewrowaniu niż wyścigowy. W praktyce między sztywnością rowerów są duże różnice. Poczytałbym recenzje w sieci. Zmontowaliśmy w zeszłym roku koledze przełajówkę na topowej ramie karbonowej Focusa i jest mega wygodna jeśli chodzi o pozycję ale okazała się cholernie sztywna i mnie się na przykład nie podoba. Natomiast i on i jak mamy starsze Spece Roubaix SL2 i są to mega komfortowe rowery i czuć to od pierwszych przejechanych na nich kilometrów. Tłumią wszelkie nierówności drogi i śmiem twierdzić że robią to lepiej niż niejeden amortyzowany, aluminiowy, cross. Szosa rzeczywiście idzie w kierunku hamulców hydraulicznych. Jest wielkie ciśnienie ze strony branży. Po to żeby ludzie zmieniali rowery i żeby przysporzyć zysków sprzedawcom i serwisom. Pytanie czy słusznie. Jest to kierunek wyśmienity dla właścicieli serwisów rowerowych bo takie hamulce generują nieustające koszty serwisowe. Trzeba rozważyć za i przeciw. Takie hamulce są kosztowniejsze w zakupie, cięższe, szybciej się zużywają a co za tym idzie częściej trzeba zmieniać klocki, przeciekają tłoczki przez co okrutnie zaczynają wyć (mam taki właśnie problem w MTB w swoich XT z trzecią już parą klocków), tarcze krzywią się pod wpływem temperatury podobnie jak w tarczach samochodowych, przewody czasem się zapowietrzają, hamulce te narażają koła i widelce na większe przeciążenia ze względu na moment przyłożenia siły z jednej strony i nie są naprawialne samemu na bezdrożach z dala od przygotowanego do tego serwisu. No i przy każdym wyjęciu i wsadzeniu koła jest problem z ustawieniem klocków. Rozwiązaniem tego problemu miało być wprowadzenie sztywnej osi. Nie do końca się to jednak udało. W zamian zyskujemy hamulce które jak działają, to mają dużo większą moc niż hamulce obręczowe. I tu jest właśnie bardzo istotny punkt "jak działają" i "dużo większą moc". A co jak przestaną działać? A bywały takie przypadki że płyn się zagotował, człowiek cisnął heble i nic! Hamulce nie działały. I gleba przy 60-80 km/h i długotrwała trauma. Ostatnio wprowadzono mające je chłodzić radiatory. Natomiast ich zdecydowaną przewagą jest krótsza droga hamowania przy mokrej i zimowej pogodzie. A dużo większa moc? Jeżdżę na szosie od wielu lat i mam przejechane w różnych miejscach w Europie ponad 100 tys km. Głównie po górach. Miałem kilka wypadków. Żaden z nich nie był związany z niewystarczającą siłą hamulców. A wręcz odwrotnie. Miałem takie wypadki kiedy siła była zbyt duża w związku z czym pocisnąłem heble w panice i zablokowałem tylne koło wpadając w poślizg. Trzeba więc rozważyć co kto potrzebuje. Ja osobiście nie widzę żadnej potrzeby posiadania hydraulicznych hamulców tarczowych w szosówce. Natomiast na przykładzie mojego partnera treningowego, który ma w swojej przełajówce hamulce tarczowe mechaniczne Hayes CX-5, dostrzegam ich zaletę przy gorszej pogodzie. Mechaniczne tarczówki hamują wystarczająco dobrze a nie są narażone na większość problemów i przypadłości tarczówek hydraulicznych. Mam też znajomych, ścigających się w maratonach MTB, którzy przeszli na mechaniczne tarczówki w MTB ze względu na ich mniejsze koszty serwisowe. Sam również to rozważam w jednym ze swoich rowerów. Natomiast nowe hamulce Shimano, 105 5800 czy Ultegra hamują bardzo dobrze. Wchodzą też nowe standardy hamulców obręczowych, np. Direct Mount. Jechałem ostatnio z gościem, który jechał na nowym Treku Madone. Zobacz jak wyglądają w nim hamulce: http://cyclingtips.com/2015/07/first-look-review-2016-trek-madone/