jajacek

Założenia są wykluczające się. Rowery, które mają sztywną oś, mają zwykle wyścigową geometrię a jak mają jedno i drugie i są z 2019 to nie kosztują 4k. Są też dziwolągi, które mają jedną sztywną oś albo z tyłu albo z przodu i geometrię rekreacyjną. Dotyczy głównie firm Merida i Kellys. Do 4k ze sztywną osią były jedynie modele Kellysa na wyprzedaży. Słabo znam ofertę rowerów na kole 27,5 cala bo mało kto na takich jeździ oprócz dziewczyn. Na pewno sztywne osie ma Kellys Thorx. Natomiast jego geometria jest nazwijmy to półwyścigowa. I jest to jedyny znany mi rower, który może spełniać te warunki.

Tzw duży serwis amora powietrznego dobrej firmy (Fox, RockShox, Manitou) kosztuje ok. 300 zł. Obejmuje wymianę uszczelek, części eksploatacyjnych i płynów Duży serwis dziadowskiego amora powietrznego, np. Suntour, 150-200 zł, bo nie posiada wielu elementów takich jak w lepszych Mały serwis czyli wymiana oleju ok. 50 zł Duży serwis zelecany jest raz na 100h albo raz na rok Mały co ok. 50 h Klocki do hamulców tarczowych 50-100 zł Odpowietrzenie i uzupełnienie płynów 100 zł

Paweł, jakieś brzydactwa proponujesz ? Ja znalazłem takie: https://www.scott.pl/produkt/241/1447/Rower-E-SUB-Tour-Lady/ https://www.scott.pl/produkt/241/1444/Rower-E-SUB-Sport-Lady/ https://www.specialized.com/pl/pl/damski-turbo-vado-3-0-nb/p/129570?color=216914-129570

Bierz to w rozmiarze M, będziesz zachwycony: https://www.zico-bike.pl/29/kellys-gate-30-mtb-xc-29-2017?gclid=EAIaIQobChMIot6Korjb3wIVTDjgCh1dlA4PEAEYASABEgK1KvD_BwE

Raczej nic byś przyzwoitego nie złożył za tę kwotę. Złożony rower kosztuje zwykle 30% więcej niż gotowy. Więc za 3500 złożysz coś co kosztuje gotowe jakieś 2500-2800. Chyba że będziesz polował na okazje i wyprzedaże i wtedy zajmie to 6-12 miesięcy. Rower jest generalnie sens składać jak się dokładnie wie co i po co i dzięki temu uzyskamy dokładnie taki efekt jak chcemy ale droższym kosztem. Jest jeszcze inna droga. Kupujemy używany rower na bardzo dobrej ramie z amorem który nam odpowiada i robimy upgrade reszty. Ja poszedłem tą drogą. Ale tanio nie wyszło. Rower kupiony za 3000, upgrade 1500. Razem 4500. W efekcie mam rower na lekkiej ramie, Foxie i XTR/XT. Za 2k możesz coś przyzwoitego używanego pocelować. Włożysz 1000 w upgrade i może wyjść coś niezłego.

Nie mam dużo doświadczenia z rowerami elektrycznymi ale dwa razy zdarzyło mi się testować Specialized Levo. To jest akurat rower terenowy z pełnym zawieszeniem więc nie wiem czy byłby odpowiednim wyborem. Kosztuje w pobliżu 20 tys zł. Jazda na nim to był mega fun. Z tym że musi mieć odblokowaną prędkosć bo zgodnie z przepisami wspomaganie jest tylko do 25 km/h. Odblokowany pozwala wyciągnąć bez problemu 40 km/h na prostej. Zaletą sprzętu z wyższej półki takiego jak ten jest zarządzanie jego bateria za pomocą aplikacji w telefonie. Możemy np. ustawić że po 60 km ma mieć jeszcze 40% rezerwy. Kupując rower elektryczny na pewno nie kupiłbym jakiegoś przerobionego badziewia tylko jakiś przyzwoity sprzęt mający tego typu funkcje. Jak jeżdżę na rowerze w Tyrolu to w sklepach są sprzedawane głównie rowery elektryczne. Nasz gospodyni u której mieszkamy, w średnim wieku i słusznej wagi jeździ sobie w weekendy na wycieczki z mężem po 100 km po górach.

Można zimą jeździć, można nie. Jak się nie jeździ to startuje się niemal od zera i jest trudniej wrócić na poprzedni poziom. Ja jeżdżę zimą ale sporadycznie i chodzę na siłke. Wiem z doświadczenia że potrzebne jest ok. 10 tygodni do osiągnięcia przyzwoitej formy. Dla porównania, mój syn trenujący kolarstwo wyczynowo, jeździ od grudnia raz w tygodniu na zewnątrz, raz na torze, 2-3 razy siłownia, raz pływanie. Niektórzy dokładają bieganie lub biegówki. Śniegu chyba u Ciebie nie brakuje więc wybrałbym biegówki. Magurka bardzo fajny i ciężki podjazd. Jak dla mnie najcięższy w okolicy. Przegibek i Żar są dla mnie łatwe. Hrobacza Łąka podobna. Orle Gniazdo w Szczyrku jest mega. Bikepacking nie moja bajka. Ale parę razy zdarzyło mi się popełnić po 100-140 dziennie. Po Morawsko-Sląskich Beskidach jeździłem robiąc wiele podjazdów po czeskiej i słowackiej stronie. Nie wiem jaka jest trasa do Wiednia. Słowacką E75 zdarzyło mi się kiedyś jechać do Żyliny i odradzam.

Jestem zdania że można jednorazowo pojechać dwa razy dłuższą trasę niż się regularnie jeździ. Więc jak chcesz zrobić 130 to należy regularnie jeździć ok. 60. Wiek nie jest problemem. Mój syn w 10 lat przejechał ze mną 140. Zajęło to nam ok. 12 godzin ale po drodze były przerwy na zwiedzanie zamków, przekąski i obiad. IMO największa przeszkodą może być źle dobrane i źle ustawione siodełko oraz nieodpowiednie spodenki. Jak ktoś się obetrze w połowie jazdy to dalsza jazda będzie walką o przetrwanie.

Koleżanka 167 czy 168 wzrostu, przeszła z 26 cali na 29. Mimo wzrostu wagi roweru, powiedziała że nie ma opcji żeby wróciła do mniejszego koła. Na 29 jest szybsza. Wygrywa co drugi maraton mtb

Jeszcze taką podpowiedź znalazłem w necie: " No właśnie... to wina miękkich zębatek korby... Twarde się równo ścierają, a miękkie rozklepują - powstają po bokach zębów wystające "zadziory" które wciągają łańcuch... Przypiłować i po kłopocie... (na jakiś czas)."

No niestety sam miałem tego typu problemy z wkręcaniem się łańcucha mimo prawidłowo ustawionej przerzutki. Być może rację ma Pepe sugerując że łańcuch jest zbyt długi. Ale też problem jest taki że w rowerze z kiepskim osprzętem nie ma napinacza łańcucha i czasem może mieć zbyt dużo luzu, powodującego problemy. Ja u siebie rozwiązałem problem montując zamiast kiepskiej przerzutki SRAM X7, topową przerzutkę Shimano XTR i regulując napięcie sprzęgła tylnej przerzutki. Ale sądzę że można tego uniknąć unikając jazdy na przekosach i unikając zmiany przednich blatów pod dużym obciążeniem.

Przerzutka jest nieprawidłowo zamontowana. Odległość między największym blatem a przerzutką nie może wynosić więcej niż 3mm http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-MDFD001-02-ENG.pdf Spodziewam się też że jak wciągnął Ci się łańcuch to zgiął wózek przerzutki. A ponieważ są one w tym modelu z bardzo giętkiego aluminium, jest to mocno prawdopodobne. Trzeba to też sprawdzić i ewentualnie naprostować. Jak łańcuch się tak wciągnie że wygnie się w ósemkę to raczej będzie do wyrzucenia. Proponuję zmienić serwis bo odwalają lipę.

Ja nie sądzę tylko jestem 100% pewien że jest za duża. Mam 175 wzrostu i jeżdżę na ramie 17,5 cala gdzie górna rura ma wirtualną długość (czyli mierzoną równolegle do podłoża od środka rury sterowej do środka podsiodłowej 603 mm. Oczko wyższy model L, ma rurę 625mm. Ja też stojąc nad nim mam 2-3 cm przestrzeni. Ale to nie znaczy że jest na mnie dobry. Da się jeździć. ale nie da się jeździć komfortowo. Upośledzona jest sterowność i trzeba to kompensować krótszym mostkiem. A Ty mając 7cm mniej, chcesz kupić rower, który ma wirtualną horyzontalną rurę 625mm, odpowiadającą rowerom 19 cali. To że wydaje Ci się że będzie dobrze nie znaczy że tak będzie. Po prostu masz za małe doświadczenie. Możesz poszukać tu na forum, kilku użytkowników, którzy kupili Gate. Tam proporcje są takie same. I spytać jak dobrali rozmiar i czy dobrze.

Miałem rower bardzo podobnej klasy. Wymieniłem w nim manetki z Altusa na Alivio i przerobiłem na 9 biegów. Były to IMO wyrzucone pieniądze. I tak bym mułem i tak bo miał gówniane koła, opony i taką samą atrapę amortyzatora jaką masz. Doradzam ograniczyć wszelkie inwestycje w niego do minimum i zbierać na coś lepszego. Nawet używanego. Jak dobrze poszukać to można kupić za 2k taki rower podobny jaki swego czasu miałem, na Foxie i Deore 3x9 ważący 11,5kg. A różnica miedzy takim mułem jaki masz a takim co napisałem jest dramatyczna. Gdybym nadal jeździł na tym mule nigdy w życiu bym nie zrozumiał jaką można czerpać przyjemność jazdy singlami po lesie czy po górach.

Mam ich poprzednią wersję PD-A530. Zamierzam właśnie je sprzedać i kupić PD-EH500, różniące się tym że mają wymienne piny. Mam nadzieję że są wyważone tak jak moje obecne, które zawsze ustawiają się pod wpięcie mtb i nie mam żadnego problemu z wpinaniem. Jutro, ponieważ u nas lód i śnieg, wybieram się na rower w normalnych butach i stronie platformowej. Dużo łatwiej kontrolować uślizg. Założyłem je do roweru na początku grudnia jak co roku od jakichś 2-3 lat i tak jeżdżę cała zimę. Do sklepu na szybko też w normalnych butach wyskakuję. Są do wzięcia jakby co ? Mogę też pożyczyć na testy jak się ślizgawica skończy.

A pedały proponuję kupić Shimano PD-EH500 i jak jest ślisko zimą, jeździć w normalnych butach. A jak wyschnie przejść na SPD.

Rama M w Kellysie Thorx jest 18,3 cali dla osób od 178 wzrostu. Kupno takiej ramy w Twoim przypadku byłoby kompletną głupotą. S 16,5 cala powinien być idealny. Wskazany Kellys Thorx za 4k to bardzo dobry rower. Tylko że sprzedający ma go w rozmiarze L 20,2 cala. Czyli dla osób od ok. 183-185 wzrostu. Chyba że nie na ten spojrzałem.

Niestety tam jest rozmiarówka albo XS 15,5 cala co jest idealne na moją koleżankę, która mierzyła tego Thorx 30 i ma 162 wzrostu albo S 17,5 cala, które jest dobre na mnie 175 wzrostu. Ciężko powiedzieć bo jesteś po środku. Ten Thorx 30 2017 to bardzo przyzwoity rower.

Z Kellysów porządne rowery to seria Gate. Odpowiada im Thorx ale Thorx jest na kołach 27,5 cala, w mojej opinii nadających się dla osób poniżej 170 wzrostu. Ten Spider ma chłamowy amor i też jest na kołach 27,5 cala. Proponuję np. modele Cube Attention lub lepszy ale droższy w utrzymaniu ze względu na amor powietrzny Cube Attention SL. Ghost Kato, nie pamiętam który model też ma amor Rockshoxa i kosztuje poniżej 3k.

jak nie znasz angielskiego to czemu linkujesz do brytyjskich sklepów? czytaj w takim razie 1enduro.pl

To jest nieuchronna ewolucja i nic jej już nie zatrzyma. UCI dała zielone światło i w 2019 większość grup zawodowych będzie jeździła już na tarczówkach. Producenci się cieszą bo klienci będą wymieniać rowery a serwisy się cieszą bo będą kasować za przeglądy, odpowietrzanie, regulacje i wymianę płynów i klocków. Ten post jest z końca 2017 kiedy jak widać większość nie widziała jeszcze ich sensu i dopiero nieśmiało się pojawiały. Ja na razie po zakupie kół a ostatnio nowych części, robię w mojej górskiej szosie upgrade z 10 do 11 biegów i będę miał najlżejsze przełożenie 30x34.

Jak się umieszcza wiele odbiegających od siebie produktów to nie ma co narzekać na brak odzewu. Pytanie brzmi czy wiesz czym się charakteryzują rowery do XC a czym trailowe i czy wiesz czym się różnią konsekwencje wyboru napędu 1x w porównaniu do 2x? I czym się różni amor powietrzny od olejowo-sprężynowego? Orbea MX 30 ma pseudo amor więc odpada. Reszta jest zbliżona sprzętowo. Cannondale Trail 4 ma amor olejowo-sprężynowy Cannondale Trail 1x11 ma amor powietrzny, trailowy Judy pod szersze opony Co ma Focus Whistler nie wiadomo, brak info w opisie Orbea Alma amor powietrzny XC Orbea Alma i Focus to typowe rowery XC, które lepiej podjeżdżają a gorzej zjeżdżają, Cannondale to ścieżkowce lepiej zjeżdżające a gorzej podjeżdżające. http://ninerbikes.life/do-you-ride-cross-country-or-trail-understanding-different-types-of-mountain-bike-riding/

Na FB poznałem 3-4 naszych chłopaków z Austrii i Szwajcarii. Podrzucają mi czasem jakieś linki. Z tego co pamiętam FahradXXL https://www.fahrrad-xxl.de/ i bikester.de ale jest też w wersji bikester.pl Sądzę że jak dobrze poszukać to Epica Hardtail można znaleźć. Jego nastepcą, bardzo zbliżonym jest Chisel, chodzący za trochę ponad 6k w wersji Expert. Tu go opisywałem: https://roweroweporady.pl/f/topic/2586-specialized-chisel-nowy-aluminiowy-wyścigowy-ht/ Kilka osób tu z forum go kupiło. Sam też go dwa razy testowałem i bardzo mi się podobał. Chisel Comp, całkiem niezły chodzi po 5400. Accent Peak TA SLX to też dobry rower. Wile osób jeździ na Peakach. Poprzedni model miał ramę, która bywało że ulegała złamaniu przy intensywnej eksploatacji. Nie wiem jak z tym. Ale jeśli chodzi o porównanie to rama Chisela, rozmiar M waży 1350 gram a Peak 1810. Plus Spec ma 5,5 roku gwarancji na ramę bez zbędnych pytań.

Przykład geometrii:

Geometrie występują generalnie dwie: albo wyścigowa (race) albo łagodniejsza, bardziej wyprostowana i bardziej tłumiąca drgania (endurance). Zalecam endurance. Oba te rowery mają geometrię typu race.