jajacek

Można kupić używkę ale trzeba wiedzieć z czym się to wiąże. Nie kupujemy używki po zawodnikach ścigających się w maratonach MTB czy wyścigach XCO i rowerów powypadkowych jak w drugim linku. Kupując używkę musisz założyć że trzeba do niej dołożyć 1000 zł. Jak będziesz mieć fart to tylko kaseta i łańcuch do zmiany i serwis amora do zrobienia. Jak niefart to jeszcze łożyska piast, suportu, stery i może cieknące zaciski lub klamki hamulców do wymiany. I wtedy może być 2000. Więc jeśli się dobrze nie znasz jak wynika z pytania, to sugeruję rower nowy. XC 120 jest jednym z nielicznych rowerów w którym nie ma potrzeby nic wymieniać żeby osiągnąć granice przyzwoitości. W większości rowerów z tej półki cenowej są atrapy hamulców, tarcz, beznadziejne koła i opony.

Jeździłem parę lat na MTB w rozmiarze M. Na dwóch rowerach. Specu Crave i Specu Chisel. W obu miałem mostek 100 a jak byłem w formie 110 mm i sztycę wysuniętą poza wszelki dopuszczalny zakres. Nie twierdzę że jestem bikefitterem bo nie jestem. Ale rower z krótszym mostkiem jest bardziej skrętny co jest oczywiste a sztyca nie jest poza zakresem co też jest dobre. Tak było w rozmiarze M A tak wygląda rower o zbliżonej geometrii w rozmiarze L ustawiony pode mnie. Będę jeszcze niedługo obniżał mostek.

Absolutnie się z tym nie zgadzam. Jest to bzdurna reguła. Jeżdżę na MTB 19 cali mimo bycia pomiędzy rozmiarami, gravelu 56 pomimo bycia dużo bliżej 54 i na szosie 54. Rower ma być dopasowany do morfologii, możliwości i potrzeb użytkownika. Jakby kupił 19 cali to niewiele by to zmieniło. Zamiast stacku 441, miałby 337. 5 mm mniej. Zamiast reach 441, reach 425. 16 mm mniej. I zamiast mostka 100, mostek 90. Zmienia mostek na krótszy i ma to samo. Więc problem kompletnie nie leży w rozmiarze roweru. Tylko w tym że użytkownik nie czuje się obecnie komfortowo na nim. Zamiast dyskutować na ten temat w necie, sugeruję korzystać z pięknej pogody i zacząć jeździć :) Jak pojeździ to jego optyka postrzegania roweru się zmieni.

To nie jest "rower asfaltowy". To że robi wszystko lepiej niż trekking/cross pisałem w kontekście że takim rowerem lepiej się jeździ we wszelkim terenie nawet lekkim a na asfalcie specjalnie nie odstaje. Ale oczywiście pod warunkiem że porównujemy jabłka do jabłek i gruszki do gruszek. Czyli rowery na zbliżonych oponach ze zbliżonym ciśnieniem. Dziś rano jechałem sobie przed pracą 2h rekreacyjnie. Tętno 110-120. Jechałem w terenie mieszanym, połowę las, połowę asfalt. Średnia prędkość 20 km/h. Nie sądzę żebym pojechał szybciej na trekkingu na oponach powiedzmy 42 mm. A jechałem na dość niskim ciśnieniu 1,5 bara przód, 1,7 tył. Oczywiście że założenie węższych opon, nabitych na kamień przyspieszy rower.

Są różne szkoły. Jest szkoła @Veriv i Twojej żony która mówi że to nie jest rower dla Ciebie. To jest szkoła skazująca Cię na jeżdżenie do końca życia na trekkingach i holenderkach :) I jest druga szkoła, moja, która mówi że kupiłeś zajebisty rower ale musisz się w niego wjeździć i się do niego dostosować. To jest wyścigowy rower terenowy. Jego przeznaczeniem jest jazda terenowa, głównie po lesie. Przejedź się więc po lesie na nim i na swoim trekkingu. Najchętniej z jakimiś podjazdami i zjazdami. Do tego ten rower służy a nie do jeżdżenia nim po utwardzonych ścieżkach rowerowych. Ja też przechodziłem z trekkinga na MTB. Sądzę że zajęło mi jakieś 8 jazd zanim złapałem zajawkę. A to jakiego dokonasz wyboru, zostawisz rower czy odeślesz to już Twój wybór.

Że byłoby bliżej to nie ulega wątpliwości. Ale mogłoby nie być to dobre dla biodra czy kolan. Są pewne wytyczne w jakim położeniu ma się znajdować siodło. I jest to ściśle związane z długością kości udowych. A tak swoją drogą jeśli chodzi i peselozę z powodu problemów z artytmią miałem 2 lata przerwy w regularnym jeżdżeniu na rowerze, graniu w tenisa i jakichkolwiek ćwiczeniach siłowych czy rozciągających. Degredacja w tym zakresie była porażająca w ciągu tych 2 lat. Dramatycznie pogorszyła mi się mobilność kręgosłupa, kończyn i siła. Wniosek jest taki że trzeba się przykładać żeby nie paździerzeć :)

Siodełkiem nie regulujemy długości roweru. Powinno się znajdować w optymalnej biomechanicznie odległości od środka suportu. Regulujemy tylko długością mostka i gięciem kierownicy.

Dobry rozmiar kupił. Tylko nie jeździł na sportowych rowerach. Jak pojeździ i poćwiczy to się przyzwyczai. Ma w tym rowerze reach 441 i stack 637. Ja mam w moim w rozmiarze L reach 441 czyli identyczny i stack 622 czyli niższy. A mam 175 wzrostu! I jeździ mi się znakomicie. Nikt mi nie powie że chłop 186 wzrostu nie może się wpasować w te parametry. Trzeba tylko chcieć i próbować. Szczyt siodła mam na wysokości 102 cm, szczyt kierownicy 100 cm. Więc mam -2 czyli bardzo rekreacyjnie. W szosie mam -8 cm. @Krix. Jakie to są wartości u Ciebie?

Amor zdecydowanie lepszy ale serwis Manitou chyba 350-400 zł a Suntour to nie wiem czy warto serwisować. Jeździć póki nie padnie. Z tym że w Manitou duży serwis za te 350-400 co drugi-trzeci rok a mały serwis czyli wymiana płynów za 120 co rok. No i chyba w Manitou można chyba zrobić upgrade do jeszcze lepszego tłumika. Suntour im zimniej tym gorzej działa więc amortyzacja zimą może być tragiczna. Koledze padł po pół roku, koledze mojego syna po 2 latach.

21 cali daje wyżej kokpit. W 19 cali miałbyś niżej

Kaseta Sram 400 zł, łańcuch 100 zł. Przewidywana wymiana łańcucha co 1000-1200 km. Kaseta co 3 łańcuchy, czyli ok. 3000 km Kaseta Deore 11x 220 zł. Łańcuch 110 zł. Przewidywana wymiana łańcucha co 1200-1500 km. Kaseta co 3 łańcuchy. Raz na 2-3 kasety koronki korby do wymiany. Ale nie wiem czy Sram się szybciej zużywa niż Deore. 90-110 zł.

Jak nie jeździsz dużo po lasach i nie jeździsz po górach to bym nie przeinwestowywał.

Taki może być

Jeśli mam to mostek z tulejkami 70 albo 75. Ale muszę poszukać czy mam.

Regulowany też możesz kupić. Byle pod stery a-head. Ten ze zdjęcia się nie nadaje. Ale szczerze mówiąc to trochę lipa się robi :) Będzie to nędznie wyglądało :) Sugeruję poćwiczyć kręgosłup, żeby zwiększyć ruchomość i dojść do normalnej pozycji jaką mają ludzie na MTB a nie jeździć w pozycji starej cioci :) Skoro ja z moim przestarzałym kręgosłupem ze zwyrodnieniami jestem w stanie jeździć we w miarę normalnej pozycji bez regulowanego mostka to prawie każdy może :)

Niespecjalnie mi się ten Riverside podoba ale obleci. Zależy do czego ma być ten rower. Wolałbym Radon Scart Lite 9.0 jeśli jest jeszcze do dostania. Osprzęt można wymienić ale generuje to niepotrzebne koszty. Jak jeździsz tylko po asfalcie to to jaki masz amortyzator ma znikome znaczenie. Natomiast jeśli jeździsz terenowo to ma duże. Jak jeździsz noga za nogą to nędzne spowalniacze też Cię zatrzymają. Ale jak zjeżdżasz na górskiej trasie 60 km/h to chcesz mieć hamulce co do których masz pewność że zadziałają w krytycznej sytuacji.

Pewnie dużo karbonu w karbonie :) To dobrze :)

Też przedłużaczem ale najlepiej w formie expandera. Taki jak ten tylko krótszy: https://allegro.pl/oferta/przedluzka-rury-sterowej-5cm-50mm-ekspander-13520218566

Tu masz Newmen 60 mm: https://www.olx.pl/d/oferta/mostek-60mm-newmen-evolution-sl-77g-xc-downcountry-allmountain-CID767-IDTAIHN.html Tu 50 mm: https://www.olx.pl/d/oferta/nowy-mostek-newmen-evolution-sl-318-2-50mm-69gram-6st-CID767-IDRQaAx.html tu 70, dużo taniej i ze sklepu Bikestacja: https://www.olx.pl/d/oferta/newmen-evolution-318-4-70mm-mostek-czarno-zielony-CID767-IDTJghI.html

Takiego gówna nie używamy. Można się na tym uszkodzić. Nie można przedłużać rury sterowej bardziej niż o 3 cm. Mostek musi łapać na dole za rurę sterową a na górze za przedłużacz. @krix Sugeruję zakup krótkiego mostka Specialized Multi 60 lub 75 mm z tulejkami regulującymi wznios. Znajdziesz na OLX za 150-200 zł. Nowy kosztuje 300: https://www.specialized.com/pl/pl/mostek-comp-multi/p/156570?color=228546-156570 W rozmiarze XL masz mostek 100. Krótszy mostek poprawi skrętność roweru i zmniejszy dosięg do kierownicy. Jak się przyzwyczaisz do pozycji to zmienisz z czasem tulejki tak żeby uzyskać w miarę standardowy kąt wzniosu. Jak nie znajdziesz to chyba mieliśmy jeden na zbyciu.

Jak z Bike Discount to handlują Radonami i może dlatego.

Z moich doświadczeń przejechania ok. 100 tys km na rowerach typu cross. Albo kupujesz rower dobry albo tani. To co podlinkowałeś to są technicznie chłamy ale można na nich bez problemu jeździć i często i daleko. Z tym że rowery te są ciężkie, mają atrapy zamiast amortyzatorów i atrapy zamiast hamulców, nędzne napędy i nędzne koła. Lepiej w takim wypadku byłoby kupić tani rower mający hamulce v-brak i napęd deore. Byłby tańszy w eksploatacji, hamowałby lepiej i lepiej zmieniałby przełożenia. Zwykle taki rower kosztuje 1500 zł. A dobry cross z hamulcami i amortyzatorem niestety kosztuje jakieś 5k. Za 3-3,5k można kupić zajebistą używkę.

Bez Light nie ma sztywnych osi. To taka zwykła rekreacyjna rama ważąca przypuszczalnie ok. 2000-2200 gramów. Lite ma sztywne osie i waży 1800 z groszami i jest wykonana z innego, lepszego stopu aluminium. Pozycja się zmieni. Ale jeśli występuje słowo upgrade, lub rozbudowa to Lite. Bez Lite kupić jak nic nie zamierzasz modyfikować i będzie to rower do okazjonalnych wypadów. Jeśli do intensywnej eksploatacji to Lite. W przypadku napędów 12-rzędowych znacząco droższe są kasety i trochę droższe łańcuchy. Napędy Sram dużo gorzej reagują na najmniejsze skrzywienie haka przerzutki niż Shimano. Ich zaletą jest lepsze oczyszczanie się z błota niż Shimano co ma znaczenie dla tych co się ścigają i jeżdżą w ciężkich warunkach. Kasety Sram są zwykle nitowane co uniemożliwia wymianę pojedynczych koronek. W Shimano pierwszych 6-8 które najczęściej zajeżdżamy jest oddzielnie i można wymienić każdą z osobna. Do rekreacji zalecam napęd Shimano 2x10 lub 1x11. Opis kaset Shimano 11x masz tu: https://roweroweporady.pl/f/topic/6277-kasety-mtb-11-rzędowe-slx-cs-m7000-xt-cs-m8000/#comment-47906

Też mam słabe doświadczenia z serwisem w Decathlonie. Pedały wkręcone na siłę niczcząc gwint, pogubione części. Serwis pogwarancyjny bym odradzał. A przed gwarancyjnym zdjąć wszystkie dodatki z roweru bo mogą nie wrócić.

Problem w tym że mamy wzrost M a nogę jak w L albo na granicy XL. Zobacz w tej przykładowej tabelce. 175 to jest 5,9 czyli środek M. 84 cm przekroku to jest 33,1 cali czyli na granicy L i XL.