mike21

Obręcz nie pęka w ten sposób. Prawie zawsze rozchodzi się wzdłuż otworów na nyple. Jesli to obręcz alu to jest to łączenie.

Będą duże. Nie mniej łańcuch faktycznie potrafi zostać skrajnie zajechany i w 200km. Chińskie podróbki kmc miewają taki resurs.

Przede wszystkim kup taki, który mierzy wyciągnięcie łańcucha. Twój mierzy jednocześnie wyciągnięcie łańcucha (istotne z pkt widzenia zużycia kasety) i zużycie rolek (zupełnie bez wpływu na zużycie kasety i pracę napędu). Tym samym mierząc takim przymiarem o wiele za wcześnie wymieniasz łańcuch niż wskazuje na to realne jego zużycie. Przymiary mierzące to co trzeba: park tool cc-04, pedro's cc-2 plus.

Jesli bez powietrza nie można go głebiej ugiąć to jest z nim jakiś problem (pomiędzy koroną a uszczelką kurzową powinno zostać 2-5mm).

Sprężynowce RS działają cholernie przyzwoicie szczególnie jesli porównuje się to do sprężynowego chłamu ze stajni SR czy RST. Odnośnie potencjału posiadanego budżetu to z nowych amortyzatorów, które pasowałyby do 10-letniego mtb (zakładam, że hamulce tarczowe) to rockshox judy silver, jak się poszuka to i recon silver no i coś 2x droższego w serwisowaniu manitou markhor. Każdy z nich ma zalety i wady i szczerze jeśli miałbym któryś wybrać to mogłoby to być zadanie bez rozwiązania ;).

To lekka i delikatba korba z drążonymi ramionami do zastosowań wokół-xc-podobnych. Ma sie do dirtu jak kwiatek do kożucha. Szukaj korby dedykowanej np. z polskich marek jak dartmoor, ns bikes, octane one. W rowerach tego typu stosuje się najczęściej pancerne korby stalowe, tzw. 3-częściowe.

Co do widelca węglowego z chin to IMHO ryzykowne. Tracąc 150g ale oszczędzając 500zl mozna jakiegoś aluminiaka wsadzić (np. Force). Te chińskie widelce są zrobione siermiężnie - o żadnej amortyzacji nie ma mowy.

Kurcze faktycznie pomieszałem. Ustawienie canti ma krotszy ciag. W tej pozycji mini v-b działają idealnie. Nie godzej niż klasyki.

Jak ustawisz na canti to bedziesz mial wiekszy ciąg linki przy tym samym ruchu klamki wiec dzwignia krótsza = siła mniejsza. Ustawienie pod mini powoduje odpowiednią zmianę przełożenia klamki (mniejszy ciąg przy tym samym skoku klamki) co niweluje ubytek siły spowodowany skróceniem ramion w zacisku. Klamka ustawiona na mini ze zwykłymi v-b dawałaby większą siłę hamowania ale trudno to ustawić żeby działalo poprawnie (jałowo klocki muszą być z milometr od obręczy).

Ramiona w zaciskach mini są krótsze ~2cm przez to wymagany jest ciut mniejszy ciąg linki co jak zauważyliście przestawia się na klamce. Jeśli bierzemy zestaw shimano to siła z jaką ciśniemy na klamkę vs. siła z jaką zaciskają się klocki bedzie praktycznie taka sama jak w zwykłych v-b. Tym samym jesli porównujemy zestawy z tymi samymi okładzinami, obręczami to i sila hamowania nie bedzie się różnić. Jak rozumiem chciałbyś używać zacisķów mini z klamką ustawioną pod standard ew. klamką bez przełącznika. Wtedy siła hamowania będzie niższa o stosunek dłigosci ramion mini vs. klasyka czyli jakieś 20%.

W tej konstrukcji żeby to działało jak trzeba piasta musi mieć wsadzoną "oś" przelotową i być ściśnięta między hakami widelca. Łożysk "maszynowych" które są w tych piastach raczej się nie serwisuje. Żeby je dobrze wyczyścić przed aplikacją nowego smaru trzeba je wpierw wyjąć, zdjąć uszczelnienia z dwóch stron, wyprać w benzynie. Podczas wyjmowania wybija się za wewnętrzną bieżnię a to degraduje łożysko.

Sięgasz po klucz dynamometryczny więc wiesz po co się go stosuje. Kupiłbyś np. chińskie hamulce do roweru albo cokolwiek innego od czego zależy bezpieczeństwo?

Pasek w mtb używanym zgodnie z przeznaczeniem to taka ciekawostka tylko. Tu w .de paski są powszechne i właściwie tylko w rowerach miejskich i fitness (czystość i długie interwały obsługowe planetarki to właściwie wszystkie zalety). Widziałem napęd paskowy po wkręceniu kamienia czy patyka - pogubił zęby, koniec jazdy było.

Konsekwentnie ? rd-t4000-ts3, pierwej jednak popracuj nad obecną, zwykle daje się wyregulować, że działa w takim configu poprawnie. Zacznij od wysokości przerzutki oraz równoległości łyżki do zębatek korby.

Jak oszczędzać to po stokroć lepiej kupić klucz wyhylny tego typu: https://allegro.pl/oferta/klucz-dynamometryczny-wychylny-460mm-0-200nm-1-2-11770213336?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_narzedzia_pla_ss&ev_adgr=Narzedzia&ev_campaign_id=14474247596&gclid=CjwKCAjw46CVBhB1EiwAgy6M4ru2ZOnlmn4bQJmtZfclF2f720WQGlGX5rOqLuJ88AoF2E96uxowdBoCm3YQAvD_BwE niż jakikolwiek klucz mechaniczny (klikający po osiągnięciu danwgo momentu) z chin czy innego źródła. Miałem w łapkach takich kilma - zacina się to w najgorszym momencie i działa jak zwykły klucz - praca tym to loteria ? Dodatkowo każdy egzemplarz takiego klucza ma tą samą kopie karty kalibracji ? co znaczy tyle, że kalibrowany nie był (dotyczy to również kluczy powszczenie dostępnych na rynkach EU tzw. rowerowych).

Najtańszy z przyzwoitych to proxxon mc15. 2x droższa wera 2,5-25 (ale ze względu na długość mało poręczna w grzebaniu rowerowym gdzie często mamy ograniczony ruch). Jest też kingtony 5-30 alw jeszcze dłuższy niż wera.

Pisemnie trzeba napisać reklamację do operatora wypożyczalni, napisać wszystkie szczegóły jak nr identyfikacyjne, miejsce wypożyczenia, godziny, próby kontaktu itp. Wysłać poleconym za potwierdzeniem. Jeśli nie odpowiedzą w ciągu 14 dni sprawa jest uważana, za rozpatrzoną na korzyść reklamującego.

Jak pisałem powyżej - dobre tarcze do deore i wyższych to podstawa. Shimano obecnie dobre ma tylko cholernie drogie (od rt8x w górę). Niższe modele jak rt7x czy rt6x od kiedy są made in chaina to siła hamowania spada o 30-40% w stosunku do tych samych tarcz z niedostępnych już made in japan (jedne strona w chińszczyźnie jest pozbawiona obróbki powierzchniowej - gorszy wsp. tarcia oraz brak czyszczenia okładzin ze zużytego materiału).

Olej mineralny do shimano to koszt jakieś 10zł za 100ml i starcza na kilka odpowietrzeń albo ze 2-3 kompletne przelania - więc na lata. Nie reaguje z alu, nie niszczy lakieru jak dot. Shimano ma tzw. OneWayBleeding pozwalająy odpwietrzyć czy też przelać cały uklad wyłacznie od strony zacisku. XTR, XT i SLX maja ceramiczne tłoczki o średnicy 1mm większej niż Deore. Tym sposobem siła hamowabia na zacisku jest kilkanaście % większa (przy tej samej sile ciśnięcia na klamkę). Do XC deore są wystarczające. Dodatkowo mozna sobie z przodu założyć deore 4 tłoczkowe (4-tłoczkowe deore są skinstruowane tak samo jak wyższe grupy - tłoczki ceramiczne o średnicy 15 oraz 17mm). Cale zestawy obecnie sprzedawane są zalane ale jako tzw. J-Kit czyli klamaka jest osobno a osobno zacisk z przewodem. Przewód należy skrócić, założyć nakrętkę, wbić insert i nałożyć oliwkę. Z klamki wyciągnąć korek i skręcić. Jak się to wszystko zrobi spokojnie i umiejętnie to nie trzeba nic odpowietrzac. Pamietak też, że klamki w hamulcach m4100, 6100-9100 maja przekombinowane mocowanie do kierownicy. Z tego wzlgędu tylko manetki przerzutek, które mają w oznaczeniu na końcu 100 (np. sl-m6100) da się zamontować na kierownicy w taki sposób, że ich obsluga będzie możliwa i komfortowa. Ew. jesli masz manetki SRAMa to istnieją adaptery (chociaż w PL zapewne dostępność nieciekawa).

Kaseta XT do gen 771-10 nie jest ani trochę trwalsza niż deore. A od gen 8000 już nawet są delikatniejsze. Tak jak piszesz koronki kaset 6-8s miały 1,8mm. 9s 1,78. 10-11s miały 1,6 a 12s ma jeszcze mniej.

Od końca... Deore (z tym, że mt501 to ma z deore wyłącznie klamki) to min. przyzwoitości jeśli chodzi o hamulce. Co do tarcz to min. przyzwoitości z shimano to rt86. Z alternatywnych swissstopy catalyst one. Pamiętaj też o ograniczeniach związanych z kompatybilnością nowych klamek shimano. Skuteczność hamulców mozna przyjąć, że w 40% zależy od klamek, przewodów i zacisków, 40% od klocków i 20% od tarcz. W shimano klocki fabryczne są b. dobre zarówno organiczne jak i spieki. I generalnie jak zmieniać to na deore lub wyżej (można też na przód sobie zastosować 4-tłoczkowca). Co do linek... każda nierdzewna i szlifowana jest wystarczająco dobra. Ale sama linka to połowa sukcesu. Z mojego doświadczenia drugie tyle zależy od pancerzy i ich stanu. Osobiście preferuję shimano sp41, unikam jagwire, akcperowalne są clarcks. Odnośnie smarowania linek - musi być odpowiednie smarowidło i bez przesady. Sam używam cable grease w minimalnej ilości (linka ma tylko być delikatnie wolgotna), za dużo pwoduje mulenie. Dodatkowo np. linki powlekane jak optislick działaja lepiej na sucho w teflonowym (sp41) pancerzu. Niewłasciwy smar (np. łożyskowy) będzie upośledzał pracę linki. W razie braku lekkiego smaru lepiej użyć kilka kropel oleju.

Z tanich użytkowałem lub użytkuję Cycplus M1, iGS50e, iGS320. Do zapisywania śladu i eksportu (przez mobilną aplikację) do stravy są aż nadto wystarczające. IGS320 to już nowa gen. odbiornika nawigacji (mniej przekłamuje prędkość/dystans, strava potrafi sobie to jednak poprawić) i dodatkowo ma coś a'la nawigację po śladzie.

Czemu ów "wgłębienie" ma poszarpane i ostre krawędzie? Trzeba by usunąć farbę do gołej stali o oszacować czy nie ma tam pęknięcia.

Na korbie nawet specjalnie się nie wysilano żeby zmieniać dystans między zębatkami z tego powodu od lat mamy ten sam ciąg manetki przedniej niezależnie ile rzędów. Przerzutki przednie mają klatkę/prowadnicę łańcucha o szerokości uzależnionej od liczby rzędów i z tego powodu łańcuch nie powinien być szerszy niż typowy dla danej przerzutki. Co do szerokości łańcucha to 12s i tylko shimano jest już wewnętrznie węższy. Do 11s włącznie wewnętrznie są takie same. Zastanów się czy warto z tyłu wykosztowywać się na kasetę XT, która poza niższą masą nie wnosi kompletnie nic. Np. sunrace'y są w dobrej cenie. Żywotność jak shimano.

FC-M590 BCD=104mm; FC-M6000-3 BCD=96mm. Jeśli i tak ma być kupowana nowa korba to M6000-3 bez żadnego problemu będzie pasować. Jeśli wielkość blatów nie zmienia się w stosunku do obecnej korby to nie trzeba zmieniać przerzutki. Manetka 3x zawsze ma ten sam ciąg linki - nie trzeba zmieniać. Wszystko będzie pracowało na łańcuchu 9s (i jeśli montujesz nową korbę to montujesz też nowy łańcuch).