mike21

Pasek w mtb używanym zgodnie z przeznaczeniem to taka ciekawostka tylko. Tu w .de paski są powszechne i właściwie tylko w rowerach miejskich i fitness (czystość i długie interwały obsługowe planetarki to właściwie wszystkie zalety). Widziałem napęd paskowy po wkręceniu kamienia czy patyka - pogubił zęby, koniec jazdy było.

Konsekwentnie ? rd-t4000-ts3, pierwej jednak popracuj nad obecną, zwykle daje się wyregulować, że działa w takim configu poprawnie. Zacznij od wysokości przerzutki oraz równoległości łyżki do zębatek korby.

Jak oszczędzać to po stokroć lepiej kupić klucz wyhylny tego typu: https://allegro.pl/oferta/klucz-dynamometryczny-wychylny-460mm-0-200nm-1-2-11770213336?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_narzedzia_pla_ss&ev_adgr=Narzedzia&ev_campaign_id=14474247596&gclid=CjwKCAjw46CVBhB1EiwAgy6M4ru2ZOnlmn4bQJmtZfclF2f720WQGlGX5rOqLuJ88AoF2E96uxowdBoCm3YQAvD_BwE niż jakikolwiek klucz mechaniczny (klikający po osiągnięciu danwgo momentu) z chin czy innego źródła. Miałem w łapkach takich kilma - zacina się to w najgorszym momencie i działa jak zwykły klucz - praca tym to loteria ? Dodatkowo każdy egzemplarz takiego klucza ma tą samą kopie karty kalibracji ? co znaczy tyle, że kalibrowany nie był (dotyczy to również kluczy powszczenie dostępnych na rynkach EU tzw. rowerowych).

Najtańszy z przyzwoitych to proxxon mc15. 2x droższa wera 2,5-25 (ale ze względu na długość mało poręczna w grzebaniu rowerowym gdzie często mamy ograniczony ruch). Jest też kingtony 5-30 alw jeszcze dłuższy niż wera.

Pisemnie trzeba napisać reklamację do operatora wypożyczalni, napisać wszystkie szczegóły jak nr identyfikacyjne, miejsce wypożyczenia, godziny, próby kontaktu itp. Wysłać poleconym za potwierdzeniem. Jeśli nie odpowiedzą w ciągu 14 dni sprawa jest uważana, za rozpatrzoną na korzyść reklamującego.

Jak pisałem powyżej - dobre tarcze do deore i wyższych to podstawa. Shimano obecnie dobre ma tylko cholernie drogie (od rt8x w górę). Niższe modele jak rt7x czy rt6x od kiedy są made in chaina to siła hamowania spada o 30-40% w stosunku do tych samych tarcz z niedostępnych już made in japan (jedne strona w chińszczyźnie jest pozbawiona obróbki powierzchniowej - gorszy wsp. tarcia oraz brak czyszczenia okładzin ze zużytego materiału).

Olej mineralny do shimano to koszt jakieś 10zł za 100ml i starcza na kilka odpowietrzeń albo ze 2-3 kompletne przelania - więc na lata. Nie reaguje z alu, nie niszczy lakieru jak dot. Shimano ma tzw. OneWayBleeding pozwalająy odpwietrzyć czy też przelać cały uklad wyłacznie od strony zacisku. XTR, XT i SLX maja ceramiczne tłoczki o średnicy 1mm większej niż Deore. Tym sposobem siła hamowabia na zacisku jest kilkanaście % większa (przy tej samej sile ciśnięcia na klamkę). Do XC deore są wystarczające. Dodatkowo mozna sobie z przodu założyć deore 4 tłoczkowe (4-tłoczkowe deore są skinstruowane tak samo jak wyższe grupy - tłoczki ceramiczne o średnicy 15 oraz 17mm). Cale zestawy obecnie sprzedawane są zalane ale jako tzw. J-Kit czyli klamaka jest osobno a osobno zacisk z przewodem. Przewód należy skrócić, założyć nakrętkę, wbić insert i nałożyć oliwkę. Z klamki wyciągnąć korek i skręcić. Jak się to wszystko zrobi spokojnie i umiejętnie to nie trzeba nic odpowietrzac. Pamietak też, że klamki w hamulcach m4100, 6100-9100 maja przekombinowane mocowanie do kierownicy. Z tego wzlgędu tylko manetki przerzutek, które mają w oznaczeniu na końcu 100 (np. sl-m6100) da się zamontować na kierownicy w taki sposób, że ich obsluga będzie możliwa i komfortowa. Ew. jesli masz manetki SRAMa to istnieją adaptery (chociaż w PL zapewne dostępność nieciekawa).

Kaseta XT do gen 771-10 nie jest ani trochę trwalsza niż deore. A od gen 8000 już nawet są delikatniejsze. Tak jak piszesz koronki kaset 6-8s miały 1,8mm. 9s 1,78. 10-11s miały 1,6 a 12s ma jeszcze mniej.

Od końca... Deore (z tym, że mt501 to ma z deore wyłącznie klamki) to min. przyzwoitości jeśli chodzi o hamulce. Co do tarcz to min. przyzwoitości z shimano to rt86. Z alternatywnych swissstopy catalyst one. Pamiętaj też o ograniczeniach związanych z kompatybilnością nowych klamek shimano. Skuteczność hamulców mozna przyjąć, że w 40% zależy od klamek, przewodów i zacisków, 40% od klocków i 20% od tarcz. W shimano klocki fabryczne są b. dobre zarówno organiczne jak i spieki. I generalnie jak zmieniać to na deore lub wyżej (można też na przód sobie zastosować 4-tłoczkowca). Co do linek... każda nierdzewna i szlifowana jest wystarczająco dobra. Ale sama linka to połowa sukcesu. Z mojego doświadczenia drugie tyle zależy od pancerzy i ich stanu. Osobiście preferuję shimano sp41, unikam jagwire, akcperowalne są clarcks. Odnośnie smarowania linek - musi być odpowiednie smarowidło i bez przesady. Sam używam cable grease w minimalnej ilości (linka ma tylko być delikatnie wolgotna), za dużo pwoduje mulenie. Dodatkowo np. linki powlekane jak optislick działaja lepiej na sucho w teflonowym (sp41) pancerzu. Niewłasciwy smar (np. łożyskowy) będzie upośledzał pracę linki. W razie braku lekkiego smaru lepiej użyć kilka kropel oleju.

Z tanich użytkowałem lub użytkuję Cycplus M1, iGS50e, iGS320. Do zapisywania śladu i eksportu (przez mobilną aplikację) do stravy są aż nadto wystarczające. IGS320 to już nowa gen. odbiornika nawigacji (mniej przekłamuje prędkość/dystans, strava potrafi sobie to jednak poprawić) i dodatkowo ma coś a'la nawigację po śladzie.

Czemu ów "wgłębienie" ma poszarpane i ostre krawędzie? Trzeba by usunąć farbę do gołej stali o oszacować czy nie ma tam pęknięcia.

Na korbie nawet specjalnie się nie wysilano żeby zmieniać dystans między zębatkami z tego powodu od lat mamy ten sam ciąg manetki przedniej niezależnie ile rzędów. Przerzutki przednie mają klatkę/prowadnicę łańcucha o szerokości uzależnionej od liczby rzędów i z tego powodu łańcuch nie powinien być szerszy niż typowy dla danej przerzutki. Co do szerokości łańcucha to 12s i tylko shimano jest już wewnętrznie węższy. Do 11s włącznie wewnętrznie są takie same. Zastanów się czy warto z tyłu wykosztowywać się na kasetę XT, która poza niższą masą nie wnosi kompletnie nic. Np. sunrace'y są w dobrej cenie. Żywotność jak shimano.

FC-M590 BCD=104mm; FC-M6000-3 BCD=96mm. Jeśli i tak ma być kupowana nowa korba to M6000-3 bez żadnego problemu będzie pasować. Jeśli wielkość blatów nie zmienia się w stosunku do obecnej korby to nie trzeba zmieniać przerzutki. Manetka 3x zawsze ma ten sam ciąg linki - nie trzeba zmieniać. Wszystko będzie pracowało na łańcuchu 9s (i jeśli montujesz nową korbę to montujesz też nowy łańcuch).

W cenie co najmniej 10x wyższej niż obecna wartość roweru może by się coś znalazło. Który rocznik ew. wymiary ma rura sterowa w obecnym widelcu?

Napędy 5s raczej nie były indeksowane. W dodatku masz jakąś naprawdę "rasową" przerzutkę. Manetka z płynnym ciągiem linki powinna być.

Jeśli rama HT - można wiercić. W fullu działają na podsiodłówkę trochę inaczej skierowane naprężenia więc tam jest większe ryzyko. Usytuowanie otworu zależy od tego w jaki sposób zamierzasz poprowadzić pancerz od manetki. Jeśli całkowicie na zewnątrz aż do rury podsiodłowej to najczęściej prowadzony jest wzdłuż dolnej rury przedniego trójkąta (są odpowiednie uchwyty do pancerza przykręcane pod koszyk bidony) i wtedy pancerz wchodzi od frontu, około 8cm nad suportem i jest nieco przesunięty w prawo (patrząc od frontu na rurę podsiodłową). Oczywiście otwór musi być owalny żeby pancerz mógł wejść w ramę pod kątem. Jeśli natomiast masz wolne prowadzenie wewnętrzne na linkę do przedniej przerzutki (której nie masz ;)) to często udaje się to ogarnąć bez wiercenia (mufa zwykle ma odpowiednio dużo miejsca żeby owinąć się wokół tulejki łączącej miski suportu i wyjść w górę).

Nie chodzi mi o cały rower tylko czy tylne koło nie jest przesunięte lub przechylone względem środka rury podsiodłowej ramy. Jesli masz oś 148x12 to tam koło powinno wchodzić w haki bez luzu. Przykręcanie nie powinno nic zmieniać. Czy piasta na pewno ma bębenek mtb a nie szosowy? Ten łańcuch chrobocze o sąsiednie koronki na dole (przy kółku prowadzącym przerzutki) czy na górze kasety?

Placebo tylko. To taka sama spitolona powkerzchnia robocza tarczy.

Może być problem z rozmiarem XL z Ali. Sam składałem 2 rowery na lexon riot. Wykonanie b. przyzwoite. Nie mam wieści niestety jak się to spisuje w praniu.

Swisstop (wszystkie modele). Z tanich nieźle wypadają Tektro tr-24.

Więc to kwestia serwisu ?. Niepoprawnie ustawiony luz roboczy, zapewne oryginalne shimanowskie, nic nie warte smary... Znam przypadki najpodlejszych piast joytech, które odpowiednio traktowane robią przebiegi w dziesiątkach kkm. Jest jeszcze możliwość niewłaściwej eksploatacji - miewam przypadki np. chroboczących łożysk w bębenkach i w 9/10 przypadków okazuje się, że opiekun pacjenta czyści łańcuch na mokro na rowerze za pomocą maszynki lub pędzlem maczanym w nafcie/benzynie.

Po pierwsze tarcze powyżej RT5x nie nadają się do tych hamulców (to tarczy typu narrow, potrzebujesz typu wide). Po drugie - technologicznie tarcze rt6x i rt7x obecnie są spieprzone i ich skuteczność za bardzo nie różni się od rt1x.

W którą stronę liczysz koronki na kasecie? 10 jest większa od 9? Po przykręceniu koła rozumiem, że obręcz masz w płaszczyźnie przedniego trójkąta ramy.

Osobiście bym nie generalizował bo współczesne slx i wyżej są przyzwoitymi piastami (oczywiście trzeba dbać o kontrolę luzu i świeży smar). Na maszynówkach póki co są pozagrupowe mt400. Zadbane slxy przejadą o wiele więcej niż wytrzyma przeciętny komplet łożysk maszynowych. Oczywiście kosztem kilkukrotnego ubabrania się w smarze. Maszynowe pod tym względem są bezobsługowe. Jednak jesli w trasie padnie nam łożysko maszynowe (najczęściej pęka koszyk i przemieszczają się kulki) to wracamy do domu z buta. W klasycznych piastach taka awaria nie może wystąpić.

Przyznałeś, że widziałeś, że ktoś zaczął Cię wyprzedzać. Tym sposobem IMHO spiraciłeś Ty. Nie wolno Ci wyprzedzać jeśli sam jesteś wyprzedzany. Nie wolno Ci w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim przyspieszać. Rowerzysta jadący za Tobą mógł założyć, że da radę Cię wyprzedzić i nie spodziewał się, że będziesz próbował mu to utrudnić zajeżdżając drogę i przyspieszając.