mike21

Obsłuży bez problemu, nie czepiam się przerzutki tylko manetki 9s do kasety 8s. Co do piasty F362SBT to bębenek jest łożyskowany na klasycznych kulkach a konstrukcyjnie bliżej jej do 2x tańszych chińczyków. Faktem jest natomiast, że z tanich piast pod V-B nie jestem w stanie nic polecić ?

To tylko pudrowanie trupa. W każdym razie wskazane koła to skrakja budżetówka, której nie powstydziłyby się rowery sprzedawane w auchan itp. marketach. Co z tego, że lipne piasty na maszynach jak brak nierdzewnych szprych a komplet kół kosztuję tyle co sama przyzwoita piasta na tył. Manetka 9s nie będzie współpracować z kasetą 8s - jest inna szerokość koronek i odstępów między nimi. Moja rada taka - 3x8 to max co warto robić i przede wszystkim piasta tył to min. Novatec d042 oraz szptuchy ze stali nierdzewnej. Przodem bym się nie przejmkwał pólo działa. Ruszenie tego i zrobienie żeby było dobrze to przejście na korbę z osią zintegrowaną i najlepeiej rozbieralną. To już stosunkowo spora kasa.

Tak, póki jest luz wzdłużny to będzie luz boki. Dokup sobie 2-3mm podkładkę pod mostek/kapsel i to załatwi sprawę. A jak jest luz to wybijają się miski/gniazda łożysk i luz się powiększa.

Jak się dba tak się ma. Swoją drogą ice-techy paradoksalnie łatwiej przegrzać niż klasyczne tarcze. Przegrzane klocki żywiczne żeby odratować trzeba je przeszlifowac. Czasami po myciu jakimś badziewiem też coś zostaje w klockach.

Trzeba wpierw stwierdzić, czy przyczyna nie leży w luźno lub źle osadzonych łożyskach/miskach sterów lub "zgubieniu" jakiegoś elementu (podkładki, klina) z kompletu sterowego ew. niewłaściwej kolejności tych elementów. Jeśli tu wszystko jest ok to wyłącznie skasować luz śrubą na kapslu a potem ściągnąć mostek śrubami do rury sterowej.

@tobo urodził się źle nastawiony do Shimano ?. W naszych warunkach klimatycznych jeśli hamulce nie ciekną zaraz po wyjęciu z pudełka to spokojnie pojeżdżą (wyjątek - wyższe modele z ceramicznymi tłoczkami, które łatwo połamać/pokruszyć przy niewłaściwej eksploatacji czy serwisowaniu). Cieknące hamulce łatwo poznać - jak się wyjmie klocki z zacisku i mają wilgotne "plecki". Co do piszczenia to jest popiskiwanie podczas jazdy czy wycie przy hamowaniu? Zakładając, że nie ma niedomagań "hydraulicznych" - w pierwszym przypadku poprawne ustawienie zacisku i/lub trening tłoczków połączony z ich smarowaniem pomaga. W drugim to kwestia warunków pogodowych, usyfionych klocków lub kombinacji klocek/tarcza. Widziałem klocki zamordowane podczas smarowania łańcucha jak również podczas mycia napędu.

Jedna strona chociaż wchodzi? Czasami trzeva się pomęczyć żeby gumu założyć. Jeslk wchodzi jedna strona to brzeg opony trzeba usytuować w najwęższym miejscu obręczy (na środku) i dopiero próbować wcisnąć drugą stronę posiadając solidne łyżki.

Też można byle nie chińszczyzna więc będzue to co najmniej 5x droższe niż alu.

Można. Potrzebujesz zmierzyć sobie wysokość od osi do korony i szukać czegoś podobnego (optymalnie 10-15mm niższego). Z tanich alu widłów np. Accent albo Force.

Jeśli do judy potrzebujesz sprężyny extra hard to znaczy, że judy się dla Ciebie kompletnie nie nadaje. Przecież to chucherko się będzie wiło i wyginało w każdą stronę a przy hamowaniu koło będzie dotykało do ramy ?

Odbierasz rozumiem rower gotowy do jazdy? To poza kwestiami wspomnianymi sprawdź czy pancerze/przewody hamulcowe nie obijają się o ramę/widelec (b. często są dużo za długie). Czy tarcze hamulcowe proste (nie dzwonią jak się zakręci kołem w powietrzu) względnie zaciski odpowiednio ustawione oraz czy klamki hamulcowe są twarde i nawet b. mocno wciśnięte nie dochodzą do gripów. Możesz też spojrzeć czy wózek przerzutki jest równoległy do płaszczyzny koła a jak będzie możliwość to czy przerzutki działają jak należy. Inne kwestie będą wychodzić w praniu i raczej będziesz miał na to gwarancję. Co do serwisu zerowego roweru to nie obejmuje on nic poza dokręceniem śrub, sprawdzeniem hamulców i ew. wyczuwalnych, grubych luzów. Serwis zerowy amortyzatora to kompletnie oddzielna kwestia i często sklep nie ma kompetencji żeby taki serwis wykonać. Lepiej nauczyć się samemu (bo w RS przegląd taki robi się co 50h jazdy) ew. u zaufanego mechanika albo w warsztacie specjalizującym się w zawieszeniach. Piasty będą ok. I tak co sezon wypadałoby do nich zajrzeć. Stery są na maszynówkach więc poza ew. kontrolą czy rdza już zjadła łożyska nic nie robisz.

Jeśli napęd 12s to nigdy z zakresem zaczynającym się od 11T (SX/NX). W takiej sytuacji nie ma generalnie sensu pakowanie się w "udawane" 12s tylko można znacznie taniej i jakościowo lepiej iść w 11s z zakresem 11-51T. Co do 12s to sporo robię przy tym, wymian eksploatacyjnych będzie grubo ponad 500. Uważam, że najsensowniejszym setem 12s jest kaseta i łańcuch Deore, korba SLX a reszta XT. Eksploatacyjnie najtaniej, najmniej problematycznie, działaniem identycznie z pełnym XT a inwestycyjnie ciągle taniej niż NX. Osobiście napędów SRAM niższych niż X01/XX1 kijem bym nie dotknął. Każdego tygodnia mam kilku skwaszonych klientów, którzy są zaskoczeni, że w sowim wypieszczonym, nowiutkim GX zajechali kasetę w tysiąc km. Pytam czy wiedzą co to przymiar do łańcucha - mówią, że owszem, mają ale nie zwykli sprawdzać łańcucha co tydzień. Pokazuję im wtedy skrzynię z toną takich łańcuchów, które uzbierały się od ostatniej wizyty odbiorcy złomu. Zalecam wymianę na 2x droższy (i 6-8x lepszy) X01. Nie mniej jednak w znacznej części przypadków nowy łańcuch nie przyjmuje się na 1-2 koronkach i wtedy klient zostawia jednorazowo 240EUR za same części (nowa kaseta GX z łańcuchem X01). To jest problem w ogóle nie występujący w przypadku Shimano. Ludzie na łańcuchach Deore (m6100) potrafią zrobić 5-7+kkm. W tym czasie zwykle sprawdzą łańcuch 2-3x lub pojawią się w serwisie z czymś innym (a wtedy zwyczajowo sprawdzamy mi.in. stan łańcucha) i nie przegapiają wymiany. Poza tym wspomniany łańcuch Deore na dzisiaj u nas kosztuje 21/24EUR (116/126 ogniw) przy cenie 30/33EUR za NX/GX. Za 01 trzeba dać 60EUR a robi przebiegi porównywalne z XT (40EUR). Co do kaset to GX 180EUR, XT 150EUR, bezkonkurencyjna Deore 105EUR (akurat Shimano tu (.de) wybitnie drogie, w .pl można kupić znacznie taniej, tyle, że tu zwykle mniejsze problemy z dostępnością ;)). Jakby tego było mało to do kaset Deore-XT dostępne są najmniejsze koronki w cenach odpowiednio... 17/2,5/3,5/4 EUR za 10+12T/14T/16T/18T. Jeśli więc ktoś na rowerze jeździ a nie na niego patrzy to IMHO oferta Japończyków bezkonkurencyjna.

? spokałem się z chińskim carbonem, który pod wpływem wd40 się rozwarstwił, tak więc lepiej ostrożnie z tego typu środkami.

Wszystkie dwutłoczkowe zaciski shimano od mt200 w górę aż do rd-t6000 są konstrukcyjnie identyczne. Dopiero deore do mtb (rd-m615, m6000, m6100) są przysrosowane do pracy z innymi klockami hamulcowymi (ale hydraulicznie mają te same tłoczki). Od SLX w góre sa stosowane tłoczki o większej średnicy co przkłada sie na kilkunasto procentowy wzrost siły hamowania wzglęrem deore.

Łożysko górne na pewno nie trzyma. Między bieżnię wewnętrzną łożyska górnego a rurę sterową montowany jest odpowiedni klin. Jeśli nie chce wyjść po dobroci to trzeba użyć młotka (nylonowego ew. metalowym przez kawałek deski) i prać z wyczuciem w rurę sterową. Zwykle po jednym uderzeniu wszystko wyłazi.

Na niższe ceny nie ma co liczyć i to nie tylko inflacja ogólnoświatowa ale drożejące surowce. Aluminium liniowo praktycznie drożeje od 2020 z 1500USD/T do obecnie 3300USD/T. Stal systematycznie ostatnimi czasy 10-13% tydzień do tygodnia ?

Łańcuch i tak musisz mieć nowy do nowej kasety więc najpierw kup łańcuch i sprawdź. Nie zrażaj się jeśli początkowo trochę poprzeskakuje. Często żeby się ułożył trzeba zrobić kilkadziesiąt km.

6. wygląda słabo. W napędach 11s lepiej zmieniać łańcuch przy wyciągnięciu 0,5%. Biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny kaset lepiej zainweetować w 3 łańcuchy i robić rotację co kilkaset km.

Są, dużo ale większość dzika. Lubianka obecnie bez wody ? budują jakiś duży pomost pomiędzy brzegami.

Tak jeszcze odnośnie wspomnianego wcześniej Bodzentyna... kiedyś w Kielcach krążyła miejska legenda, że kiełbasę robią tam z psów. Była też fabryka win prostych, chemicznie nieskomplikowanych OWIN, które dawały sporo radości ? Co do miejscówki na nocleg - niezły jest Paradiso w Suchedniowie (poza żarciem) - jest dostęp do Sieradowickiego Parku Krajobrazowego bez oglądania asfaltu. We wspomnianym parku jest masa ciekawych ścieżek poza szutrówkami np. trochę zarośnięte (ale przejezdne) nasypy po kolejce wąskotorowej, którą wywożono w zamierzchłych czasach drewno do Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Można w tych lasach spotkać (praktycznie włóczy się tam non-stop) też jednego, bardzo uprzejmego, jegomościa, który dokumentuje na swojej papierowej mapie ścieżki i ciekawe miejsca, których na próżno szukać gdziekolwiek indziej (poniżej jak jego mapka wyglądała 2 lata temu). Jak to w okolicy Kielc - jest też masa mogił, pomników i miejsc masowych egzekucji partyzantów. Ale też znajdzie się kilka z czasów carskich. Kilka bajorek, strumyków itp.

XCM ma tłumik, ale... bez regulacji więc tak jakby nie miał. Poza tym tanie, sprężynowe Suntoury cierpią na brak ślizgów z prawdziwego zdarzenia więc szybko się wybijają i pojawiają się luzy. Dodatkowo, żeby utrzymać jakąkolwiek sprawność takiego amortyzatora trzeba to kilka razy na sezon rozbebeszyć, wyczyścić i nałożyć nowego smaru. Bez tego szybko stanie na zawsze a na goleniach pojawi się rdza. Wszystkie Suntoury (również te najdroższe) mają atrapę uszczelek kurzowych. Poza amortyzatorem i brakiem hamulców w rozważanych rowerach musisz przygotować się też na częsty serwis namiastki piast.

Za dużo tu generalizowania. Każda opona rozpoznawalnej marki ma kilka typów wykonania oraz ew. dodatkowych wzmocnień. Np. zwijane Conti występują w wersjach Performance (obecnie ShieldWall System, podłe, cieżkie, grube opony z chińskiej gumy), RaceSport (przyczepna guma BlackChilli, produkowane w .DE, maksymalnie wylajtowane papierowe ścianki i osnowa - przez niektórych uważane do zastosowań Race Day Only), ProTection (BlackChilli, .DE, wzmocnione ścianki boczne i dodatkowe warstwy osnowy o gęstszym splocie - masa pomiędzy wymienionymi uprzednio, najtrwalsza pod względem ew. uszkodzeń, przyczepność i szybkie zużycie zbliżone jak w RS). W przypadku zwijanych Schwalbe kiedyś (obecnie nie lubimy się już z tą marką więc nie wiem) obowiązywał równie prosty system oznaczeń - Performacne (analogicznie jak w Conti taka bieda-opona do niespecjalnie ambitnej jazdy i ew. treningów), LiteSkin (papierowe ścianki, niewielka masa) oraz SnakeSkin (wzmocnione ścianki boczne i odpowiednio cięższa). Z mojej praktyki wynika, że Conti RaceSport czy Schwalbe LiteSkin można całkiem skutecznie rozciąć nawet ostrzejszym patykiem, krawędzią kamienia itp. Tym samym przed decyzją o ew. zakupie po wybraniu docelowych zastosowań i formy bieżnika warto zgłębić temat ew. wykonań i dodatków.

W Rebie (i innych amortyzatorach z tłumikiem MotionControl) przy mocnym uderzeniu na zablokowanym amortyzatorze zadziała mechanizm FloodGate - jego działanie opiera się na minimalnym odkształceniu plastikowego korpusu tłumika kompresji (w skrajnych przypadkach połamaniu) co otwiera przepływ oleju względem przesłony regulującej przepływ. W wersjach RLT możliwa jest dodatkowo zewnętrzna regulacja "progu" zadziałania mechanizmu (w rzeczywistości jest to rozwiązanie proste jak młotek). W każdym razie IMHO dużo większe możliwości daje dźwignia na goleni gdyż poza blokadą ma jeszcze kilka pośrednich stopni kompresji co w połączeniu z regulacją ciśnienia w sprężynie powietrznej pozwala na takie ustawienie, że amortyzator całkiem sprawnie tłumi nierówności a jednocześnie jest dużo mniej podatny na bujanie spowodowane pedałowaniem.

Linia lańcucha oraz długość osi.

Pewnie chodzi o autoweld. Tak, można tym. Raz i na zawsze ?