mike21

Z tanich użytkowałem lub użytkuję Cycplus M1, iGS50e, iGS320. Do zapisywania śladu i eksportu (przez mobilną aplikację) do stravy są aż nadto wystarczające. IGS320 to już nowa gen. odbiornika nawigacji (mniej przekłamuje prędkość/dystans, strava potrafi sobie to jednak poprawić) i dodatkowo ma coś a'la nawigację po śladzie.

Czemu ów "wgłębienie" ma poszarpane i ostre krawędzie? Trzeba by usunąć farbę do gołej stali o oszacować czy nie ma tam pęknięcia.

Na korbie nawet specjalnie się nie wysilano żeby zmieniać dystans między zębatkami z tego powodu od lat mamy ten sam ciąg manetki przedniej niezależnie ile rzędów. Przerzutki przednie mają klatkę/prowadnicę łańcucha o szerokości uzależnionej od liczby rzędów i z tego powodu łańcuch nie powinien być szerszy niż typowy dla danej przerzutki. Co do szerokości łańcucha to 12s i tylko shimano jest już wewnętrznie węższy. Do 11s włącznie wewnętrznie są takie same. Zastanów się czy warto z tyłu wykosztowywać się na kasetę XT, która poza niższą masą nie wnosi kompletnie nic. Np. sunrace'y są w dobrej cenie. Żywotność jak shimano.

FC-M590 BCD=104mm; FC-M6000-3 BCD=96mm. Jeśli i tak ma być kupowana nowa korba to M6000-3 bez żadnego problemu będzie pasować. Jeśli wielkość blatów nie zmienia się w stosunku do obecnej korby to nie trzeba zmieniać przerzutki. Manetka 3x zawsze ma ten sam ciąg linki - nie trzeba zmieniać. Wszystko będzie pracowało na łańcuchu 9s (i jeśli montujesz nową korbę to montujesz też nowy łańcuch).

W cenie co najmniej 10x wyższej niż obecna wartość roweru może by się coś znalazło. Który rocznik ew. wymiary ma rura sterowa w obecnym widelcu?

Napędy 5s raczej nie były indeksowane. W dodatku masz jakąś naprawdę "rasową" przerzutkę. Manetka z płynnym ciągiem linki powinna być.

Jeśli rama HT - można wiercić. W fullu działają na podsiodłówkę trochę inaczej skierowane naprężenia więc tam jest większe ryzyko. Usytuowanie otworu zależy od tego w jaki sposób zamierzasz poprowadzić pancerz od manetki. Jeśli całkowicie na zewnątrz aż do rury podsiodłowej to najczęściej prowadzony jest wzdłuż dolnej rury przedniego trójkąta (są odpowiednie uchwyty do pancerza przykręcane pod koszyk bidony) i wtedy pancerz wchodzi od frontu, około 8cm nad suportem i jest nieco przesunięty w prawo (patrząc od frontu na rurę podsiodłową). Oczywiście otwór musi być owalny żeby pancerz mógł wejść w ramę pod kątem. Jeśli natomiast masz wolne prowadzenie wewnętrzne na linkę do przedniej przerzutki (której nie masz ;)) to często udaje się to ogarnąć bez wiercenia (mufa zwykle ma odpowiednio dużo miejsca żeby owinąć się wokół tulejki łączącej miski suportu i wyjść w górę).

Nie chodzi mi o cały rower tylko czy tylne koło nie jest przesunięte lub przechylone względem środka rury podsiodłowej ramy. Jesli masz oś 148x12 to tam koło powinno wchodzić w haki bez luzu. Przykręcanie nie powinno nic zmieniać. Czy piasta na pewno ma bębenek mtb a nie szosowy? Ten łańcuch chrobocze o sąsiednie koronki na dole (przy kółku prowadzącym przerzutki) czy na górze kasety?

Placebo tylko. To taka sama spitolona powkerzchnia robocza tarczy.

Może być problem z rozmiarem XL z Ali. Sam składałem 2 rowery na lexon riot. Wykonanie b. przyzwoite. Nie mam wieści niestety jak się to spisuje w praniu.

Swisstop (wszystkie modele). Z tanich nieźle wypadają Tektro tr-24.

Więc to kwestia serwisu ?. Niepoprawnie ustawiony luz roboczy, zapewne oryginalne shimanowskie, nic nie warte smary... Znam przypadki najpodlejszych piast joytech, które odpowiednio traktowane robią przebiegi w dziesiątkach kkm. Jest jeszcze możliwość niewłaściwej eksploatacji - miewam przypadki np. chroboczących łożysk w bębenkach i w 9/10 przypadków okazuje się, że opiekun pacjenta czyści łańcuch na mokro na rowerze za pomocą maszynki lub pędzlem maczanym w nafcie/benzynie.

Po pierwsze tarcze powyżej RT5x nie nadają się do tych hamulców (to tarczy typu narrow, potrzebujesz typu wide). Po drugie - technologicznie tarcze rt6x i rt7x obecnie są spieprzone i ich skuteczność za bardzo nie różni się od rt1x.

W którą stronę liczysz koronki na kasecie? 10 jest większa od 9? Po przykręceniu koła rozumiem, że obręcz masz w płaszczyźnie przedniego trójkąta ramy.

Osobiście bym nie generalizował bo współczesne slx i wyżej są przyzwoitymi piastami (oczywiście trzeba dbać o kontrolę luzu i świeży smar). Na maszynówkach póki co są pozagrupowe mt400. Zadbane slxy przejadą o wiele więcej niż wytrzyma przeciętny komplet łożysk maszynowych. Oczywiście kosztem kilkukrotnego ubabrania się w smarze. Maszynowe pod tym względem są bezobsługowe. Jednak jesli w trasie padnie nam łożysko maszynowe (najczęściej pęka koszyk i przemieszczają się kulki) to wracamy do domu z buta. W klasycznych piastach taka awaria nie może wystąpić.

Przyznałeś, że widziałeś, że ktoś zaczął Cię wyprzedzać. Tym sposobem IMHO spiraciłeś Ty. Nie wolno Ci wyprzedzać jeśli sam jesteś wyprzedzany. Nie wolno Ci w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim przyspieszać. Rowerzysta jadący za Tobą mógł założyć, że da radę Cię wyprzedzić i nie spodziewał się, że będziesz próbował mu to utrudnić zajeżdżając drogę i przyspieszając.

Obsłuży bez problemu, nie czepiam się przerzutki tylko manetki 9s do kasety 8s. Co do piasty F362SBT to bębenek jest łożyskowany na klasycznych kulkach a konstrukcyjnie bliżej jej do 2x tańszych chińczyków. Faktem jest natomiast, że z tanich piast pod V-B nie jestem w stanie nic polecić ?

To tylko pudrowanie trupa. W każdym razie wskazane koła to skrakja budżetówka, której nie powstydziłyby się rowery sprzedawane w auchan itp. marketach. Co z tego, że lipne piasty na maszynach jak brak nierdzewnych szprych a komplet kół kosztuję tyle co sama przyzwoita piasta na tył. Manetka 9s nie będzie współpracować z kasetą 8s - jest inna szerokość koronek i odstępów między nimi. Moja rada taka - 3x8 to max co warto robić i przede wszystkim piasta tył to min. Novatec d042 oraz szptuchy ze stali nierdzewnej. Przodem bym się nie przejmkwał pólo działa. Ruszenie tego i zrobienie żeby było dobrze to przejście na korbę z osią zintegrowaną i najlepeiej rozbieralną. To już stosunkowo spora kasa.

Tak, póki jest luz wzdłużny to będzie luz boki. Dokup sobie 2-3mm podkładkę pod mostek/kapsel i to załatwi sprawę. A jak jest luz to wybijają się miski/gniazda łożysk i luz się powiększa.

Jak się dba tak się ma. Swoją drogą ice-techy paradoksalnie łatwiej przegrzać niż klasyczne tarcze. Przegrzane klocki żywiczne żeby odratować trzeba je przeszlifowac. Czasami po myciu jakimś badziewiem też coś zostaje w klockach.

Trzeba wpierw stwierdzić, czy przyczyna nie leży w luźno lub źle osadzonych łożyskach/miskach sterów lub "zgubieniu" jakiegoś elementu (podkładki, klina) z kompletu sterowego ew. niewłaściwej kolejności tych elementów. Jeśli tu wszystko jest ok to wyłącznie skasować luz śrubą na kapslu a potem ściągnąć mostek śrubami do rury sterowej.

@tobo urodził się źle nastawiony do Shimano ?. W naszych warunkach klimatycznych jeśli hamulce nie ciekną zaraz po wyjęciu z pudełka to spokojnie pojeżdżą (wyjątek - wyższe modele z ceramicznymi tłoczkami, które łatwo połamać/pokruszyć przy niewłaściwej eksploatacji czy serwisowaniu). Cieknące hamulce łatwo poznać - jak się wyjmie klocki z zacisku i mają wilgotne "plecki". Co do piszczenia to jest popiskiwanie podczas jazdy czy wycie przy hamowaniu? Zakładając, że nie ma niedomagań "hydraulicznych" - w pierwszym przypadku poprawne ustawienie zacisku i/lub trening tłoczków połączony z ich smarowaniem pomaga. W drugim to kwestia warunków pogodowych, usyfionych klocków lub kombinacji klocek/tarcza. Widziałem klocki zamordowane podczas smarowania łańcucha jak również podczas mycia napędu.

Jedna strona chociaż wchodzi? Czasami trzeva się pomęczyć żeby gumu założyć. Jeslk wchodzi jedna strona to brzeg opony trzeba usytuować w najwęższym miejscu obręczy (na środku) i dopiero próbować wcisnąć drugą stronę posiadając solidne łyżki.

Też można byle nie chińszczyzna więc będzue to co najmniej 5x droższe niż alu.

Można. Potrzebujesz zmierzyć sobie wysokość od osi do korony i szukać czegoś podobnego (optymalnie 10-15mm niższego). Z tanich alu widłów np. Accent albo Force.