mike21

1. Rt76 i rt86 nie pasują mechanicznie do zacisków z grup niższych niż prawdziwe deore. 2. Od 2 lat rt76 są chińskie 3. Rt86 dopiero zaczęły się pojawiać prod. chińskiej, mają tą samą wadę co inne produkowane w chinach, niektóre sklepy sprzedają rt86 made in china i droższe japan, niektóre nie informują co sprzedają 4. Z zaciskami niższymi niż deore poprawnie działają np.: - formula monolitic - clarcs cl - większość tarcz ferodo - swissstop catalyst - stare magury (bez udziwnień, takie prostę okrągłe) - pewnie wiele wiele innych, które są wykonane z twardej stali, mają szlifowane obydwie powierzchnie oraz pasują szerokością do szerokich klocków shimano

Obecnie mt200 to w dzisiejszych czasach standard w rowerach nawet ze średniej półki. Mam z nimi kontakt w pracy na codzień. Przeszło przez moje łapki już trochę tego i moje obserwacje są takie: sprawne, odpowietrzone mt200 są w stanie na tarczach 160mm na asfalcie i przy gumach 2,2-2,3" zablokować zarówno przednie jak i tylne koło bez używania wyjątkowo dużej siły na klamkach. Dodatkowo mt400 vs mt200 kompletnie nic nie poprawiają jeśli chodzi o działanie a jedynie profil klamki jest nieco inny, przyjemniejszy. Nie wolno tych hamulców parować ze współczesnymi tarczami shimano bo ów tarcze są z jakiejś chińskiej stali widelcowej (nie dość, że tylko połowicznie obrobione to jeszcze wsp tarcia jest zauważalnie niższy niż na tarczach innych producentów). W każdym razie ani mt200 ani mt400 nie są hamulcami do jazdy w terenie. Po mieście ew. co najwyżej na jakieś płaskie szutrowe ścieżki nie potrzeba lepszych. Entry level do mtb to "pełne" deorki m6000 najlepiej z tarczami producentów trzecich lub min. rt86.

@Pepcio Peak Boost ew. Peak Carbon Boost są przyzwoite (biorąc pod uwagę cenę i nie licząc lichego lakieru co już jest klasyką w rowerach). Innymi wersjami Peak'a nie warto sobie już tyłka zawracać.

Nie zgodzę się. MT200 na dobrych (nie shimanowskich) tarczach hamują bardzo przyzwoicie i na pewno lepiej niż wszystkie v-b jakie były i są stosowane w rowerach "mtb". A w warunkach jesienno-zimowych to już w ogóle nie ma co porównywać bo v-b nie działają.

Jesli nie ma dostepu słońca i wody to moze stać, nic mu nie bedzie. Przed zagarażowaniem amortyzator ze stalowymi goleniami dobrze byłoby przeserwisować. Z alu lepiej po garażowaniu.

To ty masz się czuć pewnie na rowerze oraz mieć możliwość przyjąć/osiągnąć prawidłową pozycję. Te wytyczne producentów są bardzo na oko. Wiele zależy od długości nóg, rąk, szerokości w barkach itd.

W dircie geometria jest kluczowa i każda jej zmiana powinna być świadoma i zamierzona. Jeśli chcesz zachować fabryczną to długość widelca oś-korona (CTA) powinna być jak w oryginale (ew. jak przewidział producent ramy). Sam amortyzator z kolei powinien być przewidziany tego zastosowania np. RockShox Pike DJ albo Manitou Circus. Inne mogą stwarzać zagrożenue (np. powietrzne suntoury przy doziemieniu często nagle tracą całe ciśnienie - to się zwykle boleśnie dla "kaskadera" kończy.

No z tego pkt. widzenia ciężko się nie zgodzić. Niebawem i tak większość mieszkańców UE przesiądzie się na rowery ze względu na brak wystarczającej siły nabywczej do zakupu i eksploatacji pojazdu elektrycznego. Następnie opuszczą swoje komfortowe mieszkania przenosząc się do zeroemisyjnych lepianek. Szczególnie w takim klimacie jak nasz... 30-45dni słonecznych rocznie.

Może wcale na lewo nie jest. Po prostu sprzedaje swój prywatny rower a że ma ich nieco więcej... Mam kolegę, który ma około 60 rowerów, na większości jeździ albo jeździł, też są na sprzedaż bo ciągle przybywają kolejne ?

14 dni jesli byłby przedsiębiorcą. Ale wtedy sprzedawałby używane rowery w cenie nowych ? @jajacek to jest loteria, padnie albo nie, nie znasz dnia ani godziny. W przypadku używanych ryzyko jeszcze większe. W alu widać zwykle każdą wgniotkę, skrzywienie itp. Węgiel może "chrupnąć" ale optycznie wygląda dalej ok. Wtedy właściciel ma (dodatkowy) powód do pozbycia się potencjalnego problemu. Trzeba sobie zawsze zadać pytanie co dalej jeśli ryzyko się zmaterializuje. Bo zostajemy wtedy z workiem używanych komponentów, których odsprzedaż nie będzie łatwa i odzyskamy ze 20-30% wkładu. Można ramę łatać ale jest to element naprawiany o właściwościach dalekich od w pełni sprawnego (cokolwiek nie twierdziliby ci co na naprawie zarabiają) - wtedy też zawsze z tyłu głowy jest ta łata w ramie i przyjemność z użytkowania dramatycznie spada (coś a'la jazda samochodem, który miał być do kasacji ale go wyklepali). Można też dokupić nową ramę tylko często to wydatek na poziomie tego co zapłaciliśmy za rower używany. A co do odchudzonych ram... to niestety prawda. Współczesne ramy do HT mtb poniżej 900g. Niektore modele są tak wycieniowane, że podczas montażu ba bagażniku samochodowym zacisk może złamać rurę.

W carbonie jest ten problem, że zwykle nie widać na powierzchni niektórych przygód - rozwarstwiają się po kolejne warstwy maty i w tym miejscu jest już konstrukcja znacznie osłabiona (dzieje się to szczególnie często jeśli przywalimy nie tyle samą ramą co np. przednim kołem albo korbą w solidną przeszkodę, zeskoczymy z większego niż konstrukcja przewiduje dropa itd.). Pokaż mi kogokolwiek, kto handluje używkami i przyjmie zwrot roweru z ramą w dwóch kawałkach bo akurat zjeżdżając z krawężnika rower się złożył ?. Od czasu do czasu miewam na serwisie rower do przekładki z pękniętej ramy na nową w ramach gwarancji. Jeśli w nowych markowych rowerach ramy pękają (często podczas podobno typowej eksploatacji) to czemu miałyby nie pękać w rowerach używanych w dodatku z nieznaną historią? IMHO carbon jest świetny ale trzeba mieć gwarancję. Nie wiem jak marki ze świecznika zapatrują się na tą kwestię w PL ale w DE jest to silnie przestrzegane, że gw działa tylko wobec pierwotnego nabywcy.

Pedały do korby przekręcane są zazwyczaj kluczem płaskim 15mm ew. od strony osi pedałów hex 8mm (rzedziej 6mm). Na zdjęciu pokazujesz miejsce po śrubie mocującej ramię korby do suportu. Po odkręceniu tej śruby należy użyć odpowiedniego (w zależności od typu suportu) ściągacza - np.: Ściągacz do korby na kwadrat BT-24B - Biostern (abstore.pl)

Stabdardowe stery zs44 (czyli półzintegrowane). Np.: https://biostern.abstore.pl/stery-i-podkladki-stery-neco-h146-czarne-polzintegr,c75,p900,pl.html

Jeszcze jest kwestia ceny zakupu i utrzymania. Judy Gold w Polsce (jak przystało na najdroższy na świecie kraj do kupowania gratów rowerowych) to okolice 1300zł. Service kit 200h to koszt ~60-70zł. Za tyle do Mańka można kupić 1szt. uszczelki kurzowej.

No i odpowIednio dłuższy łańcuch. Najpierw sprawdź czy blat 36T się tam zmieści.

Machette tak pod warunkiem, że wersja pro (ma tłumik kompresji oraz lepszy stop alu górnych goleni (trwalsza powłoka anodowa)). Comp dziala licho. Wszystkie markhory są comp. Rebę ustawić pod siebie to trzeba kilka dni (eksperymenty z tokenami oraz regulacją kompresji (dlatego nie uznaję manetek na kierownicy). Recon tylko gold ale to taki entry level wiec cudów nie ma.

Judy silver to śmietnik (tak samo jak recon silver aka rl, 30 silver oraz 35 silver). Judy gold jeśli ważysz do 80kg będzie ok. Jakikolwoek suntour to zło. Tam nie ma uszczelnień, nie ma smarowania i trzeba robić co miesiąc serwis żeby jako tako działało. Sprężynowych reconów juz na rynku nie ma. No i zawsze stalowa sprężyna szła w parze ze stalowymi goleniami więc śmietnik ?

No a zdjęcie to mógłbyś samej główki wstawić na tym niewiele widać. W każdym razie raczej to są półontegry ZS42.

W PL biostern albo sbike.

Do jazdy po szutrach nie warto naciągać budżetu (IMHO nie ma nic lepszego do tego celu jak sztywny widelec) ale las lasowi nierówny ? Markhor będzie pracował bardzo podobnie do powietrznego raidona i ciut lepiej niż xcr. Przepaść jest dopiero w przypadku jakiegoś foxa performance/factory. Pomiędzy jest dużo rockshoxów (judy gold, reba, sid).

Te stery co podałeś nie są stosowane w rowerach od 30 lat. Zdarzają się w tanich hulajnogach. Nie wiemy czy będą OK ponieważ nie wiemy co to za docelowa rama. Najlepiej będzie zmierzyć główkę.

Fajna rama, ale oczy bolą od powieszonych na niech węglowych komponentów ? Trzeba było konsekwentnie przy tym zacnym metalu pozostać.

Przejście z 2/3x na 1x to często wymiana korby, tylnej przerzutki i manetki (jeśli kaseta była 10 a ma być 11rz). No i rzecz jasna kaseta i łańcuch. Co do amortyzatora to musisz sobie sam odpowiedzieć czy satysfakcjonuje cię praca kołkowatego suntoura i nie masz kłopotu z jego regularnym i cholernie upierdliwym serwisowaniem.

Suport na kwadrat musisz dobrać zarówno do długości mufy w ramie jak i musi mieć długość osi dedykowaną dla danej korby. Np. do kosztującej w porywach 60zł korby Altus FC-MT101-2 36X22T pasuje suport o dł. osi 123mm i dł. korpusu dobranej w zależności od mufy (68 lub 73mm).

Wahoo fitness android app współpracuje z czujnikami ant+ i można uploadować treningi do stravy. Sam tego nie używałem.