mike21

https://www.pro-bikegear.com/pl/mtb/handlebars/ Jak ma być alu i lekko to seria Koryak. Dobry stosunek cena/jakość.

To się nazywa klucz do nakrętek z otworami czołowymi ? Np. https://allegro.pl/oferta/klucz-nastawny-amf-drs-40493-1-el-13692009641?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_workshop_car-acc-chem_pla_pmax_catch_all&ev_campaign_id=20986706545&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwr6wBhBcEiwAfMEQs6TO55QESh1uk7G2gR8QeIvrMiLs5EYoSLw7OheB-3Dqf5bhZMGmYBoCdFIQAvD_BwE Przed ew. zakupem zmierz średnicę otworów i dobierz klucz z odpowiednimi trzpieniami.

Zapobiega gibaniu się błotnika na boki więc i samodkręcaniu się śruby mocującej.

@Shun zakładam, że masz klucz żeby to dokręcić z jakimś sensownym momentem.

Użyj odrobinę niebieskiego kleju do gwintów (np. loctite, manol, cx80 itp., przyda się też do innych śrub rowerowych).

Nie wiem. Nie próbowałem.

Zdejmij bębenek, wyczyść i zaaplikuj na zapadki tylko olej (silnikowy, przekładniowy). Nie zdejmij sprężyny - jest jednorazowa. Możesz też prewencyjnie zmienić zapadki bo drogie nie są: https://cyklomania.pl/szukaj/dt-swiss-zestaw-serwisowy-do-piast-370-z-systemem-thru-axle-3-zapadki.html?search_lang=pl&search=product&string=St+swiss+370&search_category=&search_button=

Czy na każdym przełożeniu tak się dzieje? Jeśli nie, to jak pisałem - przeskakuje raczej łańcuch.

Na przyszłość polecam takie blaszki: Caltric Brake Pads|mtb Disc Brake Pads Adjustment Tools - Metal Spacers For Bicycle Braking (aliexpress.com) Często metoda z zaciskaniem poluzowanego zacisku nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Można próbować ustawić manualnie, ale te blaszki robią robotę w kilka sekund.

W pierwszej kolejności stawiałbym na zużycie napędu. Jaka to wersja 370? 2-zapadki, 3-zapadki czy ratchet-ln?

Tą zaślepkę wyciągasz bez odkręcania czegokolwiek.

No ale SID z Chargerem to już tylko używak nie licząc wersji Charger RC w SID Select z przed 2023. Teraz wszystkie nie-bieda SIDy to Charger RaceDay 2 (w którym IMHO nic nie poprawiono poza jeszcze większym zagmatwaniem oferty - pojawiły dodatkowo się wersje 3-position (otwarty, pedałownie zanknięty), wymagające specjalnej wersji manetki (inny ciąg niż 2-pos). Więc obecnie oferta SIDa wygląda mniej więxej tak: SID golenie 35 mm skok 110 lub 120mm SID SL golenie 32mm skok 100mm Każdy w wersji Base (Select), Select+, Ultimate. Do tego każda wersja w 4 wersjach tłumików jeśli chodzi o kompresję - zdalna 2 pos, zdalna 3 pos, na goleni 2 pos i na goleni 3 pos. Do tego tłumiki w Base(Select) to te bez kondoma (separacja powietrza za pośrednictwem dodatkowego tłoka dociskanego sprężyną). A żeby jeszcze ciekawiej było niby Selcet+ i Ultimate mają te same tłumiki jendak te w Ultimate są jeszcze bardziej odciążone (więcej amteriwłu wyciachane). Odnośnie potencjalnego przegrzewania oleju - recepta jest taka żeby ustawiać wideł po wstępnym rozgrzaniu.

Robisz wtedy z Reby pełnoprawnego SiDa do 2021. Ale jesli masz wydać 150-200EUR na klamoty to IMHO.nie warto. Za tyle można trafić nowego SIDa SL OEM (Base albo Select). Za 300EUR FOXa performance za 450 factory.

Reby nikt nie kupuje pod wybieranie liści. Można nadrobić ciut tokenami ale kosztem skoku. Mniej lepki okej (sprawdzałen 2,5 i 3WT) upośledza tłumienie które jednak wypadłoby mieć. Po prostu tłumik MC tak już ma, że zalecany olej przeciwdziała czułości bo jest do bólu prymitywny W chargerach nie dość, że pracuje to na ojejach mniej lepkich to jeszcze ma oddzielne "obwody" kompresji wolnej i szybkiej. Można już coś poregulować, żeby robil na niewielkich nierównościach i jednocześnie nie zaliczał dobicia na byle większym korzeniu. Podsiodłóeka 27 mocno ogranicza zastosowajie jakiegoś przyzwoitego droppera o rozsądnym skoku. Judy niektórym wydaje się bardziej chętny na małych nierównościach, ale ten wideł nadrabia xhoernie dyżą swa wiotkośvią.

1800 są na tanich obręczach z lichego stopu i łączone na piny. 1600 są z lepszego (sztywniejszego) stopu, są pokryte trwalszą powłoką i przede wszystkim są na lączeniu spawane. Oczywiście różnią się również masą (pi-razy-drzwi 200g). Piasty też są inne ale przepaści nie ma (370 z ratchetem LN 18T vs. 350 z ratchetem 36).

Sztycę raczej do wzrostu dokupujesz. Im jesteś wyższy tym dłuższą. Oczywiście musi się zmieścić w ramie w takiej pozycji, że bedziesz w stanie wykorzystać ten skok. Co do amora to Reba i SID od kilku lat nie mają za bardzo możliwości zmiany skoku. Tzn. Rebę 100 da się poprzez zmianę air-shaftu skrócić do 80 ale nie można wydłużyć. Reba 120 jest niezmienna. SiD 120 jest skracalny do 110 (też wymiana shaftu) i w przypadku SIDów te dłuższe niż 100 posiadają golenie o średnicy 35mm (Reba 32, Judy 30). Osobiście szedłbym w FOXa 34 factory lub performance 120mm z tłumikiem grip2. Z RS to SID ultimate 120mm. Współczesne Marzocchi to konstrukcje bliźniacze do FOXów Rhythm (tani odpad, tylko na pierwszy montaż żeby przypominało amortyzator). Przede wszystkim b.liche anodowanie goleni i ślizgi, które mają 3x mniejszą powierzchnię niż prawilne FOXy.

Właściwie wszystkie stopy alu jakie dzisiaj są wytwarzane wynalazł przemysł zbrojeniowy, kosmiczny i lotniczy. Branża rowerowa czy moto czerpie z tej spuścizny garściami i nie ma potrzeby rozwijania nowych stopów (obawiam się wręcz, że wszystko co było w tej kwestii możliwe i tak już zostało osiągnięte w latach 60-80 ubiegłego wieku za sprawą nakładów jakie w tym kierunku poszły). Macałem nie tak dawno oryginalny sowiecki lądownik Sojuz 30 wewnątrz (swoją drogą jest obecnie eksponowany na Wilanowie w MuzeumPolskiejTechnikiWojskowej) i tam już było sporo wysokogatunkowego, anodowanego nawet na kolor, alu.

To jest taki bezczelny marketing kreatywny, uprawiany przez każdego wielkiego producenta np. stopy aluxx gianta, alpha treka i te eMki speca. Brak rzetelnych testów niezależnych które mogłyby wskazać wyższość owych stopów nad typowymi stopami przemysłowymi z rodziny 6 czy 7.

Jest to marka rozpoznawalna i renomowana i jednocześnie mało popularna gdyż nie tłuką masówki budżetowej tak jak czyni to trek, spec, giant, merida itp. Z istotnych dla potencjalnego nabywcy kwestii jest przede wszystkim gwarancja na ramę (wszystkie pozostałe komponenty niezależnie od marki mają 2 lata gw). Mondraker daje dożywotnią (niezbywalną - tzn. tylko jak kupujesz nowy rower w autoryzowanym punkcie) z wyraźnym zastrzeżeniem, że dot. to wyłącznie wad ukrytych ramy (nie dot. lakieru) i nie obejmuje zużycia. Przy czym zużycie będą oceniać każdorazowo na podstawie oględzin odesłanej ramy ?

Mt trail mają przyjemniejsze dwupalcowe klamki. Mt5 mają wajchy długie jak mt200. Samą klamkę nie tak łatwo złamać (chociaż fakt - wrażenie że się maca jakiś szmelc marketowy) ale powszechme jest obrobienie gniazda w śrubach do odpowietrzania (plastikowe). No i trzeba mieć naprawdę proste tarcze. Poza tym to świetne hamulce.

Kąt główki coraz bardziej wypłaszczony (10 lat temu HT a'la XC/maraton miał 73-70 stopni, obecnie standard to 67-69 ale zdarzają się już rowery w tej kategorii z kątem 65,5). Coraz większy reach. Ostatnio też mniej konserwatywne podejście do krótkiego tyłu (kiedyś rower 29" miał "przepisowe" 425mm dzisiaj jest większa swoboda ze wzgl. na trendy stosowania większych opon).

Markhor to taki gorszy odpowiednik Judy Gold od RS (Judy ma lepszy tłumik, lepiej jest wykonany i jest tańszy w serwisie). To podstawowy widelec na goleniach alu o średnicy 30mm, prościutki tłumiczek odbicia + blokada skoku. Potwierdzam też to co wspomniał @jajacek koła, napęd i hamulce to taka najniższa półka w dzisiejszych czasach.

Przyzwoite rowery. Nudne, konserwatywne bez udziwnień i innowacji. Jak swego czasu VW. Wiele tego się nie naprawia bo tu rowery szybko się wymienia a z gwarancją lataną do firm z autoryzacją. Kilka lat temu był prawdziwy pomór węglowych fulli (tylne wachacze, również te alu pękały od patrzenia). Był pewien wqrw bo migali się od wymiany. Niemniej udało im się jakoś wyciszyć sprawę. W każdym razie jeśli potencjalnie jesteś zainteresowany to lepiej mieć na uwadze, że na węgiel dają tylko 3 lata gw (na alu 6) i raczej pod warunkiem, że dowiedziesz, że to była wada fabryczna a nie "przygoda".

Tyle że każdy stalowy suntour waży 2,5-3kg, pracuje tak jakby go nie było, regulacji działającej brak i z czasem rdzewieje poniżej kurzówek. Zdecydowanie lepiej iść w sztywny widelec niż taki "amortyzator". Ludzie jeżdżą na grawelach i szosach nie tylko po mieście i żyją a przecież tam gumy amortyzują tyle co nic.

Jeśli chcesz rower z amortyzatorem to nie takim wartym 50zł w hurcie (dokładnie tyle kosztują te wszystkie stalowe SRy). To jest imitacja atrapy amortyzatora. Same problemy i żadnej wartości dodanej.