jajacek

Na kabelku zawsze działa. Miałem kiedyś Cateye Astrale, na jednej baterii guzikowej działał parę lat i wytrzymał ze 20 lat niezawodnie :) Ze dwa podobne bezprzewodowe albo nędznie działały albo żarły baterię jak głupie.

No ja gdzieś po 20 siodłach trafiłem na kilka takich co są wygodne. Przetestowałem z 10 Selle Italia z Decathlonu. Wszystkie to był dramat.

Czy ciężkie? To bym nie powiedział. Siodła standardowe z rurkami ze stali ważą zwykle po ok. 250 gramów. Tu jakieś 340 jak piszą. 90 gramów różnicy to niewiele. Takie lekkie skorupy Speca co ważą 150 gramów z karbonowymi rurkami kosztują po 1200-1500. Już dwa mamy połamane.

Ciekawy patent. Wygląda podobnie jak Bontrager Hilo na którym mój młody ściga się na torze. Ja dziś kupiłem na test Specialized Bridge Comp. https://www.specialized.com/pl/pl/bridge-comp/p/184167?color=292040-184167

Z grubsza rzecz biorąc wszystko da się przenieść pod warunkiem że nowa rama będzie z grubsza w tym samym standardzie. Jak będzie pod Boost to koła przeniesiesz i amor. Sztycę podsiodłową raczej niekoniecznie bo średnicę 27,2 się już rzadko spotyka a czy korbę to zależy od adapterów i standardu mufy suportowej. Ale raczej tak.

Wkleję dwa komentarze do tego artykułu: Oh, hello, old friend. Yes, three years on and it's still wrong to cross-chain. If you're having to do it you've probably got too big a gap between the number of teeth on your chainrings. That's why triple chainsets allow a better chain line and more even wear across the chain rings - and cassette - not to mention slower chain wear. Oh, and do fuck off, SRAM. " "Funny how the comments match the makers products isn't it? You can getaway with cross chaining more nowadays as chains are narrower and more bendy (possibly being patly a result of being knackered more quickly as well) . Also cassettes are not much wider that they were in the days of a 6 speed block so things still work. A chain is at its most efficient when run straight. Can't argue with that and any derailieur is actually the wrong use for a chain. Like much in cycling, things like the SRAM yaw set up are designed to compensate for lack of skill or fitness. Chuck in marketing and the centuries old desire for something new and ideas change. Whatever, bending a chain is wrong " Niestety nie mam zbyt wielkiej wiary wobec papki marketingowej producentów. Np. przez wiele lat byłem przekonany że nie należy usuwać smaru firmowego jaki jest na łańcuchu jak go kupujemy jak zalecają producenci. Dopiero Adam Keirin z Zero Friction Cycling i jego testy potwierdziły że jest to smar który jet magnesem brudu. Firma SRAM jeśli chodzi o szosę do momentu wypuszczenia napędów elektronicznych 12x AXS w szosie notowała najwięcej fuckupów, spadających łańcuchów, problemów ze swoimi przerzutkami i ogólnie gównianej pracy napędu. Mamy SRAM eTap 11 w rowerze czasowym mojego młodego. Pracuje z gracją taśmociągu na który rzucono kwintal ziemniaków. Przerobiliśmy 2x na 1x z blatem NW Garbaruka po to żeby to poprawić w płaskich czasówkach. Ponieważ mam z jazdą na czas dużo wspólnego jako że wniosłem dużo do doprowadzenia mojego młodego do Mistrza Polski Juniorów w jeździ indywidualnej na czas, Mistrza Polski Juniorów w jeździe indywidualnej na torze na dochodzenie i 5 miejsca na Mistrzostwach Świata w tej konkurencji wiem sporo zarówno o aerodynamice jak i wydajności napędu w określonych sytuacjach. Mam też do czynienia z ludźmi z World Tour z którymi różne rzeczy konsultuję. Wydajność jest tym mniejsza im bardziej skrzyżowany jest łańcuch to raz. I tym mniejsza im mniejsze mamy koronki na kasecie przy bardzo dużym blacie. Naukowcy to policzyli i dlatego durne rozwiązania SRAMA typu korba 48 z koronką 10 są wolniejsze o ok. 3% niż Shimano z korbą 54 jaką obecnie wprowadziło i koronką 11 czy 12. Optymalna wydajność jest kiedy łańcuch na górze i na dole jest równoległy. Dlatego w jeździe na czas stosuje się bardzo duże blaty z przodu typu 56, 58 a czasem nawet 60 i stosunkowo duże koronki z tyłu. Te zasady są uniwersalne i dotyczą wszystkich typów napędu. Oczywiście że amatorzy tak nie jeżdżą ale krzyżowanie się łańcucha, szczególnie w napędach 1x jest problemem w związku z czym firmy Shimano i SRAM zgłosiły dwa patenty i pracują nad tym żeby coś z tym zrobić. Natomiast szosowe napędy elektroniczne pozwalają na krzyżowanie się łańcucha w kombinacji big-big. Tylko zauważmy że pro jeżdżą najczęściej na kombinacji 53x39 z przodu i 11x28 z tyłu. Więc big-big jest to 53x28 a nie 32x51. U kogoś kto ma ustawiony synchroshift napęd czasem sam zrzuci przy dużym przekrzyżowaniu na małą tarczę i skompensuje zrzuceniem łańcucha na kasecie w dół. Campagnolo ma napęd 13-rzędowy Ekar i nie wiem jak tam to rozwiązano ale chodzi podobno bardzo dobrze. Natomiast konsekwencją stosowania napędów 1x MTB z patelniami w postaci koronek jest potrzeba zwiększenia długości wózka przerzutki. Ma to swoje konsekwencje. Raz że wózek jest bliżej ziemi przez co jest bardziej narażony na uderzenia patykami i zahaczanie o wystające korzenie, jest bardziej wiotki i wolniejsza i bardziej upośledzona jest zmiana przełożeń. Krótki wózek je zmienia szybciej. Długi musi być tak długi żeby możliwe było opasanie łańcuchem największych koronek. W związku z tym przy napędzie 2x nie są potrzebne koronki-patelnie i możemy mieć na przykład w pełni stalową kasetę 11-36 która jest bardziej żywotna niż kaseta z koronkami aluminiowymi, krótszy wózek przerzutki który jest sztywniejszy, bardziej odporny na uszkodzenia i szybciej zmieniający przełożenia. A jak ktoś się zachwycił 1x i bardziej odpowiada mu jego prostota to jego sprawa. Tylko niech nie mówi że to jest bardziej ekonomiczne i lepsze rozwiązanie. Jest to napęd opracowany do konkretnego zastosowania, czyli wyścigów MTB XCO. I tam jak i w przełajach gdzie musi mierzyć się z błotem i ekstremalnymi warunkami sprawdza się bardzo dobrze. Natomiast w kolarstwie szosowym, gravelowym czy turystycznym napędy 2x są bardziej żywotne, odporniejsze, tańsze w utrzymaniu, lepiej zmieniające przełożenia. Mieliśmy w kolarstwie szosowym grupę zawodową Aquablue której jedną z przyczyn rozpadu był napęd 1x. Był to major fuckup który pogrzebał na lata szanse napędów 1x w kolarstwie szosowym bo nie dało się na tym jeździć. O to co powiedział na ten temat kolarz tego zespołu Adam Blythe: "We’ve been on one chainring all year haven’t we? It’s terrible. "It’s just like a track bike with gears on it. There’s only one chainring and if you imagine you’re doing a climb, normally you’d have a 38 ring to drop down to but now you’ve just got a 10 cassette that goes up to a 42 with a 50 chainring on the front. So you’re knackered, you can’t race around in a one-day race let alone a two-week race or one-week race. "Day one I was like this is not a good idea, but the team signed up to a contract with it and that was it, so we had to deal with it."

Że z Bemowa to napisał dopiero na drugiej stronie :)

Znalazłem że niektórzy mają jakiś standaryzowany test podjeżdżania na baterii. W tym teście full enduro Speca, przejechał 53 km. Wszystkie te czołowe fulle widzę mają raczej 700 Wh. Canyon Spectral nawet 900 Wh. Tu ciekawy artykuł: https://www.outdoorgearlab.com/topics/biking/best-electric-bike

Wiadomo że po płaskim wymagania są zupełnie inne. Kolega który jechał pod wulkan waży 70 kg. Jechał na 250 Wh na szosie w trybie Turbo. Starczyło na 30 km. Obecnie w szosie elektrycznej Speca jest 320Wh z możliwością podłączenia zewnętrznego 160 Wh w formie bidonu z baterią. W fullu Turbo Levo Speca ważącym chyba 21 kg jest 700 Wh. ale też chyba poprawia się wydajność energetyczna tych rowerów z w kolejnych modelach.

Nie wiem jak jeździsz. Ja natomiast na moim rowerze MTB mam ostatnio średnie rzędu 17-18 km/h. Większość czasu spędzam na może 4 przełożeniach. Nic na światłach nie redukuję. Jadę cały czas z tego samego przełożenia. Po starcie po prostu staję w pedały na parę ruchów korbą. To nie samochód żebym wrzucał sprzęgło i ruszał z dwójki. Zrzucam na małą tarcze tylko pod sztywny podjazd. Jak wjadę na jego szczyt to jeden ruch lewej manetki i z powrotem jestem na blacie i na zjeździe dopedałowuję na twardych przełożeniach. W Kampinosie tak jest co chwilę. Jak jestem na gravelu z bagażem to jest podobnie. Staram się jeździć większość czasu w środku kasety. Jak ktoś tego nie czuje to można sobie kupić tzw. telewizorki i mieć wizualne wskazanie przełożeń. z manetkami MTB.

Ja widać w Tokyo jechała na SRAM Eagle AXS XX1, elektronicznym z bezprzewodowymi przerzutkami: https://www.pinkbike.com/news/bike-check-jolanda-neffs-olympics-winning-trek-supercaliber.html

Ale Jolanda ma 1x12 i założeniem tego napędu jest jazda po całym zakresie. Poza tym Jolanda ma napędy i rowery z najwyższej półki i osobistego mechanika do dyspozycji który po każdym wyścigu rozbierze rower i złoży na nowo jeśli zajdzie taka potrzeba. Jest ogromnym błędem przyrównywanie zawodników zawodowych jeżdżących głównie na grupach elektronicznych a czasem i prototypach niedostępnych dla zwykłego użytkownika do tego na czym jeżdżą amatorzy.

Ziomal z Bemowa? Daj znać jak pojeździsz :)

Człowiek prawidłowy wyszkolony raczej na takich przekosach nie jeździ. Natomiast w napędach elektronicznych jest samotrymowanie przedniej przerzutki i elektronika pewne rzeczy skoryguje. Można ustawić synchro shift, itd. Łańcuchy na szosie się zrywają, spadają, łamią się przerzutki, itd. Podjeżdża samochód techniczny, mechanik zdejmuje z dachu zapasowy rower i jedzie się dalej.

Nie wiem czy hamulce hydrauliczne szosowe będą działać z klamkami MTB. Trzeba to najpierw ustalić. Tarczówki mechaniczne działają na ustawieniach od cantilever jesli dobrze pamiętam. Taka klamka to obsługuje: https://www.olx.pl/d/oferta/klamki-dzwignie-hamulca-shimano-tiagra-bl-4700-CID767-IDQp2Ho.html Przednią przerzutke można kupić używkę w dobrym stanie albo jakiś stary leżak magazynowy. Najgorszy problem jak masz przerzutkę na hak. Wtedy może nie być możliwe jej obniżenie żeby pracowała z korbą o mniejszych blatach.

Kolarz zawodowy ma kompletnie w nosie zużycie napędu. Dostaje narzędzie pracy a jak się ono zepsuje to dostaje inne. A jak ktoś nie potrafi korzystać z przerzutek to jego sprawa. Znam setki ludzi którzy potrafią. Pamiętam moje początki na szosie, podjechał do mnie kolega z peletonu i powiedział że tak się nie jeździ jak jeżdżę. A jeździłem na 39x12. Powiedział że przy większej prędkości wrzucamy na blat. Szybko wchodzi w nawyk. To co @Oskarr powiedział też jest słuszne. na napędzie 1x12 nie jeździ się na dwóch skrajnych przełożeniach pod dużym obciążenie. Raz że jest obawa przez zerwanie łańcucha a dwa że kultura pracy na skrajnych przełożeniach w tym napędzie jest podła. Na Alpy mam rower z korbą 52x39x30 i kasetą 13x29. Wykorzystuję tam wszystkie możliwe przełożenia a ich kultura pracy jest wysoka. A kaseta jest bardzo ładnie upakowana od dołu co ząbek 13-14-15-16-17-19-21-23-26-29.

Niemodne na pewno. Bo tak wygodnie producentom. ale jak zobaczysz niemieckie crossy, trekkingi czy fitnessy to większość ma 3x. 48x11 rzadko się używa ale zasada jest taka że na dwóch najmniejszych koronkach jedzie się z blatu czyli największej tarczy. Ja na trekkingu z górki na 48x11 leciałem spokojnie ponad 60. Taka korba MTB pod bagaż 44x32x22 ma sens. Mam nawet gdzieś taką Deore na zbyciu ale trochę obdrapaną jeśli dobrze kojarzę. Jeśli miałeś klamkomanetki to potrzebujesz jakiekolwiek manetki 9-rzędowe. Natomiast jeśli nie był to rower na tarczach to potrzebujesz klamki pod hamulce canti/mini v-brake typu Tiagra Flat Bar. Co to był za napęd? Klamki Sora? Przednią przerzutkę sugeruję jak najlepszą. Bo jak nie ma twardej klatki to pod obciążeniem się pozgina. Jak dla mnie Altus niedopuszczalny. Natomiast jak masz przerzutkę tylną Deore, to bym kupił stare Deore 3x9 czy Deore LX. A przednia przerzutka na hak czy na obejmę?

Na dojazdy do pracy to olać czy profanacja czy nie. Jasne że dało by się wsadzić,

Osobiście odradzam. Natomiast przejście na 3x10 owszem. Kolega ma taką korbę 40x30x22 w turystycznym MTB. Nie widzę żebym cokolwiek zyskał przechodząc z 2x10 na 2x11 oprócz kosztów. Masz już przerzutkę 3-rzędową więc ona może zostać. Nie wiem czy w ogóle bym zmieniał z 3x9. Jeśli już to na 3x10 ze wspomnianą korbą i kasetą w pełni stalową 11-36 a nie z żadną 11-42. Tu masz wątek w którym ścierają się różne koncepcje na ten temat od paru dni: https://roweroweporady.pl/f/topic/9893-rower-pod-sakwy-cube-czy-unibike/page/6/#comment-70488

Różnica 5 klas :)

Ma reach 439 w XL. W moim MTB mam reach 441 w rozmiarze L a mam 175 wzrostu. Więc sądzę że będzie spoko.

Nie są złe takie kółka 27,5 w terenie. Na asfalcie gorzej. Kiedyś pożyczyłem fulla na kołach 27,5 i dopiero po jakimś czasie się zorientowałem że to nie 29. Ale da się żyć.

Zależy jak się szybko jedzie. Średnie prędkości z którymi jeździmy tu po szosie, amatorzy po 40-tce to 28-35 km/h. Nasza młodzież jeździ szybciej 35-40. Jak powieje dobry wiaterek to się leci dłuższy czas 40 km/h a w peletonie i 50 się nierzadko zdarza. Mając w szosie napęd compact 50x34 i gdybym musiał jechać na 34 to według kalkulatora przy 34x11 i oponie 25c osiągnąłbym 40 km/h km przy kadencji 105. Szybko by mnie tu urwali. Większość amatorów nie jeździ z kadencją średnią wyższą niż 90. Jak jadę na lokalną ustawkę z korbą 53x39 to gdzieś do 35 km/h jadę na 39 a potem wrzucam 53. W moim MTB mam blat 36 i kasetę 11x42. Jakbym założył oponę 2 cale to przy 90 RPM miałbym na 36x11 prędkość 40. Da się żyć. Ale po asfalcie wolałbym mieć trochę zapasu i blat przynajmniej 38. Chciałbym w rowerze do wszystkiego mieć takie przełożenia które pozwolą mi sprzyjających warunkach jechać 40 km/h z lekkiej górki czy z wiatrem a może i więcej. Kolega ma w gravelu korbę 48x32 i jak jeździmy po górach to mu zawsze odjeżdżamy na zjazdach. Nie ma czym dopedałować w stosunku do tych co mają 52 lub 53. Różne są potrzeby. Ja w swoim gravelu przerobionym z przełajówki planuję zmienić przełajową korbę 46x36 na gravelową 46x30 bo o ile twarde przełożenia mam ok. To miękkie mam za słabe przy kasecie 34 i jak się robi 13-15% nachylenia to jest lipa.

Na dojazdy do pracy to gorszy napęd może i lepiej bo niższe koszty eksploatacji. Ja do jazdy po bułki mam rower sprzed 20 lat na napędzie 3x7. Nie mam natomiast pojęcia, które silniki są lepsze a które gorsze. Sam jak się rozglądałem za porządnym elektrykiem to trzeba zapłacić 15k za dobrą używkę. Te przeróbki to często dosyć niebezpieczne. Wybuchają te rowery, palą się. Wolałbym gotowy kupić. Ale nie znam rynku. W Wielkiej Brytanii i w Niemczech ich sprzedaż bardzo się rozwija.

Możesz mieś rację bo większa opona to trochę inaczej trzeba policzyć. Natomiast w rowerze do wszystkiego to opona gdzieś między 1,75-2 cale wydaje się optymalna. Trochę się różni od opon 35-42 na których jeździłem w crossach ale nie aż tak znacznie. 1,75 to jest 45 mm.