jajacek

Możesz kupić mostek regulowany, którym sobie podniesiesz lub obniżysz pozycję i odsuniesz lub przysuniesz kierownicę do siebie. Wymiana oryginalnego na ten to dla mechanika maks 15 minut roboty. https://allegro.pl/oferta/mostek-wspornik-kierownicy-regulowany-ahead-31-8-8400101905?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_uzsd_sport_rowery-akc_pla_ss&ev_adgr=rowery-akc&ev_campaign_id=16576990955&gclid=CjwKCAjwy_aUBhACEiwA2IHHQCsWt4keHVHql7Fx6YtoRoILb27RG7oFFcTcItq0uxLSzjJq3Ws6bhoCO4YQAvD_BwE

Być może nie wiesz ale rower typu cross ma koła tej samej wielkości co MTB 29 cali. Od crossa nazywają się 28 cali, od mtb 29. Nazwa umowna bo "z grubsza" mają tyle samo po obwodzie WRAZ Z OPONĄ. Obręcze mają ten sam obwód. Węższa opona 1,8-2 cale bez problemu wejdzie na obręcz MTB bez potrzeby jej zmiany

Rower crossowy ma jedną przewagę. Jeśli ma zamontowaną korbę 48x38x28 to ma napęd zbliżony do szosowego. Bardzo elastyczny. Dużo biegów pod górę, po płaskim i z góry. Da się wtedy jeździć szybko po asfalcie. Natomiast jeśli nie jesteśmy nastawieni na szybką jazdę szosową to mtb wygrywa tym że dużo lepiej radzi sobie w każdym terenie, a już szczególnie leśnym, dzięki porządnemu amortyzatorowi i możliwości założenia szerokich opon. 90% crossów ma podłe amortyzatory i zbyt szerokich opon nie założymy. Podobnie jak Oskar uważam że szybka opona ok. 2 cale jest bardzo uniwersalna.

MTB, szosa i przełajówka przerobiona na gravela. Do celów do jakich używałem crossa używam albo mtb albo przełajówki.

Nie podpowiem. Jak napisałem nie interesuję się zupełnie tą kategorią rowerów. Sprzedałem swoje, nie zamierzam już takowych posiadać.

Nie wiem czy 56 nie za duży ale podeślę info na maila.

Nie interesuję się już takimi rowerami ale może ten wpis się przyda jako wskazówka: https://roweroweporady.pl/f/topic/6666-cross-dobre-i-przyzwoite-do-5k-jacek-kapela/#comment-49646

A nie lepiej używany karbon na porządnym osprzęcie? Za 6k to tylko aluminiaki typu Triban 520 RC lub podobne. Niestety alu na hydraulice obecnie zaczyna się od ok. 8k. Jakbyś nic ciekawego nie znalazł to za chwilę będziemy mieli na sprzedaż używany Specialized Tarmac SL4, mojego syna, na pancernej, karbonowej ramie i osprzęcie Campagnolo Chorus Carbon 2x11. Rama z polskiej dystrybucji, na gwarancji. Rozmiar 56 czyli idealnie. Młody teraz przekłada osprzęt między rowerami, ale jedzie w wtorek na wyścig za granicę, więc pewnie skończy jak wróci. Na Specach Tarmac SL4 wygrywano Tour de France i wiele innych wyścigów. Więcej zdjęć znajdziesz na jego profilu: https://www.facebook.com/Marekmazowsze

Zdecydowanie polecam wypożyczenie roweru szosowego wysokiej klasy żebyś się mógł sam przekonać czy i jaka jest różnica. Oczywiście że w stary rower nie warto inwestować. Nie wiem ile masz wzrostu ale jakby co, będziemy mieli za chwilę na sprzedaż karbonowego Speca Tarmaca SL4, rozmiar 56 z polską gwarancją na ramę na osprzęcie Campagnolo Chorus. Młody właśnie przekłada groupset. Rower stał ostatnie 2 lata jako zapasowy i mało jeździł. Jeśli chodzi o kierownice aero to jestem przeciwnikiem zintegrowanych. Praktyczniejsze rozwiązanie to standardowy mostek aluminiowy i karbonowa kierownica aero.

Fakt że to najtańszy zysk :) Ale wiem po swoim kręgosłupie że wymaga trochę pracy w domu typu joga + pilates, żeby móc się dobrze i komfortowo obniżyć. Natomiast jest to podstawa kolarstwa szosowego.

Opory aero w peletonie

Za ulepszenia można się brać zawsze moim zdaniem :) Odpowiednia pozycja jest kluczowa kiedy ciągniemy peleton lub jedziemy sami czy w ucieczce. Natomiast w większym peletonie nie ma takiego znaczenia. Opory jakie napotykamy poniżej.

Gdybym chciał oszczędzać to nie kupiłbym nowego markowego roweru tylko jakiegoś króla allegro, Kands, Lazaro, Spartakus, Vellberg na pewno bez tarcz. Prosty i tani w utrzymaniu. Albo używkę. Za 1200-1500 zawsze da się kupić dobrą, niemiecką używkę. Natomiast trzeb sobie zdawać sprawę że znacząco spadnie jakość wszystkiego w tym rowerze. Atrapa amora ugnie się jak wpadniesz w lej po bombie, opony będą nędzne, hamowanie na v-brake na suchym jest lepsze niż w hydraulicznych Shimano MT200 ale gorsze niż w MT400. Koła i opony będą nędzne, przerzutki będą giąć się pod większym obciążeniem. Ale za to będzie tani w zakupie i użytkowaniu.

Evanlite ma taki poradnik w którym podaje różnice w prędkości w zależności od rodzaju stożka. https://evanlite.com/pl/blog-wysokosc-stozka-w-kolach/ Uważam że te wartości są z grubsza prawidłowe. Różnica w wadze przy jeździe płaskim jest praktycznie bez znaczenia (oprócz przyspieszeń). Kiedyś już pisałem że zacząłem pojawiać się na lokalnych ustawkach na crossie 15 kg. Po zamontowaniu w nim lemondki dawałem radę się utrzymać i jechać ze średnimi po 33. Jazda na szosie jest też inna niż na MTB. Tu główną rolę odgrywają aerodynamika i umiejętność schowania się za kimś i oszczędzania się jadąc kilka cm za czyimś kołem. Jeszcze parę lat temu jechałem ustawkę na 150 km, mając ponad 50 lat i nadwagę, gdzie na odcinku treningowym 143 km, miałem średnią 33,8 i niski HR 136, umiejętnie jadąc na kole. https://www.strava.com/activities/1131505971 Natomiast co do pytania o ile lepiej jeździ dobry rower szosowy? Taka moja odpowiedź "z grubsza" brzmi "o 2 koronki". Nowoczesna szosa z aerodynamicznymi rurkami będzie ok. 25-30 wat szybsza przy 45 km/h od Twojej z okrągłymi rurkami. Przy 35 km/h będą to mniejsze wartości. Koła tak jak w wyżej podanym przykładzie. Karbonowa kierownica aero 4-5W w porównaniu do okrągłej. Dobre, szybkie opony 10W przy 35 km/h w stosunku do Ultra Sport i pewnie jakieś 15W przy 45 km/h. Na rowerze jak poniżej, mój młody jeździ w peletonie na płaskim, dobrym wyścigu ze średnią ok. 44 km/h. Na wyścigu, który wygrał w Belgii, który miał 78 km, po lekkich brukach, uciekał we dwóch z Belgiem od pierwszego okrążenia i mieli średnią 41,5. Normalized Power 302W, przez 1:53h. Ale jest to rower za ok. 25 tys zł. Byłbym w stanie zbudować podobnie szybki, używany, za 12-15k.

Mając taką Meridę po prostu zmieniłbym mostek i kierownicę dające dużo bardziej wyprostowaną pozycję. Koszt 150-300 zł. Nie bardzo wiem czemu chcesz zmienić rower dobry na gorszy? Przecież zmiana mostka i kierownicy są banalne. A Merida wcale nie ma bardzo agresywnej geometrii. Może z rozmiarem nie pocelowałeś? Jeśli dobrze doczytałem to Suntour XR1 w Unibike Link nie jest powietrzny. Czyli jakiś dramat a nie amortyzacja. Osprzęt nie jest bardzo dobry ale jest przyzwoity. Polygon Xtrada 5 to totalny dramat jeśli chodzi o amor i hamulce. A może po prostu nie zaszczepiłeś się na jazdę terenową? Ile ciśnienia pompujesz do opony?

Brawo!

W kwestii bike sizingu czyli doboru ramy sugeruję serwis Competitive Cyclist Bike Calculator. Tylko trzeba wejść przez VPN bo z EU nie wpuszcza przez RODO. Ja mam na telefonie z Androidem zainstalowany darmowy SuperVPN. Trzeba dokonać kilku pomiarów i wypluje rezultat zwany Eddy Fit (od Eddy Merckxa). I nim należy się kierować. Nawet siodełko ustawia do naszej morfologii. U mnie np. tak to wygląda: The Eddy Fit (cm) ------------------------------------------- Seat tube range c-c: 55.6 - 56.1 Seat tube range c-t: 57.3 - 57.8 Top tube length: 53.8 - 54.2 Stem Length: 10.1 - 10.7 BB-Saddle Position: 74.6 - 76.6 Saddle-Handlebar: 53.1 - 53.7 Saddle Setback: 6.2 - 6.6 Więc dostajemy info o optymalnej wirtualnej górnej rurze (top tube lenght), odległości jaką mamy mieć od nosa siodła do kierownicy (saddle-handlebar) i przesunięcia siodełka do tyłu względem osi suportu (saddle setback). Mostek i głębokość kierownicy można dopasować tak żeby wyjść na te wartości. Ja jeżdżę na ramie długości wirtualnej 54,8 więc mostek został skrócony ze 100 na 90. Bike fitting, który zrobiłem po wielu latach potwierdził z grubsza te ustawienia.

Bo to prawda że reakcja na prostej kierownicy szybsza. Dlatego pytałem do czego ma być rower. Nie ma dobrego roweru do wszystkiego. Do miasta jest lepszy z prostą kierownicą. A poza miasto na gładkie nawierzchnie z barankiem. Takie klamki poprawiają reakcję i siłę hamowania.

Ceny nowych Speców są chore. Używka oczywiście niesie za sobą jakieś ryzyko. Ale taka bez hydrauliki nieduże. Oczywiście że nowy to nowy. Natomiast ogólnie ceny są kompletnie chore. 15 lat temu kupowałem za równowartość 1000 USD szosę w Decathlonie taką podstawową jaką szukasz. Na przyzwoitej ramie i 10-biegowym Campagnolo. Można w Decathlonie kupić podobną. Tribana 520 RC. 4 lata temu kupowałem młodemu szosę ze sklepu, nową, leżak magazynowy, na elektryce za 8k a posezonowy Trek Domane czy Emonda w karbonie był w przedziale 6-8k na mechanice przed wejściem tarcz. Teraz po pandemii ceny zwariowały. Plus złotówka jest coraz mniej warta. Ale nie mamy na to wpływu.

Ja nadal twierdzę że Triban 520 RC to najlepszy wybór. Czy wyrażasz jakąś obawę co do szosowej kierownicy? Jak tak to możesz dokupić mini klamki przełajowe dające szybki dostęp do hamulców w górnym chwycie. Koszt nieduży. Natomiast jeśli chodzi o te pozostałe rowery: Giant to dno jak za tę kasę Trek FX też dno Cube SL Road Pro miałby sens (bo ten niższy to dno) ale kosztuje 5500 i jeszcze trzeba fiknąć 800-1000 za wymianę spowalniaczy na hamulce Marin ok, spowalniacze do wymiany

Trochę za drogo ale o taką ramę chodzi. 5k maks powininen kosztować. Akurat w tym modelu dawano dobre koła Fulcrum czyli Campagnolo.

Z ludzi jeżdżących na szosie nie znam chyba nikogo na 32 mm. Więc specyfika towarzystwa w którym się obracamy. A znam setki szosowców, i amatorów i wyczynowców. Ok. 100 PSI to standardowe ciśnienie w szosie na standardowych oponach 25 mm na których jeździ jakieś 90% szosowców jakie znam. Pomału niektórzy przechodzą na 28 mm ale cały czas wielu na 23 mm. Mój młody ważący trochę ponad 70 kg pompuje zwykle 90/95 PSI do 25 mm. O Tufo mam wyjątkowo złe zdanie ale tego modelu akurat nie znam. Wśród juniorów jest powiedzenie "jakbyś jechał na Tufo", zapewne nie bez powodu. Czyli wolne i bez przyczepności. Addict 40 niezły. Zyskujemy karbonową ramę. Ma to sens.

Zobaczcie jaka ewolucja następowała w przypadku Włoszczowskiej. Najpierw jeździła na 26 cali, potem na 29 cali i zdrapywała lakier z ramy :) Potem doszedł myk-myk powiększający wagę, potem szersze, bardziej przyczepne i bardziej wytrzymałe opony. Więc nie tylko waga się liczy. Natomiast znam się z jej trenerem i wiem ile czasu poświęcili na to żeby objechać trasę ważnych wyścigów dziesiątki razy i znaleźć optymalny tor jazdy, dobrać optymalne gumy i optymalne ciśnienie do warunków w danym dniu. Plus bardzo dużo przebywania w warunkach hipoksji, kontrolowania biomarkerów morfologicznych (w co ostatnio się wciągnąłem), suplementacja, regeneracja. Dużo czynników.

Pytanie gdzie postawić granice tego szaleństwa? :) Kolega, który się ściga i chyba zawsze staje na pudle w ważnych maratonach MTB, ostatnio zmienił koła ze Speca na Vinci! https://www.vinciwheels.com/pl/produkt/vinci-arma-mtb-29er/ Co do mierników mocy warto patrzeć na wyprzedaże. My akurat mamy jeden pomiar Power2Max w szosie i teraz jedzie do nas korba Rotora z drugim do roweru czasowego. Pomiar mocy jednostronny ma czasem niestety bardzo duże przekłamania. To moce gościu generował prawie jak mój młody :) Natomiast moc to jedno a drugie to jest ekonomia pracy i jest ona różna u różnych zawodników. Mamy z testów przypadki dwóch juniorów mających VO2Max 70 i mających próg anaerobowy w pobliżu 300W z których jeden po 3 ostrych skokach umiera a drugi może jechać i jechać. Po prostu nie przekracza poziomu laktatu po którym nastąpi tzw "zapiek". Musisz o tym poczytać bo jest więcej czynników decydujących o wyniku niż W/kg i Vo2Max. Dlatego też najlepsi zawodnicy MTB robią bazę wytrzymałościową na szosie.

Wybrałeś wersję "nowy i na tarczach". W związku z tym trafiłeś na takie widełki cenowe. Ja zawsze polecam w takim wypadku używany, karbonowy i bez tarcz. Jeśli wybierzesz taki wariant to za ok. 5k kupisz jeden z najlepszych rowerów endurance jaki kiedykolwiek był produkowany, Specialized Roubaix. Jeśli chodzi o rowery nowe, producenci prawie zawsze oszczędzają na różnych komponentach. Kołach, korbach, tarczach, hamulcach, siodełkach. Niestety tak działa ta branża. Z nowych możesz zadzwonić do Stajni Rowerowej i zapytać o Basso. Ostatnio kolega kupował za ok. 10k karbonowego na tarczach ale nie pamiętam w jakiej konfiguracji. Złożenie samemu z nowych części to dolicz 40% do ceny gotowego. Chyba że rama karbonowa z Ali Express. Wbrew pozorom niektóre są bardzo dobre.