Mociumpel

Pytanie od czapy - trochę w stylu : czy jedzenie chleba pod wodą jest zdrowe? Nexus to planetarka przeznaczona głównie do jazdy miejskiej ewentualnie do średniej po drogach gruntowych - po prostu nie może (wprost) przenosić dużego momentu napędowego - można wyłamać zęby. Można to ominąć umiejętnie mieszając biegami (coś jak street dancing ala bmx na kolarzówce - ale to trzeba umieć) ale trzeba doświadczenie i jets to bardziej "przesuwanie granic" niż docelowy target planetarek. Jeżdżę na łańcuchowym Nexusie (wersja "przesunięte granice") ale to wymaga delikatności i bardzo dobrego machania biegami i wyczucia - łańcuch jest tani łatwo wymienić i dopasować pod dowolny rower. pasek zaś jest pod konkretny rower ani go skrócić ani wydłużyć, ale to jak z samochodem dla siebie - kupując na całe życie nie patrzymy na wady tylko na ogrom zalet.

wow - @jajacek mega krótkie i treściwe - podziwiam ?

W zasadzie każda lampka rowerowa z mocą z przodu 1W "nada się" - kwestia "czy tylko" czy "coś jeszcze": Jeśli tylko "być widocznym" - pierwsze lepsze: 1. https://www.emos.pl/1446001400-lampa-rowerowa-przednia-3-led-3x-aaa - ceny https://www.ceneo.pl/29359128 2. dająca trochę światła https://www.emos.pl/1446001500-lampa-rowerowa-przednia-led-1w-3x-aaa i cena https://www.ceneo.pl/;szukaj-p3915 3. dająca dużo rozproszonego światła - jesteś WIDOCZNY http://www.mactronic.pl/pl/products/oswietlenie_rowerowe/1547/bateryjna_lampa_rowerowa_przednia_z_panelem_led_150_lm_ralph/250.html i ceny https://www.ceneo.pl/48418909 - jest mocna ale niestety krótko świeci - bo bateryjki paluszkowe juz nie wyrabiają - warto kupować wtedy akumulatorki. 4. i lampka kompromis - sporo ładnie ukierunkowanego światła i długi czas działania http://www.mactronic.pl/pl/products/oswietlenie_rowerowe/1547/lampa_rowerowa_przednia_falcon_eye_1w/6816.html i ceny https://www.ceneo.pl/13422270 Ogólnie dla lampek o mocach powyżej 1W i oscylujących w okolicach 2-3W a emitujących oczojebliwe rozproszone (czyli nie walące po oczach ale jasne i widoczne światło) 100-150lm stosowanie paluszków AAA (małych) jest bezsensowne - nawet najmocniejsze są po prostu za cienkie na więcej niż 10-15h jazdy ... Dopiero duże paluszki AA lub ogniwa 18650 dają radę zasilić i sensownie dać znać że jedziemy - ludzie mimo tłumaczeń nie mogą zrozumieć że małe paluszki (AAA w liczbie 3 sztuk) pozwalają jedynie dać znać, że jedziemy - ilość światła jest WYSTARCZAJĄCA do pokazania się ...ale nic ponadto ... Podsumowując - lampki 1W to max dla zwykłych paluszków - ilość światła i czas działania sa akceptowalne, dla 3W i wyżej TYLKO inne bateryjki ...

Nie myl @Wyczynowy produkcji z dystrybucją - niemal wszystko co obecnie tyczy się produktów powszechnego uzytku JEST CHIŃSKIE - tego póki co nikt nie zmieni bo tańsze jest wygodne a TAŃSZE nie bierze sie z niczego tylko z eskładowych ostatecznej ceny - cena materiału, wartość procesu produkcyjnego w tym pracy ludzkiej, ilość towaru, dystrybucja i narzuty marżowe na końcu czyli w sklepie - dla chińskich towarów ZAWSZE będzie to dużo bardziej przyjazne dla kieszeni niż PRODUKCJA typowo europejska. U podstaw wycofania żarówek była częściowo idea zmniejszenia dystrybucji CO2 - wycofywanie trwało około dekady - w tym czasie jakość ledów oraz układów zasilania (o tych mało kto mówi) osiągnęła taka "doskonałość" że brak żarówek nie boli - wystarczy tylko umiejętnie wybrać produkt który się kupuje lub poradzić się osoby kompetentnej. Wprawdzie zmniejszenie emisji poprzez "sprzedaż praw emisyjnych" w EU nas nie bolało ale niestety już zaboli niedługo - w krótkim czasie (ostatnie pół roku) ceny wzrosły z kilku euro na ponad 20 euro za tonę a pisana przez PIS ustawa na kolanie mająca w jakiś dziwny sposób zapobiec wzrostom podpadła UE i efektem tego jest nie do końca jasna sytuacja co dalej z cenami - zapewne wzrosna ale PIS powie że to wina Tuska. To nie tak że chiński produkt jest zły - nieważne czy to LED czy hulajnoga czy telefon - jeśli hujajej, ksiajomi wydaje Ci się drogą chińszczyzną to własnie TEN chińczyk jest tym chińczykiem którego WARTO kupić bo cena Ajfona to jakaś abstrakcja jest - nie cena wprost i kraj pochodzenia jest wytyczną czy coś jest złe czy dobre ale wiedza o parametrach innych (technikalia, wbudowany soft, jakość serwisu itp.) - jeśli TYLKO cena jest tym na co zwracamy uwagę przy zakupie to ... taki pacjent jest OD RAZU na straconej pozycji, bo albo przepłaci albo kupi guano. Po to są forumy, cenea, opinea czy inne miejsca gdzie idzie porównać coś z czymś aby wyciągać wnioski PRZED decyzją zakupową - kto poddaje się magii ceny jako JEDYNEGO argumentu ten kiep jest i głupi. Nie ma wielu rdzennie polskich produktów na rynku wytwarzanych TYLKO u nas - zresztą co za różnica - tani badziew z Polski czy z Chin? - od tego jest rozsadek aby produkty potrzebne do życia kupować dobre, sprawdzone a emocje aby kupować bez sensu i tylko dla zaspokajania próżności - wybór taki ma sens innego nie widzę.

https://www.sport-on.com przecież wystarczy wpisać w googlach: "sport-on handcycles" i wyskakuje co trzeba ...

Tutaj na zdjęciach w dolnej części widać jak powinno działać/oświetlać poprawnie światełko wg STVZo https://www.torch.pl/forum/index.php?topic=62941.15 , a tu szerzej i z obrazkami http://www.light-test.info/pl/faq-pl/87-stvzo-lampki-przepisy - pytanie na ile rowerzyści w Polsce dbają o podobny rozkład (ilu ich jest?) a ilu przestrzega W OGÓLE konieczności posiadania jakiegokolwiek oświetlenia rowerowego ! Z moich obserwacji połowa rowerzystów NIE MA NIC ... Oświetlać trzeba umieć - a jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma - tutaj odpowiednio przygotowana i ustawiona latarka PRAWIE świeci jak te wg norm STVZo - wg moich zgrubnych wyliczeń wystarczy albo stożek 10-25 stopniowy pochylony odpowiednio lub soczewka 20x60 - i otrzymujemy w miarę poprawny, zbliżony do właściwego rozkład światła. Stąd gołe chińskie latarki z reflektorem ZAWSZE będą oślepiały niezależnie jak mocno w dół się pochyli - prosty mod/wymiana znacznie poprawi rozkład światła - dlatego warto takie coś wykonać - koszty to kilka ok. 5-10 zł za kilka soczewek o określonym kształcie wiązki - dla uniwersalności polecam stożek 10-20 stopniowy - jest kompromisem między szerokością wiązki/zasięgiem i "nieoślepianiem" a dodatkowo po zdjęciu z roweru służy jako latarka. I ta ostatnia opcja - latarka z soczewką typu stożek 10-20 stopni powinna być wersją MINIMALNIE wymagana aby spełniać role oświetlenia rowerowego ...

To chyba to https://www.rowerystylowe.pl/p-8486/rower-elektryczny-gazelle-balance-c7-hfp-panasonic-bateria-platynowa - no grubo ? fajny mieszczuch - długi rozstaw, stabilny... O ile regulacja linki to pryszcz to mocowanie się z czymś co ma koło zostaw serwisowi - wiosna dopiero idzie więc zapewne na pełne wykorzystanie w roku przyjdzie czas Ty kilku dni "utraty" roweru nie zauważysz- poza tym za tę cenę niech serwis swoje zarobi. W tej kwocie nawet mimo baku amortyzatora rower nie ma prawa się "wyluzować" - albo coś źle poskręcano, albo masz zbyt twardo napompowane koła albo coś źle z oprogramowaniem silnika, albo nieprawidłowo używasz wspomagania - ogólnie na sztywnym widelcu cała siła napędu/moment silnik wyrywa widelec do przodu co może powodować duże przeciążenia na rurze sterowej (szczególnie w dolnym wianku). Taka rzecz jak luz na rurze sterowej po 300km nie powinna się zdarzyć - oddaj do serwisu i spytaj o prawidłowy wg instrukcji sposób używania wspomagania (jeśli jej nie czytałeś). Możliwe, że "naprawa" będzie prosta i będzie polegała na "podciągnięciu" do góry widelca z kołem i odpowiednio silne skręcenie wraz z kontrą (aby zostawić luzik dla poprawnej pracy łożysk - chyba że są maszynowe w co nie bardzo wierzę - wtedy zakręcać ile wlezie ) ale o to możesz spytać w serwisie.

jak zwykle zabrakło - do czego? ile masz wzrostu? ile ważysz? - bo nam wszystkie się podobają - brakuje tam wprawdzie hulajnogi elektrycznej z krzesełkiem ale to dla leniwych ... jeśli nie masz sprecyzowanego kierunku to jest to trochę jak zawody w biegu na 100m we wszystkich kierunkach bez limitu czasowego wybierasz rower górski - dlaczego? i jaka jest max kwota do wydania?

Przy tej wadze raczej MTB wersja 29 cali koła. Ponieważ żeś "niePolak" obecnie to nie podpowiem co z Danii wyszarpiesz - chyba że lubisz jeździć po szosie i w lekkim terenie ale szybko i masz nietuzinkowy umysł - wtedy dam iI namiar na "rower nietypowy" ? .

Napisałeś że miałeś 3 piasty z czego poprzednia i ta to Nexus 7 - jeśli nie masz zielonego pojęcia o regulacji ? to jesteś kompletnie zielony: 1. z jednej strony to dla użytkownika planetarek dobrze bo oznacza że skoro poprzednie działały i wracał do następnych znaczy, że planetarki trwałe są/były 2. z drugiej źle to świadczy bo możliwe (tu oczywiście może za dużo zakładam) że żywot poprzednich byłby dłuższy gdyby choć odrobina wiedzy Reasumując prolog - wiedza o drobnych regulacjach - bo przy planetarkach przy prawidłowym użytkowaniu tylko takie wchodzi w grę - znacznie poprawia komfort użytkowania i w wersjach ekstremalnych (początki strzelania) nie zmusza do wyrzucania napędu tylko skłania do jego "naprawy". Teraz konkret - biegi zmieniasz prawdopodobnie obrotowa manetką z cyferkami, kręcąc w czasie jazdy w lewo/prawo - w czasie obrotu na manetce biegi oznaczone cyferkami oznaczają że "właśnie zmieniłeś bieg". Pierwsza zasada higieny i poprawnej zmiany to zanim obrócisz manetkę na wyższy/niższy bieg odpuszczasz nacisk na pedał i kręcisz z siłą na tyle mała aby wystarczała do obrócenia się pedału - pomaga to lekko wejść biegowi z tyłu - trwa to krótko/ułamek sekundy. Po zmianie biegu można naciskać pełną siłą. Ta informacja ma taki sens że "siłowanie się" z napędem niszczy zębatki w planetarce (czyli "kruszy" mechanizm - zebatki) a powstające ubytki w ząbkach powodują ich degradację i powstawanie problemów ze zmiana biegów i ogólnie złe działanie. Przy planetarce po prawej stronie tylnej osi (patrząc w kierunku jazdy) znajduje się takie plastikowe okienko gdzie jak się dobrze przypatrzyć (jak jest brudne należy wytrzeć) sa dwie białe lub żółte kreski - jeśli znajdują się w jednej lini - linka jest dobrze wyregulowana, jeśli zaś kreski NIE SĄ w jednej lini - potrzebna jest regulacja. Od obrotowej manetki do planetarki prowadzi linka - z tyłu można przyjąć że jest mocowana na stałe (to że jest rozbieralna dla osoby "zielonej nie ma znaczenia a upraszcza wyjaśnienia ?) - linka jest mocowana za pomocą takiego czegoś https://www.narowery.pl/pl/p/Sruba-klamki-hamulca-regulujaca-naciag-linki-Saccon-M7/2185 . Regulacja naciągu/popuszczania polega na tym że nakrętkę kręci się w jedną lub w druga stronę powodując mniejsze lub większe naprężenie pancerzyka z linką. Kręcąc nakrętką należy trzymać dwoma palcami (kciukiem i wskazującym palcem) pancerzyk aby nie obracał się wraz z z nakrętką. Kręcisz tak długo w lewo/prawo aż z tyłu dwie kreski utworzą jedna linię. Powyższe to wersja optymistyczna zakładająca że rower został zmontowany ze sztuka tworzenia rowerów, a planetarka jest "zdrowa". Tu masz najkrótszy film o regulacji jak wyżej - https://www.youtube.com/watch?v=5l85c9DNcYY - czyli jeśli wszystko w rowerze jest prawidłowo zamontowane to kręcenie do "równości kresek" jest jedynym zabiegiem poprawiającym prace napędu. Jeśli mimo współgrania kresek występuje strzelanie napędu to niestety "dla zielonego" pozostaje tylko regulacja doświadczalna - czyli próbujesz tak długo aż przestanie CI trzaskać. Ta druga wersja, rzadka - tutaj regulacja polega na dość monotonnym zabiegu - kręcisz baryłka pół obrotu - jeździsz i czuwasz, jak jest poprawa to dodajesz pół obrotu i jest ok. Jeśli zaś masz kreski "rozbełtane" to takich prób "pół obrotu-jazda-pół obrotu-jazda" musisz wykonać kilka/naście razy.li Osoby znające się trochę na takie regulacji zrobią to w 15 minut a zielone niestety MUSZĄ się nauczyć na co zwracać uwagę.

Jak Ci strzela a masz poprawnie ustawione kreski to poluzuj nieco baryłkę przy manetce - trudno powiedzieć czy jest za wysoko czy za nisko ustawiona linka więc trzeba delikatnie spróbować "pomacać" w która stronę trzeba mocniej docisnąć - jak poluzowanie strzela bardziej to podciągnięcie powinno pomóc. Na czuja po prostu nie wchodzą wszystkie idealnie bo nie są idealnie wobec siebie ułożone w piaście - stąd "linkowanie" to pierwszy stopień poprawek.

Tylnych nie robię - nie widzę sensu - są dwa powody: - klony Wallego kosztujące 20-25 zł z 2x0,5W (czy nawet oryginalny mactronic wersja dla ubogich - https://allegro.pl/oferta/lampka-falcon-eye-ross-tylna-7632529613 ) dają tle światła że ponoć widać je z kilometra - możliwe, ale jak widzę takiego z odległości 0,5km to doganiam, zatrzymuje, przecinam mu opony, łamię ramę i zostawiam zdziwionego bez słowa ? - a po prawdzie może poza czasem działania (ok. 50-100 godzin zależnie od trybu i mocy) to są naprawdę mocne i i nie wymagające nawet pamiętania - ściemnia się włączasz i ... wyłączasz po jeździe i tak dzień w dzień przez miesiąc po 2-3h jazdy - po co czujnik? - duża część użyszkodników ścieżek rowerowych w ogóle nie używa lampek - tutaj nawet komplet za 5 zł to dla nich wydatek ... Stąd pałować się z lampką za 15-30 złotych aby zrobić z niej potworka za 80-100 zł to ... jakieś nieadekwatne jest ? - dowolne świateło tylne nawet najsłabsze jest a tyle mocne że spokojnie widać je z odległości kilkudziesięciu metrów - jednak gdy ktoś dba o swoje bezpieczeństwo kupuje coś pokroju Wallego i wali po oczach - widać że kolarz jedzie ?

Lampki rowerowe dzielą się na: 1. takie co spełniają normy STVZo - ogólnie posiadają odcięcie od góry co ma zapobiegać oślepianiu innych 2. takie które ich nie spełniają Pierwszych naprawdę dobrych ze zintegrowaną bateryjka jest jak na lekarstwo, tych zaś co są zasilane z dynama - jest kilka ale ich cena poraża - bo są zazwyczaj niemieckie ? Tych drugich jest giga wybór i przy odpowiednim podejściu i świadomym wyborze doskonale spełnisz swoje i nieieckie przepisy = będzie prawie dobrze. Najbardziej kompetentne i miarodajne o Convoyach - https://diodek.pl/ - giga informacje - w mocnym skrócie - Convoy S2+ z soczewką zwaną TIR-em o kącie 15-25 stopni o barwie 4-5000K spełni Twoje nawet mocno zaawansowane potrzeby. Konkretyzując - w cenie ok. 80 zł kupisz z PRC najbardziej podstawowe wyposażenie (latarkę, ładowarkę i jedno ogniwo) a za 150 zł mocno zindywidualizowaną dopasowana także pod względem nieoślepiania i z 2 ogniwami - daje to realnie 300-400 lumenów przez 4-5h na jednym ogniwie - co daje JEDNA noc ciągłej jazdy 8-10h. Powyższe to opcja optymalna do jazdy po szosie z prędkością do 30/h - powyżej musisz miec co najmniej 500+ lm aby widzieć i reagować wcześniej. PS - do niedzieli jestem we Wawie (Marki) mogę Ci pokazać konkretne światełko ...

Manufaktury robiące rowery w Polsce od A do Z to na palcach 2 rak policzyć można - ale to co najwyżej w kilku dziesiątkach sztuk a i to bez 4-5 tysi nie podchodź- ale wiesz co masz bo w zasadzie każdy szczegół widzisz. Pytanie czy warto składać rower dowolnego typu w Polsce - to zależy od tego jakim snobem jesteś lub jak bardzo Twoje potrzeby odbiegają od tego co widzisz na ulicy, w necie czy nawet sobie dopiero wyobrażasz - każde marzenie da się spełnić - po przykrawaniu marzeń do realnych możliwości producenta jesteś w stanie za te 4-8 klocków zrobić sobie rower ... bardzo podobny do tego za 1500-2000 zł ale ... jakiś taki INNY ? bo Twój, zindywidualizowany do bólu ... Ze swojej małej zajawki - składam BARDZO hobbystycznie 1-2 latarki miesięcznie innym na bazie gotowych podzespołów ale o nietypowych osiągach po cenie kosztów plus mała marża - dobre chińskie gotowe Convoye to koszt 7-10 dolarów bez ogniw - bardzo dobra latarka dla początkującego. Robię tez dziwolągi - głównie zoomy - o dobre trudno (bo to niszowe świecidła ogólnie nawet wśród przerabianych latarek są) a te poprawione są bardzo uniwersalne. Problem polega na tym że nawet w samych częściach taka latarka to koszt 2x tyle co sklepowa (to że ma 2x wyższe osiągi to ludzie zauważają jak zapalą te z Chin i te lekko przerobioną) - tego faktu już nie akceptują - a naprawdę DOBRA latarka to koszt ok 150-200 zł - to 2-3 klumeny, czasem gwarancją albo inne dziwne ulepszenia które rajcują (np. zasięg 1 kilometra i dalej - i to REALNY) - te 200 zł to latarkowy poziom roweru za 3-4 tysi - cena kosmos dla Kowalskiego ale dla snoba - początek drogi do nieba ? Twoja zajawka tycząca starych dobrych Rometów to jak próba przywracania do życia latarek ... z żarówką - jeśli nie idziesz w sentymanetalne uczucia dla hobbystów za grubą kase jako "restaurator wspomnień z PRL-u" to przegrasz z kretesem - nikt normalny nie kupi Ci latarki z żarówką skoro za te same pieniądze ma ledową o 20-krotnie wyższych osiągach i 15-krotnie dłuższym czasie działania ... Romet ... to se ne wrati - a bez 4-5 tysi do roweru od PRODUCENTA w Polsce nie podchodź...

Cena nie jest do końca "opinią" o rowerze ale na pewno jest kwotą za którą sprzedawca chce się pojazdu pozbyć - nie ma czegoś takiego jak sztywna cena za jakiś produkt "bo to tyle jest warte" - warte jest tyle cokolwiek za ile chce kupić kupujący. Uczciwie ustalona cena producenta to suma cen części w hurcie, wartości robocizny przy składaniu i marży przy odsprzedaży do sieci sklepów, do tego dochodzi narzut za transport i ew. za złożenie/przegląd zerowy w sklepie. Do tego marża sklepu i mamy cenę końcową. Tak ustalana cena zawiera w sobie zysk dla sklepu/firmy (rzucę od czapy: 20-50%) który przy odsprzedaży jakiejś minimalnej ilości rowerów ma być "czystym zyskiem" amortyzującym CAŁE poniesione nakłady przy wdrażaniu produkcji roweru dla każdego pośrednika - od producenta do sklepu. Ten cały łańcuszek od producenta do sklepu narzuca kolejne cegiełki marżowe - efektywnie rower jest wart w sklepie 3-5x więcej niż części składowe. I teraz jeśli jest to produkcja masowa to cena ostateczna roweru może być atrakcyjna bo narzucane marże są niskie a CENA takiego pojazdu jest bardzo zbliżona do tego co jest on wart w ocenie kupującego, Jeśli to produkcja jednostkowa lub na zamówienie plus marka/renoma firmy to ostateczna cena roweru rośnie do niebotycznych wartości - główna składowa takiego roweru to robocizna i płaca za fachowość składającego - jeśli jest to JEDEN jeszcze nie na węglu czy tytanie ale na stali lub giętym alu 6061 czy innym z wyżarzaniem to robocizna stanowi 60-90% wartości roweru. Stąd dla kogoś kto nie zna się w ogóle na tym co kupuje a chciałby choć odrobinę trafnie wybrać potrzebna jest informacja - ale nie z CENEO czy innego OLX tylko ogólna nie specjalistyczna "do czego ten rower, wzrost, waga, przekrok" i na końcu kasa, potem trochę szukania po otrzymaniu info od ludzi świadomych np.z forum i wybór "świadomy". Cena jest wskaźnikiem w danej klasie sprzętu o pewnej jakości i zaawansowaniu technicznym - nie stanowi JEDYNEGO argumentu wyboru - jest Jedynym wtedy gdy inne argumenty za/przeciw znamy i rozumiemy - wtedy wybór tańszy/droższy wśród TAKICH samych rowerów jest JEDYNYM kryterium (dla faceta bo kolor nie jest istotny ? )

No ja też wole ćwiczyć wieczorami na balkonie ...

Moje biedne 3 łańcuchy w jeden połączone w stanie a... a jednak je naoliwie ?

A czytałeś ile TO wazy? wersja 150cm to 4,5 kg - wozić to w codziennej miejskiej jeździe uważałbym za masochizm - nie to, że się nie da ale przy takiej masie musiałby być okręcany wokół ramy lub siedzieć sztywno w jakimś pojemniku - chodzi o to że w czasie zmiany kierunku jazdy "dyndający" ciężki element mocno będzie Ci się opierał abyś "łatwo" skręcał - na wprost nie ma problem ale gwałtowny skręt to ... kłopocik ? Łańcuch którego waga moim zdaniem jest jeszcze do przyjęcia to max 2-2,5kg, a mówię to z perspektywy roweru któremu ogólnie waga nie przeszkadza, niemniej wygoda operowania skłania do kompromisu - 5 kg to małe wiadro z wodą - nie widzę tego - stacjonarnie tak ale wozić .. no way

Mam wodę w szklance, jak przechylę ja do dołu to mi się wylewa - co robić? - tak czytam Twoje pytanie. Opisz więcej, daj zdjęcie - czy chodzi CI o stery http://wrower.pl/sprzet/stery,5452.html dzieki którym skręcasz, czy o manetki róznego rodzaju https://pl.wikipedia.org/wiki/Manetka_rowerowa popularnie choć nieprawidłowo zwane "sterami" czy o inne "COŚ" co Ty wiesz jak wygląda i co robi a my nie wiemy - podpowiedz nam.

Jak ma być do piwnicy to ... żaden - każdy ulegnie, jeśli do piwnicy i do miasta - albo U-lock albo najcięższy łańcuch jaki jesteś w stanie unieść. Niezmiennie dla mocno wymagających co najmniej to https://www.decathlon.pl/zapicie-rowerowe-abus--id_8203081.html. Podobny grubszy przy wkrętarce 12V (parkside z Lidla) i założonej szlifierce diamentowej do jarzma został przecięty w ok. 60 sekund ;), zwykłe druty w 3 sekundy, U-locka nie testowałem ale łańcuch jako, że był "miętki-giętki" i zmieniał położenie przy szlifowaniu (test był nie na betonie a "w powietrzu") będzie trudniejszy w przecięciu niż sztywny U-lock którego łatwiej "usztywnić" i ciąć w jednym miejscu.

Przeglądam odpowiedzi ale nie widzę że to orbitrek - jeśli "niedowidzę" to przepraszam ale mimo przyglądania się mam z tym kłopot - nie jest to sarkazm po prostu przewijam stronę i ... nic. Teraz drugie pytanie - to ma byc orbitrek stacjonarny czy "jezdny"? jesli stacjonarny to łatwiej kupic zwykły stacjonarny orbitrek ? jeśli jezdny to czy chodzi o takie coś https://treningbiegacza.pl/artykul/rower-eliptyczny-elliptigo-w-treningu-biegacza-idzie-nowe opis rowerka lub ze sklepu https://www.elliptigo.com/shop/ z czego sensowne zaczynają się na dole, a najbardziej wypaśny z Alfine 11 daje możliwość "jazdobiegu" w dowolnym terenie (byle asfaltopodobnym. choć po lekkim tuningu - grubsze opony - widziałem na ścieżce szutrowej jednego). W Polsce do prób i kupna tutaj https://fraya.pl/elliptigo/rowery-eliptyczne/ https://fraya.pl/elliptigo/rowery-eliptyczne/rower-eliptyczny-elliptigo-arc-8 - ten wg mnie to minimum przyjemności - ale to bardziej stepper ale ten https://fraya.pl/elliptigo/rowery-eliptyczne/rower-eliptyczny-elliptigo-8c - to już eliptyk/orbitrek pełną gębą kupiłbym gdybym miał większego p..olca niż mój obecny rower ? Gdybym miał jednak zachęcać do wydania tak grubej kasy za wygodę jazdy z duża prędkością po asfalcie i nie tylko z indywidualnym dopasowaniem części to zachęcam zacząć (spojrzeć przynajmniej) do czegoś takiego http://velogic.pl - przy czym jest to dopiero wizja niż ostateczny rower, tego typu nie maja konkretnego wyglądu - buduje się je od zera wg upodobań osoby kupującej - wymaga to nieco szerszego spojrzenia ale da się tym jeździć?

hm, nie wnikam zatem już jaki jest Twój wymarzony rower - nic nie odpowiedziałaś na pytanie stąd wnioskuje że teraz to już "rybka" - zakładam, że jakiś "normalny dwukołowy" bez wspomagania - wtedy i 5 tysi starczy, za "dziwolongi" typu trajka elektryczna z zasięgiem 200 km, pełna zawiecha, na osobę 160 kg plus bagaż 50 kg, z gwarancją na 5 lat to i 20 tysi może być mało - nie kwota sama w sobie tylko rodzaj roweru plus wyposażenie. Mój średniak dwukołowy "dziwolong" to kwota pomiędzy 5 a 20 ...

Pytałem bo istnieje kilka niszowych "rzemieślników" wykonujących rowery np. poziome (nisza nisz) w różnych wersjach na zamówienie - tacy często nie mający nawet stron ...

jakiego typu to rower jest? - leżący (2,3,4-kołowy), dla inwalidy 3-kółka, cruiser, miejski wspomagany, składak wyścigowy, riksza, mięśniolot, rower wodny, inne (standardowe 2-kołowe ale o nietypowych cechach - np. towarowy tandem dla 7 osób ? )

Gratulacje za upór, pytania i WŁASNE zaangażowanie - zacząłeś i ... skończyłeś w zasadzie sam ? Co zaś do zakrytego kodu (żart) - kupiłem Unibajka za dobrą cenę - mogę odsprzedać?