Mociumpel

Pewnie Husara 27,5 cala https://twoja-gazetka.pl/auchan-gazetki/gazetka-46561-8 na samym dole model. Dla samej gwarancji i widelca można kupić - takie moje zdanie jest ?

Wiesz, podkręcanie na zjazdach nie jest głupie jeśli widzisz kolejne wzniesienia albo z mapki czytasz że za tą na która wjeżdżasz są 2-3 kolejne to ma to sens - w zeszłym roku w okolicach Ogrodzieńca miałem okazję przez "dokręcanie" brać "na raz" czasem po 2 wzniesienia - a przy okazji frajda z dmuchającego w uszy wiatru i prędkości na liczniku ... Raz że przy swojej masie nabieram prędkości bardzo szybko dwa że idzie ja w miarę długo utrzymać więc ... czemu nie korzystać ?

To co już CI napisałem - SG-8R36 ma bebechy starego Alfine 8, a te z SG-8R20 mogą to dwie generacje wstecz jest mechanizm - spróbować możesz ale na własne ryzyko. Zawsze możesz zejść niżej i taniej - https://www.olx.pl/oferta/tylne-kolo-28cali-nexus-7-sg-7r46-CID767-IDr47xJ.html#2a6b11026f lub niepewne https://www.olx.pl/oferta/shimano-nexus-8-kolo-tylne-28-CID767-IDzgsef.html#4e1a91dc1c

Inaczej - czy na obecnym rowerze osiągasz prędkości trwałe (10-15min) powyżej 45/h? Teoretyzując - jeśli masz oponę 28 cali to obwód opony to ok 28x2,54x3,14 = 225 cm, dalej zakładając przełożenie 48/11 = 4,37, dalej zakładając kadencję "normalną" 80/60=1,33 to prędkości max jakie uzyskasz (teoretycznie) - 2,25x4,37x1,33x3,6=47/h ... Powiem tak - na rowerze trekkingowym nie znam nikogo kto z tak mała kadencją (tak twardym przełożeniu) w niemal wyprostowanej pozycji tak szybko jeździ - znam osobę która jest w stanie takie coś zrobić ale na kadencji 90-100 (miększe przełożenie =bardziej elastyczne=mniejsze obciążenie kolan=płynniej generowane) przez kilkadziesiąt sekund i koniec - podkreślam "w normalnej lekko pochylonej pozycji". Nie znam Twoich możliwości, budowy ciała mocy generowanej trwale. Mocno teoretyzując (http://www.kreuzotter.de/english/espeed.htm) jeśli dla mojego typu roweru przy ok. 250W osiągnięcie 40/h jest możliwe to dla lekko pochylonego trekkinga osiągnięcie tej samej prędkości to 400W, a 600W dla 47/h - no sorry ale nie wierzę aż tak w Twoje umiejętności i kondycję - utrzymanie 40/h przez 10 minut na kolarce dla dobrego amatora solo w dolnym chwycie jest trudne a co dopiero na trekingu gdzie "superman" z lemondka to jakas absurdalna propozycja. Rozważ swoje umiejętności i możliwości pod proponowane wcześniej rozwiązania (46 ew. 42/24 moim zdaniem jest naprawdę przyjazne - dla kadencji 80 = 45/40/h) - sa po prostu optymalne.

Przecież leci - nowoczesny pokolorowany w proporcjach 4 na 3 - TV6 o 14.15 ;) każdego dnia - idzie nagrać ... Widzisz - nawet się nie spodziewałeś, że woreczek strunowy przywróci Ci wspomnienia z młodości a ja umożliwię Ci przezycie ich na nowo ;)

I to jest złota myśl McGywer-owego praktyka ;)

No to możliwe że długo zaczekasz ;) mało ludzi spotykam z takim jak z linka "trzymadełkiem" - większość ma jakieś tanie wynalazki na gumkę i jakoś sobie radzą. Tamto jeździ akurat rok u kogoś. W moim wykonaniu to jazda z telefonem na ... brzuchu ;) i wszystko widzę i kontroluję ;)

Błędy masz w opisie problemu - piasta SG-8R20 to piasta NEXUS 8 - 8-biegowa a nie Nexus 7 - ogólnie nie wnosi to do ogólnej odpowiedzi nic istotnego ale ma znaczenie dla szczegółowego wskazania elementu - 7 i 8 mocno się różnią konstrukcją i ceną (8 - 550 zł a 7 ok. 400 zł) ... Tu masz https://www.bike-project.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_a68b31b37740dfb633ea89baab748880.jpg tzw. schemat "wybuchowy" czyli po naszemu przekrój elementów - na samym dole to co jest zaznaczone cyfra 8 to jest OŚKA - sama ośkę trudno kupić ale idzie dostać (nie pytaj nie wskaże Ci miejsca bo łatwiej zrobić to inaczej - trzeba szukać nazwą typu "os piasty i konkretny numer piasty"). Łatwiej jest kupić stare koło z taka piastą i zależnie od wieku Twojej lub kupionej wymienić CAŁE bebechy przekładając z"metalowego pudełka" do "metalowego pudełka" - odchodzi CI wówczas kupa kasy za rozbieranie starego, nizanie na nową ośkę i skręcanie - serwis za coś takiego bierze 2/3 wartości nowej piasty - ośka to szkielet wszystkiego i rozebranie jej to jak rozebranie skrzyni biegów w samochodzie - tanie nie jest choć możliwe ;) Za babranie się wymiany ośki to tylko biorą się pasjonaci samodzielnie serwisujący piasty (i nie liczący kosztów 2-3 godzinnej spokojnej pracy) - Kowalski kupuje nową i przekłada bebechy lub nowe koło ... Tu masz koszt piasty https://www.bikestacja.pl/pl/piasta-tylna-7-biegowa-shimano-nexus-sg-c3000-z-hamulcem-wewnetrznym-36h-srebrna-44613.html a tu koło z manetką https://allegro.pl/oferta/kolo-28-euroline-shimano-nexus-7v-biegi-czarna-7464103723 a tu ... https://allegro.pl/oferta/holenderski-rower-damski-wheeler-28-kola-7-nexus-7974732844 cały rower w cenie koła ;) PS - skoro sam składasz to szukaj ośki samodzielnie - to stara piasta jest i szukaj okazji bo inne mogą nie pasować - nawet starego koła lub roweru.

Zrobiłem sobie alternatywe gearhuba w Excelu więc wstawiając dane w locie jestem w stanie oszacować pewne parametry ogólne: 1. przy zebatce tylnej 24 otrzymujesz z Alfine 11 wynikowo na tylnym kole wirtualna kasetę 11-46 a więc dla koła 28 cali bardzo dobrze 2. przy przełożeniu 46/24 i kadencji optymalnej amatorskiej trwałej 80/min - zakres prędkości od 10-45/h - dla jeżdżącego po umiarkowanie górzystym terenie do 10-12% jesteś w stanie z lekkim potem ale jeździć bezproblemowo - jest to przełożenie nazwijmy je "szybkościowe" (mam podobny zakres przełożeń na swoim rowerze więc mniej więcej wiem co można tym osiągnąć - pod 15-17% i długie wzniesienia mocno się napocisz i zmęczysz). Przy czym wiem na pewno, że na Twoim rowerze raczej nie osiągniesz zawrotnych prędkości, nawet z górki - nawet będąc pochylonym i kręcąc 120/min ... będziesz jak spadochron i co najwyżej zrobisz cos w okolicach 55-58 a i to z bardzo długiego zjazdu i z sakwami (ja to inna sprawa ;) ) 3. przy przełożeniu 42/24 i kadencji optymalnej amatorskiej trwałej 80/min - zakres prędkości od 10-40/h - różnica niewielka ale dla jeżdżącego wyczuwalna w ten sposób że łykasz lepiej 12-15% wzniesienia - jest to przełożenie nazwijmy je "umiarkowanie górskie." Podsumowując powyższe - gdybym miał wybierać wziąłbym 42/24 - rower wybrany przez Ciebie nie jest i nie będzie demonem prędkości a wydajniejsze (42/24) przełożenie pozwoli Ci łatwiej podjeżdżać pod górki. Dodatkowo jeśli nabędziesz wprawy i kondycji podniesiesz widełki kadencji do 75/85 co pozwoli Ci bardzo optymalnie korzystać z sił i pracy planetarki. Koniec. PS - moje rozwiązanie z dwublatem 53/39 wynika li tylko i wyłącznie z nietypowości pojazdu i chęci zachowania zakresu przełożeń jak w Alfine 11 za 2/3 ceny. I tak mniej więcej po 25 tys. km blat 39 w porównaniu do 53 wygląda jak zużyty ;) - po prostu częściej korzystam z 39 niż z 53 (chociaż 53 przydaje się na zjazdach bardzo - łatwo "przeskakiwać" wzniesienia mając ponad 70 na liczniku ;) ) Co zaś do Alfine 11 jako alternatywy klasycznego napędu w rowerach ... np. kolarka czy gravel? - wynika to zapewne głównie z ceny, mitów że planetarki są giga oporne i niewydolne (akurat powyżej 35/h to opór powietrza jest dominującym - 90% nawet, więc najważniejsza wtedy jest pozycja na rowerze ALE i każdy WAT traconej energii ma znaczenie - stąd ten mit ma pewne ale nie całkowite uzasadnienie - CZYSTY napęd klasyczny ma zależnie od biegu i przekosu 5-7% mniejsze opory ...) oraz z ogólnego przekonania że planetarka to ciężkie i mocno "miastowe" rozwiązanie - i znowu TROCHE racji jest - ale tylko TROCHĘ. Patrząc z boku - nikt wyścigowej kolarki klasycznej nie uzyje z Alfine 11 czy Rohloffem bo ... to siara na dzielni jest i psucie opini ... W innych rowerach "wady" planetarki nie maja znaczenia - przy znacznie mniejszych oporach czołowych (od 2/3 - dla cruisera do 20% - dla przeciętnych kolarek z dolnym chwycie czyli zależnie od pozycji i roweru) osiąganie pewnej wygody jazdy jest podstawa a prędkośc ... dodatkowym pobocznym ;)

Widelec jest jedna z najdroższych części roweru - po co zmieniać w nowym rowerze (chyba że kupiłeś używany rower i widelec jest totalnie skopany) coś co uznałeś za "niedobre"? nie lepiej było kupić droższy rower z lepszym amorem z blokadą? Poza tym masz możliwość skręcenia naciągu sprężyny utwardzając amor - może taniej spróbować w ten sposób sobie pomóc zamiast od razu wymieniać amor na nowy - chyba że ciężki jesteś i ugina sie on na 2/3 pod samym Twoim ciężarem - wtedy niewiele zrobisz ale taniej byłoby wymienić sprężynę na twardszą

Powiem tak - za bardzo wnikasz w szczegóły które nawet osobę korzystająca w zaawansowany sposób z roweru a NIE BĘDĄCEJ inżynierem mechanikiem czy nawet serwisantem pasjonatem nie interesują tak drobiazgowo. Owszem fajnie jest wiedzieć pewne rzeczy ale rzadko kiedy konstruktor roweru/samochodu/samolotu jest jego najlepszym kierowca/pilotem/użytkownikiem. W praktyce rower sprzedawany w danym budżecie został wyposażony w taki osprzęt aby spełniał założenia Shimano a jednocześnie dawał gwarancję trwałego użytkowania. Aby wyjaśnić drobiazgowo co i dlaczego ze strony mechaniki nie starczy kilkunastu zdań - wygodniej wskazać że pewne rzeczy mają być takie i już ? : Załóż że: 1. jeśli producent przewidział konkretne typy osprzętu lub elementów znaczy to że gwarantuje poprawna prace napędu (to odnośnie różnych roczników i różnych przełożeń) - nie dojdziesz przyczyny "podmianki" bo to tylko producent wie po co i dlaczego - raczej nie z powodów "widzimisiowych" - możliwe że pro prostu nie mieli innych na magazynie ? 2. Rohloff jest pancerną piastą choćby z tego powodu że sam producent jako jedyny "planetarkowy" przewidział mozliwość stosowania w rowerach MTB - z pewnymi warunkami ale jednak. 3. pasek jest trwalszy - nie wyciąga się, jest bardziej odporny na zaolejenie, piasek brud - zanieczyszczenia w ogóle ale ... wolałbym wałek kardana ? , łańcuch zaś jako urządzenie łatwo serwisowalne jest postrzegane jako bardziej przyjazne dla majsterkowiczów - przy okazji można skracać, wydłużać itd ... 4. "wycie" kalkulatorów do przeliczeń to tylko kwestia "bezpieczeństwa" wirtualnego - chodzi o wskazanie problemu "wejścia na czerwone pole" - ktoś robiąc kalkulator po prostu dla spokoju sumienia wrzucił takie info. 5. kadencja to słowo klucz - trzeba zrozumieć, zastosować i poprawić (na swoim rowerze jeżdżąc) - chodzi o to że każdy człowiek coś tam kuma że kręcenie korbą robi dobrze lub niedobrze - tysiące zawodników (którzy testują nowinki producentów, sowich trenerów i lekarzy, własnej psychomotoryki) wyznacza pewne limity "uniwersalne" i na ich przykładzie ze świata sportu pewna wiedza praktyczna schodzi do Kowalskiego który stara się małpować "co dobre". Ze swojej praktyki widzę że optymalny zakres kadencji zależy od wytrenowania ale w miarę poprawny to minimum 75-85/min zmienne (dla amatorów w terenach miejsko, szutrowo, szosowo-rekreacyjnych), zakres 90 i wyżej utrzymywane długotrwale to raczej dla osób dużo jeżdżących i szybkozmiennie (szybkie podjazdy, wyścigi, szybkie zmiany zakresu przełozeń itd.) Znając WŁASNY zakres kadencyjny łatwo wyliczyć (mając przełożenie i obwód koła) jakie prędkości jesteśmy w stanie osiągać. Można założyć, bez "naciągania gumy", że osoba-amator bez pedałów SPD jest w stanie krótkotrwale osiągnąć 115-120/min (bez spadywania nóg) - raczej nie do utrzymania przez 5-10 minut dla osoby nie mającej w sobie pary w nogach. Kadencja 60 NIE JEST DOBRA - trzeba to zmienić na rzecz szybszego kręcenia, przy czym tak naprawdę trzeba "naumieć się" na początek zmieniać biegi - nie w sensie kręcić manetką tylko umieć wyczuć kiedy dać w górę lub w dół - a że w planetarce to jest szybkie i łatwe to z czasem wchodzi to w automatyzm ... 6. różnica w jakości jazdy czy osiąganej prędkości na 42/21 czy 36/18 nie ma znaczenia no może poza dwublatem z przodu i planetarka z tyłu - ja tak mam że z przodu mam 53/39 a z tyłu 16 i dla 39/16 osiągam prędkości miejskie 0-30/h a 53/16 szosowe 30+/h

https://pl.aliexpress.com/item/GUB-G-83-5-5-adjustable-Universal-Cycle-Bicycle-Bike-Phone-Holder-Handlebar-Clip-moto-GPS/32824872220.html

Zanim podejmiesz decyzję o kupnie roweru typu gravel będziesz miał zapewne trochę czasu na przyswojenie ciekawych info ze świata wygody i rowerów typowo "turystyczno-wyścigowych" nie będących trekkingami - https://janheine.wordpress.com - to strona poświęcona wyłącznie wygodnym "gravelopodobnym" rowerom. Ludzie którzy wydaja papierowa wersje oraz skrócona netową zjedli zęby na empirycznych próbach udowadniania pewnych idei tyczących prędkości w połączeniu z wygodą - warto poczytać choćby dla samej wiedzy. CO zaś do polskości - chyba tylko ten https://7anna.pl/product-pol-10336-Rower-Rondo-2019-Ruut-AL-Bordowy.html jest "polski" z produkcji od a do z, rozważ jeszcze takie coś https://7anna.pl/product-pol-11473-Rower-NS-Bikes-2019-RAG-2-28.html chociaż polski jako tako nie jest - mieści się w budżecie (ramy od małej do dużej) a jesteś w stanie dopasować wszystko łącznie z błotnikami i sakwami. A to film https://www.youtube.com/watch?v=XGc5JF1IxzY .

Shimano nie mówi tego wprost oficjalnie (choć wspomina w kilku swoich instrukcjach o tym w sposób mimowolny) bo brak jest możliwości łatwego określenia siły nacisku chwilowego każdego z milionów rowerzystów korzystających z piasty planetarnej - stąd 2/1 jest BEZPIECZNYM dla producenta marginesem na ewentualne rozpatrzenie reklamacji z tytułu zniszczonych planetarek - masz mniej - niewłaściwie użytkujesz planetarkę. Zresztą zaplatanie własnych pomysłów na koła to raczej świadomi użytkownicy - rzadko zdarza się aby laik zmieniał fabryczne ustawienia (zębatki na mniejsze/większe) w kupionym rowerze. ŻADNA z instrukcji z tego co wiem nie podaje MOMENTU obrotowego niszczącego zębatki (chociaż konkretna wartość inżynierom Shimano jest zapewne znana) - jakiegokolwiek: statycznego czy dynamicznego. Zresztą tego typu dane to typowo inżynierskie "wydumajki" niezrozumiałe dla przeciętnego Kowalskiego który ma w ogóle problem w pierwszej fazie ze zrozumieniem "działania" (właściwie sposobu zmiany biegów) a co dopiero o technikaliach związanych z przeciążaniem mechanizmu wewnętrznego przekładni ... Ogólnie przyjęte 2/1 odnosi się do stałych mało dynamicznych nacisków wynikających ze sposobu jazdy typowo miejskiej z podjazdami nie wymagającymi "podskakiwania" czyli rwanymi, mocno obciążającymi układ napędowy - typowy Kowalski zazwyczaj nie jedzie kadencyjnie (czyli z mniejszym naciskiem ale z większymi obrotami) tylko kręci "słoniowato" czyli siłowo co przy długim ramieniu korby (a pod górkę to stając na pedałach) przekłada się na duży moment skręcający na zębatce przy planetarce - może to doprowadzić w skrajnych dynamicznych obciążeniach do starcia zębów ze środka planetarki. Stąd 2/1 nie należy traktować WPROST jako jedynego słusznego stosunku przód/tył - można mniej (widziałem 36/20 = 1,8) przy czym im niżej tym należy zmienić sposób kręcenia na bardziej kadencyjny i dodatkowo krótsze korby używać. Rohlof ze względu na bardziej pancerną konstrukcje dopuszcza większe przeciążenia - niestety nie odpowiem ile. Jeśli masz pasek a rower ma poziome haki to po zmianie zębatki przesuniesz po prostu koło z tyłu, z tym że jeśli to któryś z tych modeli https://www.fahrradmanufaktur.de/en/katalog/trekking-2018/t-700-gates-shimano-alfine-11-gang-gates-disc-774 to raczej nie ma on haka poziomego więc miałbys kłopot. Sprawa osobna - to czy dasz rade jechać szybciej nie zależy od zębatki tylko od nogi i kadencji - z Alfajnem 11 jak CI starczy sił z palcem w nosie dasz rade pod 50/h jechać, w przypadku Nexusa 8 ok. 40/h - nie to żebym Cie źle oceniał ale jazda na takim rowerze to raczej lekko pochylona i 40/h to za Chiny Ludowe choćbyś chciał nie pociągniesz dłużej jak 2-3 minuty ... Krótko - naucz się szybciej kręcić ?

Wszystko zależy od ilości miejsca - ja gdybam i teoretyzuję wykorzystując wiedzę i umiejętność skojarzeń - jeśli zmierzysz linijką/suwmiarką "puste" miejsca między newralgicznymi miejscami ramy to myślę że bezpiecznie 42x wejdzie. A Twoje proponowane opony są ok - ich zaletą jest boczny bieżnik więc również w nietrudnym szuterku nie zakopią Cię i przejedziesz.

Jeśli miasto czyli głównie twarde nawierzchnie z niewielką ilością szuterków to pozostań przy szerokości co masz np. https://www.centrumrowerowe.pl/opona-continental-speed-ride-pd8311/ - powinny sporo wytrzymać km, są odporne na przebicia, jeśli Ci się zmieszczą 47 (1,78) to może to https://www.centrumrowerowe.pl/opona-continental-contact-plus-pd2840/?v_Id=129777

Jeśli to jest to Kross Evado 4.0 to koszt całości w granicach 1600 za rower - nie ma sensu przepłacać do wyższej grupy - niespecjalnie odczujesz zmianę - niemniej Deorka nie jest specjalnie droższa więc proponowałbym Shimano Alivio RD-T4000 lub dla lepszego samopoczucia Shimano Deore RD-M592

A co będziesz z nim robił? - chcesz wygody, szybkości czy dwa w jednym? a może bardziej jazda terenowa niż szosa? a może prędkość? Newralgicznym punktem ramy jest wymiar/prześwit w okolicach tylnego trójkąta przy łączeniu pod siodełkiem i na dole przy ośce korby - tam opona jak jest za mięsista może ocierać i to zarówno czołem jak i bokami. Informacja ta ma znaczenie jeśli chcesz iść w komfort i ewentualnie szybkość - grube łyse opony dadzą Ci mięsiste pneumatyczne zawieszenie i wygładzanie nierówności a odpowiednio dobrane ciśnienie szybkość na szosie. Zależnie od wyboru masz dwie drogi albo wybierzesz cieńsza oponkę na szosę uzyskując nieco mniejszy opór i poczucie prędkości lub szerszą dla wygody ...

A na co CI wymiar uszczelki skoro szukasz znajdujesz zamawiasz - chyba że druciarstwo uprawiasz przy hydraulikach (przy cenie hampli z tarczą i zaciskami na koło za ok. 500 zł nówka? - no cóż życzę powodzenia w uszczelnianiu przypadkowym "tanim" czymś ... ) z końcowym efektem "kurza twarz nie działa cieknie ratunku" jadąc akurat z górki ... Magura MT wszystko https://www.bikeonlineshop.pl/tysiace-czesci-wymiennych-dla-twojego-roweru/czesci-wymienne-dla-hamulcow i Magura uszczelki - https://www.bikeonlineshop.pl/magura/uszczelka - przykładowo ...

Za mało danych - poza tym jak nie pasują? - poza tym wysil się podaj np. model crossa, pełną nazwę opony przed zmianą i pełną nazwę opony Schwalbe - Twoje dane o oponach to coś w rodzaju "kupiłam samochód - jaki - czerwony" ... Brakiem tych informacji zmuszasz ludzi do samodzielnego przeszukiwania internetu i szczegółowego wgapiania się we wszystkie komponenty istotne dla tematu - pomóż nam i podaj dane na talerzu - łatwiej będzie pomagać ... 1. masz drutówki i nie potrafisz naciągnąć na obręcz? - jeśli wybrałeś poprawnie to włóż więcej siły i sprytu 2. https://roweroweporady.pl/rozmiary-opon-rowerowych/ - tu masz dopasowanie w tabelce rozmiarów opon do obręczy 3. sama obręcz - możliwe że to jest to https://www.kross.pl/pl/akcesoria/komponenty/kola/28-front-qr# - ale brak szerokości - zakładam 21-24 - każda dobrze dobrana opona wejdzie (od 35 do 60mm) kwestia szerokości balona czy zmieści się na szerokość i wysokość w widelcu Poza tym raczej nie za mała bo zapewne ma 28 cali tylko za wąska (bo o szerokość chodzi) ...

https://www.goride.pl/urban/kross-inzai-2018 https://www.youtube.com/watch?v=yyQ7Db7FESU

Najniższy czyli najmniejsza zębatka? - Jeśli tak to jesteś po prostu za słaby do takiego przełożenia i tyle.

Oczywiście - zacząłbym od tego, że ładowanie USB uważam z fajne ale przy odpowiednio dobranym ogniwie w lampce przedniej światła może być od 10-1000 lumenów (czyli kilka poziomów jasności - 3-7) nie jest ono potrzebne - po prostu kupuje sie odpowiednia bateryjke i zapasowa i jedzie się nawet cały dzień czy dwa i świeci, świeci ,świeci ... Na tył brałbym cokolwiek z czerwonym światełkiem ( https://spokolampka.pl/pl/p/LAMPA-ROWEROWA-TYLNA%2C-FALCON-EYE-ROSS%2C-2-X-AAA/231 ) bo w zasadzie jeden komplet bateryjek AAA starcza na 60-100h ciągłego uzywania (czyli 3-4 dni ciągłej jazdy lub cały miesiąc po 3h dziennie, to na przód kupiłbym latarkę tego typu https://www.1enduro.pl/convoy-s2-plus-latarka-na-rower/ ale z tzw. kolimatorem/soczewką https://www.olx.pl/oferta/latarka-convoy-s2-modyfikowana-1100lm-CID767-IDlKcig.html - może niekoniecznie u tego sprzedawcy ale chodzi o zdjęcia produktów. Dzęeki soczewce świecącej płasko nie oślepiasz, a trybów masz na tyle dużo że albo korzystasz ze słabych 5-7% albo mocniejszych ...

Nie żebym sie czepiał ;) http://rowerykands.pl/wybrac-rozmiar-ramy/ - 19 wypada przy długiej nodze ;) chyba najlepiej ...

No to tamte lampki CI wystarczą - skąd nagle las na Twojej drodze? nie to żebym sie czepiał ale: "jadę sobie spokojnie 10-15/h chodnikiem w mieście i nagle wjeżdżam w las bo akurat miałem ochotę o 2 nad ranem wjechac w las grzybów poszukać" - nie brzmi to przekonująco. Rozumiem potrzebę posiadania lampek - kolega @pepe wskazał Ci sprytne lampki ładowane z USB - akurat do takiej lajtowej jazdy po mieście i nawet od biedy za miastem, ale las to taka troche mega trudna rzecz do jazdy rowerem - stąd opis miejsc gdzie będziesz jeździł wskazany własnie ze względu na to że ... te lampki po lesie sie nie nadaja do jazdy - chyba że powadząc rower ... W las to przykładowo takie coś (pierwsze lepsze choć bidne) https://www.decathlon.pl/lampka-rowerowa-vioo-900-usb-przednia--id_8247734.html. W lampkach akurat jestem fachowcem więc wiem co piszę ;) - uniwersalne lampki rowerowe na USB nie sa najlepszym wyborem, ale odpowiednio dobrane do okoliczności dostatecznie dobrze sie sprawdzają - mają zbyt mało pojemne ogniwa fabryczne i ich czas działania przy kilkuset lumenach jest krótki ...