mike21

Śmietnik. Nawet chrupnięcie przy skręcaniu bez widocznych uszkodzeń dyskwalifikuje element węglowy. Tu z cą lewnością będzie się to powiększało. Ryzyko i potechalne koszty leczenia są wielokrotnie większe niz korzyści płynace ze stosowania chińskiego węgla.

Temat jest bardzo szeroki. Generalnie kazde koło z czego by nie było zrobione można zniszczyć poprzez niewłaściwą eksploatację. Każde koło pochodzące od liczącego się dostawcy ma określone parametry jak nośność oraz katrgoria ASTM która określa jakim narażeniom może być poddane koło bez wpływu na jego dalsze użytkowanie (dobre koło nawet nie powinno się nigdy zdecentrowqć jeśli nie przekracza się wskazanych parametrów a często jest na takie koło dożywotnia gwarancja). Oczywiście mowa o kole obutym w odpowiednią do zastosowań oponę o dopuszczalnej szerokości min i max oraz min i max ciśnieniu. Dodatkowo wielu producentów kół węglowych ma crash replacrment program jeśli zdażyłaby się jakaś przygoda wykraczająca poza gwarancję. U chińczyka jedyne co można dostać w razie draki to dobre słowo 😉

Nie ma takiej możliwości. Wymiana puasty albo widelca. I ciekawa sprawa bo fulcruny zwykle kupowane są jako komplet a taki set mieszany nie był oferowany. 880zł... to IMO bardzo śednia cena za fulcrumy jest. Za swissy XM albo XR byłaby przyzwoita.

Te koła mają bębenek XDR (szowowy pod SRAM) - seria Rapid Red to koła gravelowe. Pod shimano mtb 11rz potrzebujesz bębenka HG. Z Fulcrumów mtb to serie Red Zone i Red Metal.

Zdecydowanie nie warto. Te koła to szmelc. Najniższa półka obręczy w ogóle (nie ważne, że mają logo dt). W mtb absolutnie wszystko to boost, nie licząc markeciaków, które obok mtb nigdy nie stały. @jajacek Dobrze pisze, poszukaj wśród używaków, ludki chcą się często pozbyć przyzwoitych kół, które zostały im po przesiadce na współczesne rowery. Sam swego czasu za grosze oddałem koła fabryczne w stanie sklepowym XM1501-30, drugi komplet rozmontowałem na części, zostawiłem sobie obręcze (XM481) i sprzedałem same piasty (240S) nawet w wyższej cenie niż pierwszy komplet kół 😉.

W swissach X1700 obręcze były X432 to najtańsze obręcze z przeznaczeniem do XC, kosztujące w porywach 50EUR. One są z jakiegoś dziwnego stopu, gną się od patrzenia. Poziom newmanów SL A.30 ze swissa jeśli chodzi o wytrzymałość to XM 481 kosztujące w okolicy 80EUR (tyle samo co newmany). Są nieco cięższe (550 vs 535g przy 29"). Nie wiem czy w PL da się złożyć koła na SL A.25/30 bądź XR391/XM421/XM481 i sensownych swissach w cenie 2k. W .de licząc po cenach z rabatami wyjdzie: 2xSL A.30 = 150EUR (A.25 będą z 10EUR droższe) komplet DT 350 150+60EUR komplet szprych 60EUR nyple+podkładki (w przyapdku DT są w komplecie z obręczami) 50EUR robota od 50EUR/koło W sumie jakieś 570EUR. No i IMHO pod taki standard osi szkoda pakować takiej kasy. To są koła których nie przełożysz do nowego roweru/ramy. Cresty przy masie 95kg sobie odpuść. Te i23 pękają wdłuż otworów bo właśnie jakiś partacz nie zastosował wymaganych podkładek phr (to są obręcze nieoczkowane, analogicznie jak wspomniane tu newmany czy swissy. I niestety poprawiałem kilka razy koła składane przez rzekomo bardzo renomowanych kołodziejów w PL, którzy tych podkładek nie stosowali (bo wiedzą lepiej niż producent obręczy ;)).

Mają różną funkcjonalność. Manetka na kierownicy ma tylko 2 położenia - tłumik otwarty/tłumik zamknięty (blokada). Wajcha przy goleni w rebie ma 4 położenia pośrednie między pełnym otwarciem i pełną blokadą - to regulacja tłumienia kompresji amortyzatora czyli w tym przypadku taki zamulacz/uleniwiacz jego pracy w przypadku ściskania go. Obydwie mają identyczną regulację tłumaienia powrotu (czyli zamulacz działający w drugą stronę).

Tylko niektóre modele manitou można przerobić żeby były sterowane z manetki bez wymiany całego tlumika. RSy, FOXy to już spory koszt. Od razu najlepiej kupić docelową wersję. Kiedyś (14 lat temu i wcześniej) były manetki RS na kierownicę, ktòre poza miżliwością blokady miały też pokrętło regulacji kompresji.

Robiłem testy na różnych olejach w tłumiku - zamiast 5wt nalanie 3wt powodowało praktycznie brak tłumienia (tylko w pozycji całkiem zamkniętej tłumiło i nie było sztywnej blokady). Zmiana uszczelek na ultra low friction eliminuje efekt przyklejenia (czyli moment w którym amor ma ruszyć). Do tego sam stosuję smar dynamic seal zmieszany z olejem 5wt zamaist tego cholernie lepkiego pm600 do komory powietrznej. W nowych rebach jest fabrycznie sealhead DebonAir zamiast tego pływajacego - nic to nie wnosi w tym przypadku. Żeby to wszystko było odczuwalne trzeba jeszcze obniżyć ciśnienie i tokenami zwiększyć progresję żeby nie było zamknięcia skiku (dobijania). Ale wtedy skok nominalny spada o dodatkowe 10-30% więc wypadałoby też ten skok zwięszyć (w nowych rebach nie ma możliwości, do A6 włącznie poprzez wymianę shaftu). Dochodziimy w ten sposób do momentu kiedy tłumik staje się ograniczeniem. Niby amor będzie wybierał wszystko ale olej będzie się napowietrzał i tłumienie powrotu będzie wariować (przyczepność na texhnicznych zjazdach leci). Podczas jazdy po płaskim będzie mocno pompował i wtedy żeby energii nie tracić terzeba by blokować ale to dobre na równe, ubite drogi. Jak się ciśnie 25-30kmh po dordze gdzie mogą pojawiać się korzenie czy inne przeszkody to kto będzie myśłał (mając czesto bardzo mało czasu na reakcję) żeby go odblokować? Tak więc jakby nie patrzeć jakiś kompromis między komfortem a możliwością jazdy bez ciąglej blokady zawsze w przypadku prostych tłumików będzie. I podkreśle po raz kolejny - w kontekście tutystyki i ew. jazdy w terenie ale bez spiny na czas reba to będzie bardzo dobry wybór. Szczególnie jesli masz możliwość robienia przeglądów we własnym zakesie - to będzie skrajnie tanie (dla przykładu komplet uszczelki kurzowe, gąbki, oringi i podkładki pod śruby to koszt 10-11EUR. Do manitou same uszczleki z gąbkami od 25EUR, do FOXa jeszcze trochę więcej.

Reba ma zbyt prosty tłumik żeby był sens ją zmiękczać. Moźna zrobić wybieranie drobnicy ale przy pedałowaniu będzie bujać na 1/2 sooku. Jeśli mamy regulację kompresji na goleni to można to ukrócić ale upośledzając jednocześnie pracę na nierównościach. Nie ma obwodu dla szybkiej kompresji który rozwiązywałby ten problem.

Czyli producent sam się przyznał, że tną na kosztach gdzie aię da. Poza tym stoi to w sprzeczności z tym co robią inne PL marki montując max budżetową chińszczyznę ale hydrauliczną. Odnośnie hamulców shimano - obecnie praktycznie awaryjność jest zerowa. 10-12 lat temu było tego sporo. I paradoksalnie mt200 to jest hamulec wieczny. Nie zdarzyło mi się zmieniać uszkodzonych ze wzg na wadę fabryczną a to obecnie statystycznie 3x częsciej spotykany hamulec niż wszystkie inne modele razem wzięte (zaczęli to montować w nawet całkiem drogich rowerach ze średniej półki).

To nie psująca się wersja tego co w select. W każdym razie tylko RC albo RLC. Ciekawostką jest, że charger 3 jest trochę podobny konstrukcyjnie ale więcej mechanik precyzyjnej ma.

@jajacek czemu inaczej? Tłumiki charger 2, 2.1 są bezawaryjne. 3 jest za krótko na rynku i jest on 5x bardziej skomplikowany niż 2.1 (m.in. regulacja szybkiej kompresji szybkiei i wolnej nie wpływa na regulację obicia). Co do race day to w weesji 2 jest bardzo OK ale pamiętajmy, że to tłumiki do sportu - tylko regulacja odbicia i blokada skoku. Co do reby to da się uzyskać zadowalającą pracę ale trzeba trochę czasu i terenu do testów (przede wszystkim tokeny, ciśnìenie) no i ja osobiście preferuję regulację kompresji wolnej niż blokadę 0/1. Trzeba też pamiętać, że często przy obniżaniu ciśnienia w komorze negatywnej pozistaje większe i trzeba wyrównać ręcznie (w rebach jest zawór spustowy z negatywnej). Dodatkowo przy serwisie bardzo ważne jest, żeby skręcić widelec na całkowicie wciśniętych shaftach (bez ciśnienienia). Dopiero najnowsze amortyzatory RS z wysokiej półki mają zawory odpowietrzające dolne golenie. A co do chargerów to np. w wersji 2.1 czy 3 można mieć jeszcze do wyboru RCT3 (3 pozycje jak w foxach z tlumikiem fit), RC (tylko regulacja tłumienia powrotu i wolnej kompresji) RLC - blokada 0/1 albo najdroższy i najbardziej podzukiwany RC2 (z nizależnym obwodem regulacji kompresji szybkiej - odpowodzialnej właśnie na reakcje na bardzo często pojawiające się nierówności typu schody itp.). Odnośnie amortyzacji na tłuczniu to bie ma nic lepszego jak guma 2.6+ napompowana do 1.1 bar. Jak to pięknie idzie na bruku czy własnie grubym tłuczniu....

Jeśli ktoś wypowiada się o markhorze w kontekście czułości tzn. że nie wie co to czuły amortyzator 😉 SIDa Selecta nie kupuj. Jak wspomniałem każdy się zepsuje a naprawa kosztuje ponad 1kPLN. W dodatku jedyną zaletą względem Reby jest izolacja oleju od powietrza. Nie ma obwodu szybkiej kompresji (podobnie jak w select+). Poza tym w przypadku turystyki szedłbym jednak w Rebę bo jest odporna na brak regularnego serwisu oraz skrajnie tania w serwisie czy odbudowie. Jeśli potrzebowałbyś wideł do sportu gdzie przyczepność koła przy dużych prędkościach na trudnych technicznie odcinkach ma znaczenie to wtedy możnaby aię zastanawiać między gripem2 a chargerem w wydaniu ultimate. Odnośnie innych propozycji to jest ich kilka ale raczej nie na.PL warunki (ze względu na cenę, dostępność czy serwis) np.: Formula, DT Swiss, Ohlins, BOS, CaneaCreek czy DVO.

Fox ale nie 32 tylko 34 i co najmniej wersja performance i tłumikiem grip2 Rhythm to produkt na pierwszy montaż - taka zaślepka żeby nie sprzedawać roweru bez widelca. SID jeśli chodzi o wybieranie drobnicy to tylko z tłumikiem RC2 (obecnie to egzotyka, łatwiej o takiego pike'a). Da się wtedy jako tako to poustawiać zeby na kostce brukowej pracował. Wersje RCT czy R(L)C pracują tak samo jak reba pod tym względem. SID w PL w cenie poniżej 2k to jest zapewne wersja Select - psuje się to, trzeba wymianiać cały tłumik na wersję z prawdziwym chargerem - dodatkowy 1000zł. Maczeta w wersji Pro to poziom Reby. W wersji Comp to najgorszy wideł z rozważanych. Zniana skoku w SID (Rebie czy jakimkolwiek wyższym modelu RS czy każdym FOX) to wymiana airshaftu (20-30EUR) i zakres jest bardzo ograniczony. Tokenami da się zmieniać w tanich RS, suntourach i manitou.

@ADAM w przypadku używamych rowerów kluczowe znaczenie ma stan poszczególnych elementów. Tylna przerzutka często była (i jest) zakładana z wyższej grupy jako przynęta na leszcza. W tym przypadku raczej założona przez poprzedniego właściciela bo wygląda na m786 więc model starszy o 10 lat niż rower. Co do realnej wartości - jeśli okaże się, że napęd już nie przyjmie nowego łańcucha, amortyzator ma wykwity rdzy poniżej uszczelek kurzowych a kapcie są spękane to trzeba będzie wyłożyć caĺkiem sporo kasy na doprowadzenie do stanu uźywalności. Jeśli z 2,2 zrobi się 3,5k to z całą pewnością nie był to interes życia.

Nie. Wersja protection jest robiona ręcznie w Germanii. Mam tego kilkaset szt. pod ręką 😉. Ale statystycznie te nienieckie ProTection są częściej krzywe niż chińskie SideWall (gdzie trafić krzywą jest naprawdę ciężko). Co tu porówujemy - RK ważące w wersji protection i rozmiarze 29x2.2 nieco ponad 600g czy jakieś 2x cięższe maxisy, które z szybkością nie mają nic wspólnego? @jajacek odnośnie piachu na RK to mam taką trasę, że jedzie się po klepisku te 25kmh i nagle jest przez około 30m piach o głębokości jakieś 5-7cm - w momencie kiedy tylne koło wjeżdża w piach jest bardzo odczuwalna siła hamująca. Na tej samej trasie na RocketRonach czy CrossKingach się tego prawie nie czuje.

@Veriv RK protection kosztują 40-50EUR za szt (w PL podejrzewam, że około 200zł). Wersje RaceSport nie są już produkowane. Wszystkie gumy z mieszanki BlackChili (ProTrction, RaceSport) bardzo szybko znikały na asflalcie i nadzwyczaj długo starczały poza drogami utwardzonymi. Częstonjeżdżę na RK z tyłu - z moich spistrzeżeń - tył ucieka w luźnym terenie (tłuczeń, grubszy szuter), w piachu idzie niestabilnie i z większymi oporami niż np. CrossKing. Poza tym spisuje się świetnie - bardzo szybkie gumy na suche warunki.

Zawsze w takiej sytuacji można dokonać aresztowania obywatelskiego. Przy czym należy złapać za rower sprawcy i czekać jak przejdzie do rękoczynów. Wtedy już iść na całość w obronie własnej. Oczywiście jak ktoś czuje się na siłach.

W ramach szosowych mocowania zwykle flat mount (ale pojawiają się takie coraz częściej i w mtb). Można stosować adaptery post to flat i flat to post. Są też zaciski mtb w standardzie flat np. XT br-m8110. Szczerze nie mam pojęcia jak z miksem klamek w SRAM. W shimano można założyć klamki mtb do dowolnych zacisków shimano.

Ja bym raczej szedł w kierunku korby Cues FC-U6000-2 46x30. Będzie potrzebna też przerzutka przednia (i tylna jeśli max koronka kasety większa niż 42T) obsługująca taki zakres.

Jest to uściślając jednozawiasowiec z ogniwami pośredniczącymi w każdym razie rurki tylnego trójkąta zmieniają położenie względem siebie nie ze względu na swą elastyczność (co prowadzi do zmęczenia materiału) ale ze względu na dodatkowy zawias nad osią koła. Ze względu na trwałość jest dokładnie jak w przypadku 4-zawiasu z linkiem Horsta. Ale koło porusza po łuku jak w jednozawiasie (co w konsekwencji prowadzi do tego, że trudniej ograniczyć wpływ pedałowania i hamowania nap pracę zawieszenia). VPP mają zupełnie sztywny tylni trójkąt, który ma przekombinowany główny pivot (właściwie tylni trójkąt jest łączony z ramą odpowiednim linkiem).

Jeśli mowa o tym XC500s to tył to klasyczny 4-zawias. Alu będzie dawało radę. Maczeta Comp to poziom bardziej coś pomiędzy reconem gold i suntourem raidon ale z gorszym tłumikiem. Maczeta pro/expert to poziom reby. Co do dampera to osobiśnie nie znam radium ale to jest zbyt tanie żeby było dobre. Interwały serwisowe dla manitou 50/200h serwis olejowy/pełny (podobnie jak w RS). Tak, GX to zdecydowanie Deore i nawet wolałbym Deore - mniej problemów, znacznie tańsze. Odnośnie hamulców to w tym wydaniu mocno ograniczają potencjał roweru. Aż się prosi o co najmniej deore albo jeszcze lepiej slx. Wolałbym mufę BSA niż press-fit ale od daaawna nie widziałem z tym prob więc się chyba producenci ogarnęli. Jakieś 10-12 lat temu press-fity się luzowały, mufy były zowalizowane, skrzeczało itd. Koła sunringle duroc całkiem przyzwoite, budżetowe systemówki.

Jak nie znajdziesz warsztatu to możesz.pobawić się sam... nic nie tracisz. Tu masz wszystko czego potrzeba: https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-naprawy-gwintow-m6x1-0-helicoil-20-sprez-15293504773?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=17958851430&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2Mnl3aLghgMV5F2RBR2JdgddEAQYAyABEgKwvfD_BwE Na przyszłość pokecam stosować niebieski klej do gwintów - będziesz spokojniejszy, że się nie rozkręci i może nie będziesz przekręcał gwintów 😉

Mufa 89.5/92 to press-fit. Ma to taką samą długość jak mufa 68/73 po zamontowaniu misek. Nie mniej i tak nie pożenisz korby szosowej z ramą mtb ze względu na ograniczenia o których wspomniałem wyżej.