mike21

To jest taki budżetowy ulep na marketowej jakości komponentach i upgrade tego jest pozbawiony jakiegokolwiek sensu bo należałoby wymienić absolutnie wszystko - zaczynając od ramy. Tam nie ma ani amortyzatora, ani hamulców, nawet szprychy nie są ze stali nierdzewnej.

Sens jest taki żeby kierowca miał szansę zareagować. Niestety ale jak jestem w PL to widzę, że nie brakuje oszołomów walących na przejazd na pełnym gazie. Infrastruktura rowerowa jest częsro bezmyślnie prowadzona (ogranoczona widoczność rowerów ze względu na krzaczory, ogrodzenia, ekrany czy zaparkowane samochody). W niemca większość przejść i przejazdów bez ruchu kierowanego jest na podwyższeniu, które wymusza zwolnienie samochodu ale też są szykany dla rowerzystów przed dojechaniem do przejazdu.

Obręcze 23mm wewnętrznie zwykle mają max ciśnienie w okolicy 5 bar przy gumie 1,5", przy 2,25" schodzi do 3,3-3,5 bar.

Amortyzatory nie nadrobią tego co mogą zamortyzować odpowiednio napompowane gumy. Przede wszystkim niewielkie, następujące po sobie w dużej częstotliwości nierówności (np. klasyczne kocie łby - na gumach 2,4" z odpowiednim ciśnieniem bywają zupełnie niewyczuwalne). W ambitniejszym terenie za wysokie ciśnienie to często utrata sterowności (koło się podbija pomimo amortyzacji). No i odnośnie wysokiego ciśnienia to zwykle jest ono bardziej szkodliwe dla obręczy niż samej opony. Na obręczach (lub w dokumentacji) zwykle jest podane max ciśnienie graniczne. Przekroczenie tej granicy powoduje rozłażenie się obręczy wzdłuż otworów na nyple (pęknięcie zwykle pojawia się pod taśmą/opaską ochronną). Oponom z kolei szkodzi bardziej za niskie ciśnienie. IMHO kup sobie opony, które nie będą się tak szybko zużywały na twardej nawierzchni ale też będą dawały sobie radę w jakimś terenie (np. race king). Względnie można też kupować gumy z tańszej mieszanki i po prostu wymieniać je częściej.

Jeśli na tej DDR są dopuszczone obydwa kierunki jazdy to nawet jeśli miałbyś na nią wlecieć masz obowiązek się poruszać właśnie po niej.

Ew. owiń wokół innej szprychy żeby się nie telepała.

Przeciąć blisko główki.

Oczywiście, że tak. Masz obowiązek jechać DDR.

W A1 jak nie ma znaków to pojazd z prawej W WB1 i B2 jesli nie ma znaku to pojazd z prawej BTW: w lisropadzie ubiegłego roku zmieniły sie w PL przepisy i rowerzysta nie ma już pierwszeństwa PRZED wjazdem na przejazd rowerowy.

A jaki to rower?

Dokładnie tak jak wspomniałem w piwrwszym poście masz kupić fc-m5100-2. Ta korba kosztuje w PL okolo 250zł i to jest świetna cena jak za korbę z osią zintegrowaną i wymiennymi blatami. Do tego polecę suport bb-mt800 (okolice 90zł). Jeszcze tydzień temu kosztowała 234zł obecnie 252 w tym samym sklepie. W ubieglum roku ponizej 200. Inflacja w PL widac podawana w ujeciu miesiecznym.

Bez 2 to bedzie boostowa jednoblatówka, potrzebujesz bez B. M4100 nawet obecnie nie różnią się ceną. Dawno.ich też nie widziałem jeśli o dostępność chdzi.

Jakies mięso armatnie, które się słabo sprzedaje zostanie przecenione. Lepsze rowery są obecnie produkowane ostrożniej niż jeszcze 2-3 lata temu. Tych po prostu nie będzie. To samo dotyczy komponentów ze średniej i wyższej półki. Na dobra sprawę na niektóre komponenty shimano składając zamówienie czeka się i 3m-ce (nie leży to na magazynie jak kiedyś).

Tak. Pamistaj, że ta korba występuje w 2 wersjach. Szczęśliwie ta co potrzebuuesz (bez dopisku b2) jest znacznie powszechniejsza na rynku. No i mogą być pewne njedoskonałości pracy przy obecnej przerzutce. Gdybyś decydował się na wymianę i tego elementu to coś z 2x10, do tego przejście na łańcuch 10s.

W ubiegłym roku spotkałem na mocno odludnej trasie, 4-5h z buta od cywilizacji, przypadkowego nieboraka z zerwanym łańcuchem. Szczęśliwie mam jedną torebkę narzędziową i wożę do różnych posiadanych rowerów spinki 10, 11 i 12s oraz skuwacz w multitoolu. Odwiedził mnie tydzień później w pracy i oddał nową spinkę chociaż na to nie liczyłem. Co prawda stronię od szosy, preferuję górzysto-leśne odludzia. Zawsze wożę multitoola, spinki, dętkę, pełnowymiarowe łyżki i pompkę co2 z 2 nabojami. A jak jadę w ekipie to zwykle tez apteczkę.

Nie zrozumieliśmy się. W takim budżecie nie kupisz przyzwoitego roweru. Weź pod uwagę, że najtańszy działający (marnie) amortyzator to koszt w okolicach 1200zł, hamulce z tarczami 800zł, napęd ponad 1000zł. A gdzie rama, koła, opony, stery, kierownica, sztyca itd...? Jeśli geo a co za tym idzie pozycja ci nie przeszkadza w tym cube to za te pieniądze nie kupisz nic nowego, lepszego.

Jest wart 2500 ale nie jest dobry ? Brak amortyzatora, słabiutkie hamulce (można trochę poprawić zmieniając tarcze na większe), korba i suport to jakaś sztuka ludowa (korby 2x deore m5100-2 są tanie jak barszcz więc to że wsadzili tu ulepa świadczy o tym, że musieli żyłować każdego centa). Geo turystyczna (cholernie długa główka ramy).

To raczej nie jest kaseta. Jesli nowy łańcuch będzie prześlizgiwał się po zębach pod obciązeniem to wolnobieg też do wymiany. Wygląda na mocno zużyty jednak czasami łańcuch jednak się układa.

Jazda z niedokręconą poprawnie korbą jest niebezpieczna i powoduje zniszczenie gniazda na kwadrat. Tak więc prawdopodobnie korbę masz już do wymiany.

Swissstop catalyst one albo pro. Klocki moga być mwtaliczne shimano albo również z oferty ss. Odradzam jednocześnie tarcze ice tech od shimano bo przy takiej jeździe bywały przypadki "rozklejenia się kanapek".

Ten explorer bardziej rozwojowy niż wspomniane powyżej ze względu na ramę. Lepszy amortyzator, lepsze hamulce, szkoda że napęd 1x10. Standardowo koła to najsłabszy element.

Z tych dwóch cube ze wzgledu na możliwość montażu sensowniejszego amortyzatora w przyszłości. Obydwa mają sztycę 27,2mm co praktycznie uniemożliwia montaż droppera. Ze słabych punktów (co jest standardem na takiej półce cenowej) to koła i hamulce.

W DT masz topowe piasty, określone parametry w tym przeznaczenie i nośność, gwarancję oraz bezproblemowy dostęp do absolutnie każdej częsci zamiennej.

Jesli chcesz zostawić obecne szprychy to musisz znaleźć obręcz z takim samym ERD (i liczbą otworów rzecz jasna). Jak zmkerzyć ERD znakdziesz w necie. Jak szprychy do wymiany to dowolna obręcz 27,5 z taką samą liczbą otworów i podobnej szerokości wewnęteznej.

Zacznij więc sprawdzanie od tylnego koła.