mike21

Niebywałe, że prawe. Może za bardzo starałeś się luz kasować. Łożyska stosowane w suportach nie lubią sił osiowych.

Generalnie jest kiepsko z dobrym suportem pod GXP. Nie mniej jednak accent ma żadne pasowanie misek z osią a łożyska są chińskie po 0,8USD/szt - uszczelnienia takie, że w dobrym świetle widać szczelinę i kulki w łożysku. Co do truvativ to jak napisałeś - dać smaru na oś z jednej i drugiej strony (przed dokręceniem ramienia korby), nie kasować za mocno luzu osiowego. Trochę pojeździ.

Furious ma mufę BSA. Odpuść sobie suport accenta (nie mają uszczelnień) na rzecz SRAMowskiego Truvariv albo kup przejściówkę z 22 na 24mm i wtedy znacznie lepszy suport Shimano bb-mt800. Być może nie bedzie drożej.

Jesli to alu rama to wystarczy gruba folia samoorzylepna.

Wszyscy producenci łańcuchów wręcz zakazują wymywania smaru fabrycznego. Należy go tylko przetrzeć z zewnątrz żeby nie kleił się do niego piach i pył. Żwilż szmatę w benzynie albo jakimś odsłuszczaczu dedykowanym okręć nią łańcuch i trzymając szmatę pokręć pedałami w tył kilka minut. Nie ma sensu oliwić łańcucha po tej operacji. Smar fabryczny starcza na 4-5x tyle km co róznego typu oleje aplikowane w późniejszej eksploatacji więc jego pozbywanie się jest kompletnie nielogoczne.

Średnica jest jedna - to kross więc musi być BSA czyi 1,375". 68 i 73mm to długość mufy - można zmierzyć czymkolwiek, nawet metrówką. Znając długość mufy wystarczy sprawdzić w dokumentacji korby jaka powinna być długość osi. Odnośnie kupowania na zapas - nie idź tą drogą. Można szybko skompletować kilka rowerów w częściach.

Sprawa jest o tyle prosta, że od 2012 do 2017r. dolne golenie w rebach SA pasowały miedzy sobą (pamiętaj, że býły już wtedy modele boost, które rzecz jasna nie będa pasowały do non-boost). No i jesli używaki to mgą być zużyte ślizgi (nie są dostępne nowe do reby).

Przecież musisz dobrać wielkość roweru do przekroku niezależnie jakiej płci będzie użytkownik. To jest absolutne min jeśli chodzi o dopasowanie. Niestety rowery z ramą 15" przy kołach 29 wyglądają komicznie.

Musisz mieć zębatkę przystosowaną do napędów 1x czyli NarrowWide (chodzi o profil zębów zapobiegający spadaniu łańcucha). Do korby M5100 pasują zębatki z M7000-1 i M8000-1 przy czym największą jakie były oferowane przez Shimano jest 34T - konkretnie to: ISMCRM70A4. Jeśli potrzebujesz większej (zakładam, że sprawdziłeś i zmieści się w ramie) to pozostają marki (właściwie ceny ?) butikowe jak Banless, WolfTooth, AbsoluteBlack albo chińczyk z Ali.

Jeśli ktoś na zwykłym gravelu z oponami 40 będzie miał dość po 20km to znaczy tylko tyle że powinien się poważnie zastanowić czy nie zmienić zainteresowań ? Takimi trasami się jeździ na gravelu dużo dłuższe dystanse niż 50km bez żadnego dyskomfortu. Znam kilku 75+ latków, którzy na swoich gazelach (tutaj to coś a'la znana w PL ukraina) objechaliby po leśnych duktach niejednego "prosa" z tego forum. Rozumiem, że gdyby na tej eleganckiej, ubitej, płaskiej i równiutkiej szutrówce pojawił się jakiś korzeń to już potrzebny byłby full ednuro 160mm skoku ?

Zwykły gravel.

Niektóre lakiery jakimi są malowane rowery nie znoszą najlepiej UV. Poza tym anodowane alu się potrafi odbarwiać (szczególnie chińszczyzna) no i niektóre tworzywa potrafią się rozpaść (ale raczej nie te stosowane fabrycznie tylko akcesoryjnie jak błotniki, chińskie chwyty itp. Generalnie rowery dobrze znoszą stanie na słońcu ale nie lubią deszczu.

Dzisiaj Indianin już 5k kosztuje i ma kombinowany napęd 2x10 z przerzutką trekingową. Hamulce te same. Koła może ciut lepsze.

Co za czasy, że do roweru z osprzętem XT (włącznie z hamulcami) montują najniższych lotów chłam typu Judy Silver ?

Odnośbie ram radona to HTki trwałe ale FS miewały sporo problemów z wahaczem oraz linkiem pośrednim (pękają).

I zaciski i tarcze są istotne. Generalnie metaliczne klocki bardziej poniewierają tarcze do tego nie przystosowane ale pracować - pracuje. Odnośnie zacisków jak wspomniał @miro nie jest zalecane montowanie takowych do zacisków z tłokami metalowymi. Głównym problemem tutaj jest przegrzewanie oleju i jego rozszerzalność termiczna - może dojść do nagłego zablokowania hamulca. Co do grzania się hamulców jako takich - proces hamowania polega na zamianie energii kinetycznej w energię cieplną tym samym ilość wydzielonego ciepła niezależnie od hamulców/tarcz będzie zawsze taka sama dla wytracenia takiej samej energii kinetycznej. Tutaj dochodzą kwestie pojemności cieplnej komponentów - im graty są cięższe tym więcej ciepła przyjmą na siebie i wolniej będzie rosła temperatura układu. Radiatory na klockach/tarcze typu ice-tech nie są tak skuteczne jak Shimano reklamuje (praktycznie w zjazdach kompletnie nieistotne). Na koniec warto wspomnieć, że w budżetowych hamulcach Shimano i klocki są znacznie większe/cięższe i tarcze mają większą powierzchnię i masę więc temperatura tychże rośnie wolniej przy takim samym dostarczonym cieple. Dlatego do naprawdę agresywnej jazdy 4-tłoczkowce to konieczność. Szczęśliwie rowerem z widelcem typu Recon jeździ się raczej "po bułki" albo "wokół komina" i tam te wszystkie dywagacje można odpuścić.

@MalySzaryCzlowiek agresywna jazda to jazda z częstą utratą kontaktu kół z podłożem, hopy, dropy, muldy itp. w dodatku przy sporej prędkości. Jazda ścieżką w lesie, nawet po jakiś korzeniach itp. jest do ogarnięcia gravelem ?

Jeśli rozważasz modele na tej samej ramie to bież z najwyższym osprzętem mieszczący się w posiadanym budżecie. Priorytet to amortyzator, potem hamulce, koła i na końcu napęd. Jęśli to różne modele rowerów (inni producenci/ramy) to zacznij od dopasowani geometrii do docelowych zastosowań. W przypadku widelców typu Judy czy Markhor niezależnie od swojej masy zapomij o agresywnej jeździe. To takie trekingowce z przerośniętym skokiem.

Przy 120kg to najlepiej coś z goleniami 34-35mm (w tym budżecie cudem byłyby takie podstawowe modele jak: manitou mattoc, rs revelation, sr aion). Amortyzatory z goleniami 30mm (judy, markhor) jak również fox 32 są zbyt wiotkie (widać jak się zgina przy hamowaniu czy skręcaniu pod dużym obciążeniem). To nie wróży dobrze dla ślizgów a także naraża na jakieś uszkodzenia zmęczeniowe). W ich przypadku musiałbyś zejść z masą jeszcze ze 40kg.

Odnośnie wsp. przełożenia ciągu na ruch wózka w 10, 11 i 12s to nie chodzi o kombinowanie co oficjalne (oczywiście w niektórych przypadkach ze względu na sprzedaż) zgodności np. RD-M5120 jest przerzutką 10 i 11s.

To będzie na 99% na bazie LinkGlide gdzie już obecnie jest oficjalna zgoność 10 i 11s wiec dojdzie tylko 9s. Nie będzie zgodne (np. pod względem ciągu linki czy wsp. ciągu na przesunięcie wózka) z grupami wyższymi co jest IMHO słabe. Do tej pory nie było źle bo 10, 11 i 12s mialy ten sam wsp. ciągu na wychylenie wózka. Podobnie tanie grupy 8 i 9s. Zobaczymy co zamieszanie będzie miało na celu - stawiam, że wycikanie większej kasy z "tanich" napędów, które w końcu doczekają się przerzutki ze sprzęgłem.

Mleka w skład których wchodzi amoniak ścinają się pod wpływem CO2. Nie wszystkie są na amoniaku.

Tarcze są tłoczone na prasie. Potem powinny być szlifowane z każdej strony przez co krawędzie stają się ostre. Gdyby to miało być ciete wodą czy poddawane jakiejś obróbce CNC to nie ten rząd kosztów. Co do nacięć to ich kształt i ostrość krawędzi determinuje też oczyszczanie klocka z syfu i zużytego materiału. Co do działania. Zdania są podzielone - ja mam na jednych kołach stare, dobre "japońskie" RT64, w drugich wspołczesne RT64 produkowane w Chinach. Drugi zestaw hamuje znacznie gorzej. Na żywicznych klockach ta nieobrobiona powierzchnia tarcz praktycznie nie ulega zużyciu, podobnie klocek z tej strony jest mniej zużyty co wskazuje na mniejsze tarcie niż po stronie przeciwnej. Podobnie to wygląda we wszystkich rowerach jakie przyjeżdżają do mnie na serwis.

Fork and frame mount type Disc brake rotor size 140 mm (SS) 160 mm (S) 180 mm (M) 203 mm (L) 220 mm (LL) Post mount Front 140 mm direct Direct mount SM-MA90-F180P/P SM-MA-F180P/P2 (for R785) - - - 160 mm direct - Direct mount SM-MA90-F180P/P SM-MA-F180P/P2 SM-MA-F203P/P - 180 mm direct - - Direct mount SM-MA90-F203P/PM SM-MA-F203P/PM SM-MA-F220P/PM 200 mm direct - - - SM-MA-F203P/PL2 SM-MA-F220P/PL2 203 mm direct - - - Direct mount SM-MA-F220P/PL Rear 140 mm direct Direct mount SM-MA90-F180P/P SM-MA-F180P/P2 - - - 160 mm direct - Direct mount SM-MA90-F180P/P SM-MA-F180P/P2 SM-MA-F203P/P - 180 mm direct - - Direct mount SM-MA90-F203P/PM SM-MA-F203P/PM SM-MA-F220P/PM 200 mm direct - - - SM-MA-F203P/PL2 SM-MA-F220P/PL2 203 mm direct - - - Direct mount SM-MA-F220P/PL International A-standard Front - SM-MA90-F160P/S SM-MA-F160P/S SM-MA-F180P/S SM-MA-F203P/S - Rear SM-MA90-R140P/S SM-MA90-R160P/S SM-MA-R160P/S SM-MA90-R180P/S SM-MA-R180P/S SM-MA-R203P/S - Flat mount ø140/160 Front SM-MA-F140P/D SM-MA-F160P/D - - - Rear SM-MA-R140P/D SM-MA-R160P/D - - - Flat mount ø160/180 Front - - - - - Rear - - - - -

Na pewno nie komfortowo i nie szybko. 4 bary w kole MTB trzeba się napracować. Przy czym łatwiej będzie pompką szosową bo pompki typowo MTB mają dużej średnicy tłoki i dużo więcej siły trzeba włożyć. Co do pompek CO2 to do gumy 29x2,2" dwa 16g naboje zrobią coś koło 2bar.