mike21

Piasty shimano nie są złe ale wymagają dużej uwagi i cierpliwości. Niestety ludzie przyprowadzają na serwis rower jak już jest za późno na pomoc. Prawie zawsze w fabrycznych rowerach piasty są niewłaściwie skontrowane (za mały lub za duży luz roboczy). 99% mechaników ma tendencję do ustawiania zbyt małego luzu roboczego a potem psioczą na te piasty. Maszynówki przy nich są praktycznie bezobsługowe (jeśli o łożyska chodzi). BTW: shimano fh/hb-mt410 są na maszynówkach ? a przy tym tanie jak barszcz.

Ze stalowych ścieżkowców np. ns bikes eccentric cromo. Tak samo jak Dartmoor polska marka. Znajdziesz również coś z marina i kony.

Kola w tym primalu są pancerne, dosłownie ? niestety bardzo ciężkie chociaż w trailówce to ma znaczenie drugorzędne. Wewnętrzna szerokość przyzwoite 32mm. Hamulce też najlepsze w tym zestawieniu niemniej jak wspomniałem nie do prawdziwego ścieżkowania. Gdyby brakowało siły hamowania to wystarczy zmienić zaciski (mt420, mt520 lub m6120) oraz tarcze hamulcowe (swissstop catalyst one, sram centerline albo shimano rt86).

Dokładnie... recona sl sobie odpuść. Co do hamulców to żadne z nich nie nadają się do trailówki. Tarcze sm-rt7x (i rt6x) od kiedy przeniesiono produkcję do Chin nie różnią się w żaden sposób pod względem walorów typowo użytkowych od rt10 - jedna strona tych tarcz nie jest obrobiona na grubościówce przez co otwory mają obłe krawędzie co wpływa na upośledzenie samooczyszczania klocków - sprowadza się do tego, że praktycznie hamuje jeden klocek. Dla ścisłości tarcze rt6x i wyższe nie są kompatybilne z zaciskami takimi jak mt500 czy mt200 - klocki wystają poza obszar roboczy tarczy. Co do hamulców mt200-mt400 to mit n/t ich jakości bierze się z tego, że nikt nie paruje hamulców kosztujących w detalu 200zł komplet z tarczami kosztującymi 300zł ? a właśnie w tarczach leży problem. Mam rower do poruszania się w umiarkowanym terenie z tymi hamulcami i tarczami 160mm magury - działa to skutecznie przy mojej masie 95kg ale do bardziej ambitnych celów zdecydowanie min. to m7100 lub m6120. Co do pękających primali to owszem - zdarzały się ale nie te pro - to zupełnie inna rama i za krótko na rynku żeby coś n/t pisać.

Jeździłem z bagażnikiem na hak - zamontowane czyste rowery a po 500km zdejmowane całe ulepione w syfie niezależnie od pogody. Na dachu mniej kurzu jednak i mniej syfu spod kół mijanych samochodów - za samochodem podciśnienie zasysa cały syf na rowery. Faktycznie w przypadku dachu owady to właściwie jedyny problem. Zauważyłem, że jest ich znacznie mniej jeśli montuje się rowery tyłem do kierunku jazdy. Co do piast czy suportów to jest jakiś mit, że pod ciśnieniem coś tam się wypłukuje - chyba, że piasty to shimano tx505, które nie są wcale uszczelnione (kulki widać bez zdejmowania koła z roweru). Na serwisie każdy rower jaki do nas trafia jest myty najpierw myjką ciśnieniową - nigdy nie zauważyliśmy wody po takim myciu czy to w suporcie czy prawdziwych piastach, sterach itp.

Długość łańcucha trzeba będzie dobrać po montażu docelowej korby. Oplatasz blat kobry i największą koronkę wolnobiegu z pominięciem tylnej przerzutki i dodajesz 2-3 ogniwa. Najpierw sprawdź, czy jest miejsce na większy blat w ramie.

Nie szkodzi bardziej niż sama jazda rowerem w deszczu.

Niestety wysyępuje nawet w węglowych. Generalnie jest to rozwiązanie problematyczne. Integracja niestety postępuje, wygląda to estetycznie ale spędza sen z powiek serwisantom.

Do niektórych piast shimano konusy są dostepne. Co to za piasta?

Przesadnie się nie przejmuj. W razie korzystania z gw od razu zastrzeż, że nie ty jesteś użytkownikiem ? Zwykle w przeciążonych rowerach szybciej się zużywa wszystko co może sie zużywać - koła (sprzychy, opony rzadko obręcze), napęd (łańcuch, kaseta ale zdarzają mi się przypadki ukręconej lub skrzywionej korby), hamulce (klocki, tarcze). W rowerach do cieższych zastosowań częściej widzi się pęknięcia (w węglu na lączeniach rur głównie w okolicy podsiodłówki, w alu najczęściejj rurki łańcuchowe w okolicy suportu, w ramach FS pękaja linki pośredniczące i szybciej padają łożyska, które już nominalnie są zwykle przeciążone). Dwa razy spotkałem się też z krzywą, aluminiową osią tylnej piasty - właściciel jednego wchodził do salonu bokiem i ze schyloną głową ? w każdym razie mocno zachęcaliśmy go do zmiany zamiłowań (obok mamy salon harleya). W elektrykach silnik to część napedu i bedzie się zużywał proporcjonalnie szybciej do obciążenia (łożyska, przekładnie). Szybciej zużyje sie też aku (wieksze obciążenie prądowe, więcej cykli ładowania w jednostce czasu...).

Geometrię mostkiem? Jak zmienisz reach, hta, sta czy wb mostkiem? A to są parametry najbardziej istotne użytkowo i decydujące jak rower jeździ w danym terenie. Zgadzam się, że komponenty tego cube'a są wysokopółkowe i ciężko o porównywalny rower w tej cenie tylko czy autor wątku nie potrzebuje np. lekkiego ścieżkowca, do którego ten cube nawet się nie zbliży cokolwiek by z nim nie robić. Tu rama determinuje zastosowania. Nie można ślepo patrzeć tylko na wyposażenie. Podstawowym kryterium powonno być zastosowanie.

Zastanów się na chłodno czy rower typowo pod starty (wylajtowany i z ograniczeniami) będzie dla ciebie tak użyteczny jak sobie wyobrażasz. Odnoszę wrażenie, że napaliłeś się mocno na ten set trochę zapominając po co taki rower.

Za bardzo do tego "wzorcowego" XC tutaj przyrównujecie. XC to nie są rowery do turystyki/zabawy. Poza tym dzisiaj o ht XC z HTA 67 nie trudno. Kupowanie roweru skonfigurowanego pod sport i nie korzystanie z tego potencjału będzie tylko ciążyło. Odnośnie zjazdów to niezaleznie jaki rower im niżej i bardziej w tył środek ciężkości zejdzie tym większa odwaga ? na zjazdach.

Zauważ, że zawodowcy (i nie tylko) do niedawna nie potrzebowali żadnego droppera żeby się ścigać. Druga sprawa to ich rowery nie są porównywalne z żadnymi rowerami sklepo-półkowymi i tam się nikt nie przejmuje, że siodło zacznie się obracać o 15 stopni wokół osi po kilku przejazdach - nawet delikatne luzy są wyłapywane przed kolejnym startem i sztyca wymieniana (robię z ramienia sponsora również mobilny serwis temów - na samochodzie mamy ze 3 rowery w częsciach). No i trzecia sprawa - jestem o głowę wyższy i ze 30-40% cięższy od najwyższego zawodnika z jakim pracowałem. Jeśli o komfort przejazdu chodzi a nie o ściganie się to im większy skok sztycy tym lepiej. Moja żona (174cm wzrostu) korzysta ze sztycy 100mm - to jest mało na bardziej stromych zjazdach trzeba i tak balansować. Ja (188cm) korzystam ze sztyc 150 i 170 i nie obraziłbym się gdyby można było jeszcze niżej. W moim przypadku sztyca o skoku 60mm to tak jakby jej nie było.

27,2mm to nawet nie ogranicznik a blocker... skąpy wybór (szczególnie jak szukasz skoku większego niż 100mm a zakładam, że przy rozmiarze L raczej celujesz w 150-170mm) i filigranowa konstrukcja przy jeździe MTB szybko będzie kończyła.

IMHO zakup nowego roweru za ~10k z myślą o jeździe nawet rekreacyjnej w górach bez opcji droppera to słaby pomysł. Tak więc ten niemiecki kross (czyli cube) jak dla mnie do skreślenia.

Raczej nie porównuj rowerów patrząc na przerzutki. Napęd to najszybciej zużywający się zespół elementów eksploatacyjnych i stosunkowo łatwo to zmienić. Widelec, rama czy koła to jest największa różnica (również cenowa). Ścierwo typu judy silver, recon rl czy markhor kosztuje 1/3 tego co float 32 perf (min przyzwoitości z fox'a) czy 1/2 tego co reba (min przyzwoitości z RS). Pomiędzy hamulcami pokroju mt200 (komplet 200zł) a m6100 (600zł) jest przepaść. Koła to temat rzeka - tu w nowych rowerach ze średniej półki najczęsciej jest wsadzone jakieś nieszczęście w postaci piast markowanych logo peoducenta roweru, równie marnych obręczach i podstawowych szprychach co daje zwykle masę ponad 2kg na komplecie). A np. rama ze stopu alu serii 7000 jest 3x droższa niż z marnego stopu serii 6000. Warto też spojrzeć na kasetę i łańcuch bo to determinuje działanie zmiany przełożeń znacznie bardziej odczuwalnie niż przerzutka czy manetka (jeśli 1x12 to żadnych sunraceów czy nx/sx, jak ma być trwały to kaseta i łańcuch deore).

Zestaw full+gravel jest niemożliwy do zastąpienia jednym uniwersalnym rowerem ht. Abo dookreślisz sweoje preferencje dot. terenu w którym zamierzasz się głównie poruszać albo lepiej kupić 2 średnie rowery specjalizowane w skraknie różnych kierunkach. Przy czym średni rower na dzień dzisiejszy to właśnie 10kPLN.

CB mało popularne ale przyzwoite. Niemniej jednak dostępność części niewielka (poza uszczelką kurzową). To są sztyce oparte o nierozbieralny cartridge jak w fotelach biurowych. IMHO lepiej iść w sztyce Pro (ciut taniej i więcej gratów można dokupić) albo przy grubszym portfelu w RS (możliwość odbudowania zamordowanej sztycy, aczkolwiek okupiona kapryśną eksploatacją i koniecznością przeglądów). Osobiście preferuję tanie droppery a'la Tranz-X/KindShox (zbudowane własnie jak CB/Pro), które bez ruszania potrafią przejechać 2-3 ciężkie sezony a później śmietnik i nowa (chociaż dostępność części zbliżona do tych z Pro czy nawet RS więc jak ktoś lubi grzebać... ale przy tej cenie to raczej dla zabawy). Kiedyś kalkulowałem i licząc koszt zakupu reverba i jego eksploatacji (serwis we własnym zakresie, co niestety jest poza zasięgiem większości domorosłych dłubaczy) to dopiero po 12-15 latach koszty zrównywały się z jazdą na sztycach za 70EUR wymienianych bez serwisu co 2,5 roku ? O ile w przypadku zawieszenia, kół, opon itp. wraz z ceną rosną realne możliwości tak w przypadku sztycy za 60 czy 500EUR dostajemy tą samą jakość w zakresie funkcjonalnym.

Wysokie zęby na górze. Swoją droga jak już wyminiać to trzeba było brać od XT RD-M773 czyli Y5XF98130.

Nie wiem jak chcecie reach zmniejszyć do pozycji trekingowej. Flexem i spawarką? Pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Jeśli ma być rower trekingowy to trzeba kupić rower trekingowy ew. udawane mtb z geo trekingową (kąt główki 70°+, reach -400mm dla 20" itd.). Przesuwając tak drastyenie kierownicę traci się docisk przedniego koła.

Generalnie tak. Ew. możesz byc zmuszona do pokrycia kosztów nowych okładzin hamulcowych.

Może bezpieczniej dla użytkownika takiego pojazdu ale na pewno nie dla innych uczestników ruchu (w tym pieszych i zwykłych rowerzystów). Poza tym ból w przypadku potencjalnego nieszczęścia rośnie z kwadratem prędkości ? IMHO przepisy są dość jasne. Większa moc/manetka = homologacja = konieczność rejestracji jako pojazd typu motorower. Tym samym będziesz sobie mógł jeździć krajówkami nawet 50kmh. A lokalne przepisy dot. wjazdu do lasu, bike-parku itp. najczęściej zakazują poruszania się pojazdom mechanicznym z wyłączeniem rowerów. Więc jeśli pojazd nie jest w myśl przepisów rowerem oraz nie został zarejestrowany jako inny pojazd, który może poruszać się po drogach publicznych, to można go użytkować tylko na własnej posesji.

Odnośnie legalności manetki uruchamiającej napęd elektryczny (czyli bez pedałowania) to póki się coś nie wydarzy problemu być nie powinno. Natomiast w przypadku jakiegokolwiek udziału takiego pojazdu w wypadku czy kolizji należy się liczyć z powołaniem biegłego, który stwierdzi... że pojazd nie jest rowerem oraz zwykle (99% przypadków) nie posiada homologacji do poruszania się po drogach publicznych (pomijając kwestię ew. konieczności zarejestrowania takiego pojazdu jak w przypadku motoroweru, opłacania OC i okresowych badań technicznych). Nie ma znaczenia czy manetka w momencie zdarzenia była używana czy też nie. To implikuje szereg problemów. Od 1 stycznia 2022 w PL 1500-5000zł za jazdę pojazdem niezarejestrowanym + 1000zł za brak ważnego ubezpieczenia OC. Dodatkowo nawet jeśli kierujący takim pojazdem bezpośrednio nie spowodował kolizji/wypadku to b.często druga strona ("sprawca") szuka okoliczności obciążających "poszkodowanych" a jazda pojazdem niedopuszczonym do ruchu po drodze publicznej taką jest bezsprzecznie. W tej sytuacji część (w skrajnych przypadkach 100%) winy może być przypisane takiemu "rowerzyście" włączając w to również odpowiedzialność materialną.

Niby blaszka 20% dłuższa niż te przymiary po naście zł... a różnica w cenie zabija ? Tak czy siak - najlepszy przymiar to gwóźdź w ścianie. Wbijamy, wieszamy nowy łańcuch, zaznaczamy gdzie się kończy setne ogniwo. Od zaznaczenia dodajemy drugi znak w odległości 9mm i który pokazuje 0,7% wyciągnięcia. Warto dodać też 6,5mm jako wyciągnięcie 0,5% (kwalifikujące łańcuchy 11 i 12s do wymiany). @jajacek powyżej pokazane Birzman'y niestety rozpychają rolki więc nie mierzą tego co trzeba. Nawet skrajnie drogie, elektroniczne przymiary KMC czy PT pokazują bzdury.