mike21

Tak jasne. Wygnij sobie cały rower na giętarce ?

Planowanie jesłi mufa ma większy problem niż zaciek lakieru (który można ogarnąc papierem ściernym). Czasami zdarza się, że mufa podczas dospawywania rurek się nadtopi na brzegu. Wtedy można planować. Sporadycznie (nawet w drogich markach) widziałem też krzywą mufę (gwinty nie były osiowe). Planowanie wtedy nic nie zmienia.

Amortyzacja nie jest wymagana. Możesz nabyć sztywny widelec z montażem pod zacisk. Nie da się tego pospawać chałupniczymi metodami dobrze. Zawsze pęknie obok (niezależnie czy stal czy alu). To newralgiczne miejsce to raz a dwa, od sprawnych hamulców w górach zależy życie.

Jeśli przerzutka działa to po co zmieniać. Prowizorki są wieczne.

Do zjazdów w górach musisz mieć hamulce mtb. Najniższ półka mtb to deore m6100. Około 500zł same hamuce + 250-300zł komplet przyzwoitych tarcz + nowe koła z piastami umożliwiającymi montaż tarcz (biirąc pod uwagę jazdę w górach to blisko 1k to początek poziomu przyzwoitości). Do tego klamkk hamulcowe m6100 i wyższych modeli nie lubią się ze starymi manetkami przerzutek. Jeśli zaś myślisz o agresywnej jeździe w górach to min hamulce m6120 z klockami metalicznymi.

I w teren 1x12 z rozpietością 10-51/2 byłby nawet lepszy ale na twardych drogach i dłuższych dystansach jednak dziury w stopniowaniu wykańczają ?

Na obręczy jest ślad po mega-dzwonie w krawężnik. Jeśli nie zwróciłeś na to uwagi przy zakupie to nie ma szans na naprawę gwarancyjną.

Jeśli się z tym męczyłeś to jest spora szansa, że skrzywiłeś hak przerzutki. Czasami haki są "plastelinowe". Jak masz mocowane koło? Nakrętki/qr/TA?

Typowy objaw krzywego haka/wózka. Nie mniej najpierw spr czy łańcuch masz w dobrym kierunku założony oraz czy odpowiedniej długości.

Używam deet 50%. Kleszcze jeszcze przez tydzień po przejechaniu singlem nie zbliżą się do niego na kilka m. Jedyna wada to niszczy tworzywa i lakiery więc trzeba aplikować na siebie z dala od roweru i sprawdzić czy nie zrobi dziur w ubraniach. Swego czasu zeżarlo mi to siodełko i przelotki na sznurówki w butach.

Ojoj, omijaj ten serwis szerokim łukiem. A w deca powinni wymienić amortyzator.

Polizuj śruby trzemające mostek. Dokręć śrubę na kapslu mostka. Skręć mostek. Jak nie pomoże to na serwis.

Stery (może fabrycznie bieżnia była za mało osadzona na sterówkę, teraz siadła i pojawiły się luzy, może rozpadło się któreś lożysko sterów a może rura sterowa w koronie ma luz). Zakładam, że sprawdzileś i to nie hamulec.

RS podaje 13,5Nm. IMHO +/- 2Nm nie zrobi różnicy. Mocniej będzie szkodzić większości piast. Pamiętaj też, że szpilka jest aluminiowa i włazi w gwint zrobiony w gównolicie (stop magnezu i cynku) - ew. luzy będą powodować rozklepywanie się tych materiałów w miejscu styku. Dla pewności możesz sobie kupić klucz dynamometryczny. Polecam prosty wyhylny (tanie mechaniczne są zawodne i wzorcowany jest 1 na całą serię produkcyjną ;)). Np.: TOPEAK PREPSTATION Klucz serwisowy Dynamometryczny - T-TPS-SP07 - 12676832967 - Allegro.pl

W decathlonie podobno wszystko jest możliwe i zależy na kogo się trafi. Normanie jeśli rower był sprzedany jako przygotowany do jazdy to GW powinna to obejmować.

Delikatnie dokręcić śrubę 1. Na loctite śruby 3. Ramie jest poprawnie wsunięte na oś jeśli zawleczka 4 wpada w otwór w osi korby. https://dassets.shimano.com/content/dam/global/cg1SHICCycling/final/ev/ev/EV-FC-M5100-1-4668.pdf BTW czerwony loctite w rowerze stosuje się sporadycznie - np. podczas serwisowania tłumika kompresji w widelcach z wysokiej pólki. Do okdręcania poza kluczem trzeba sobie pomóc palnikiem gazowym.

Jeśli spadła podczas jazdy to szlag mógł już trafić wielowpust. Nie mniej jednak: 1. Upewniasz się, że oś zintegrowana z prawą korbą weszła do końca. 2. Zakładasz lewe ramię, delikatnie dokręcasz plastikową śrubę (shimano podaje moment 0,7-1,2Nm to naprawdę baaardzooo delikatnie). Mocniejsze jej skręcanie skraca żywotność łożysk w suporcie. 3. Dokręcasz śruby mocujące ramię. Po kilka razy każdą (tzn. dociągasz 1 przechodzisz na 2 wracasz do 1 przechodzisz na 2 itd.). Śruby powinny być wkręcane na jakiś średniej mocy stop-gwint a'la niebieski Loctite. Ta śrubka odpowiada wyłącznie za skasowanie luzu osiowego przed przykręceniem ramienia. Jeśli ramię siedzi na swoim miejscu i śruby zostały poprawnie dokręcone to nie będzie to złazić.

tak właśnie

Tak, te piasty do podstawowego serwisu bębenka nie wymagają żadnych narzędzi. Jeśli tylko nie wpadły ci te elementy w jakiś syf i piach to po poprawnym złożeniu będzie działać. Powinny być 2szt sprężyn. Każda dociska do siebie te pierścienie z zapadkami (ratchet).

No to może tak piasta zrobiona, że ma luz albo coś się zużyło/rozpadło. W każdym razie stosowanie momentu 2x większego niż zalecany jest niezdrowe dla piasty.

Co to za piasta. Skręcając mocno oś przelotową (która jest tylko "zamykaczem" błędnie nazywanym osią) powodujesz odkształcenie (do czasu sprężyste) osi prawdziwej i zmniejszenie luzów (jeśli piasta na wiankach/konusach to na łożyskach, jeśli na "maszynach" to niszczysz tuleje dystansowe). Koło może mieć większe opory ale trudno to sprawdzić gdy jest zamontowane w rowerze.

Jakim przymiarem mierzyłeś? Jeśli jednym z trójcy świętej to 1% z całą pewnością kwalifikuje kasetę na śmietnik. Przy innych przymiarach jest jeszcze dla niej szansa. Odnośnie smaru fabrycznego - nie usuwaj go z wnętrza łańcucha. Łańcuch dłużej przeżyje. Co do łańcuchów - lepiej wziąć 2 szt. KMC X10 niż jedną 2x droższą Campę. Podmieniając łańcuchy co 400/500km sumarycznie na napędzie przejedziesz znacznie więcej.

Częsro nawet mają dopisane, że wymiary mogą się różnić kilka cm w lażdą stronę... nawet dla produktów, które są całkiem małe. Swoją drogą pewnie podróbka prawilnego mzyrha. Szanse na to, że chińczyk zmienił formę do wtrykarki są bliskie 0. Kilka lat temu polecane były nylony wheel-up (które były podróbką race face chester). Po niedługim czasie była już masa podróbek podróbki (niestety zmaścili przy okazji łożyskowanie).

Ten BG2000 mam wrażenie, że robiony na bazie wody ? więc nie OK. Z przemysłowych odpornych na wodę (również słoną) np. mobil mobilith shc 220 oraz 460 (różnią się lepkością oleju bazowego i konsystencją, rzadszy i bardziej lepki jest 460). Tylko uwaga - żeby to skutecznie zmyć z rąk najpierw trzeba ręce umyć benzyną (a nie każdy to lubi), lepiej robić w rękawiczkach.

To te rurki, ktore biegną od mufy suportowej do haków tylnego kola. Najczęściej spotyka się pęknięcie rurki po stronie napędowej.