mike21

Poszukaj podobnych ale łozyskowanych na łożyskach przemysłowych ("maszynowych"). Tu masz główne łożysko w postaci plastikowego ślizgu wiec to jednosezonówki (jak ktoś jeździ nie ogłąda). Model mz926 np. stąd jest bardzo ok https://pl.aliexpress.com/item/1005003897641057.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2dd63bd33COtda&algo_pvid=b80acee4-d915-436c-b404-6034f17e1893&algo_exp_id=b80acee4-d915-436c-b404-6034f17e1893-0&pdp_npi=3%40dis!PLN!212.2!95.51!!!!!%402100b69816821546813608853d0758!12000027412507964!sea!PL!856317309&curPageLogUid=Bp4JMpgNrk4c Pamiętaj też że do takich pedałów wypada mieć odpowiednie buty (twarda, płaska, gumowa podeszwa). Np. 5 10 freerider. Kiedyś zapomniałem swoich freeriderów spakować na wypad, jechałen w cywilnych adidasach i ledwo wróciłem do sanochodu bo buty miały w podeszwach dziury śesdnicy kilku cm.

No i przede wszystkim czy powstały w ten sposób zakres przełożeń będzie wystarczający?

Żeby to zrobić zgodnie ze sztuką trzeba zmienić tylko lewy (przeciwnapędowy) E-C i przeciągnąć na szprychach obręcz o 2,5mm w lewo.

Może być ten sam model tarczy ale dla każdego zacisku nowa. Każdy klocek/zacisk będzie darł tarczę inaczej i w nieco innym miejscu. Do tego dochodzą jeszcze klocki wąskie i szerokie. A np. dotarcie klocków metalicznych do używanej wcześniej tarczy na takowych klockach zajmuje często ze 200km w terenie. Inna sprawa, że hamulce są projektowane jako set czyli wszystkie elementy włącznie z tarczami i należałoby się mieścić z testami przynajmniej w ramach tabeli zgodności.

Żeby zachować min. rzetelności każdy komplet hamulców powinien być testowany na nowym komplecie tarcz.

Rozwiązanie znane od 6 lat. Nie sprawdza się przy przenoszeniu większych mocy. Raczej pozostanie jako ciekawostka.

Jak kolo przednie z silnikiem to amortyzator powinien być na grubych goleniach i przyzwoitych ślizgach. A takie widelce tylko z poszerzaną sterówką i osią 15x110 wiec nie zamontujesz ani do roweru ani koła z silnikiem ?

Ja między kciukiem i serdecznym+wskazujacym łupię orzechy włoskie. Dla mnie nie ma słabych hamulców ? Jak ktoś nie ma siły w dloniach to mt200 i pochodne na dłuższą metę mogą być męczące. Pamiętajcie też, że koszt hamulców ze średniej półki to jakieś 650-700zł z tarczami. Więc znacznie taniej niż działający amor, przyzwoite koła czy nawet kaseta i łańcuch 12s itd. Więc odpowiednio priorytety trzeba ustawić kupując nowy rower.

Prawie robi jednak różnicę ? Jest sporo braków i mijania się z rzeczywistością.

Srebrne będą "bezpieczniejsze" aczkolwiek nie miałem w rękach świeżych wypustów w takiej wersji i trudno mi się odnieść czego można się spodziewać.

Wersje silver z czarnymi goleniami to jest dramat. Za nic w świecie tego nie kupuj. Mocno potaniona konstrukcja względem tego co było jeszcze 3-4 lata temu. Plastikowe ślizgi, przecierające się golenie, tępa praca. W reconie rl jest niestety podobnie. Wersje gold są wykonane przyzwoicie.

Popatrz na wątki rower do 5000 itp. W PL widzę przyzwoity stosunek cena do poziomu komponentów ma rockrider.

Jeśli nadal mechaniczne to nic to nie zmienia wobec tego co napisałem wyżej. No i nie o rozmiar a jakość i masę kół mi chodziło. Jeśli uważasz, że masz rower wystarczający to doprowadź do pełnej sprawności min. kosztem. Inwestując w nowy napęd i hamulce nadal nie zmienisz tego roweru w nic innego. Komponenty bazowe (rama, amortyzator, koła) trzymają cię w tym punkcie.

Będzie działać. W przypadku 8 czy 9s nie ma różnic w samej przerzutce. 2 zęby więcej na największej koronce wzgledem specyfikacji też nic nie zmienią.

Ten rower wart jest 300-500zł. Tam są poważniejsze niedostatki niż "lepszy" napęd (imitacja amortyzatora, brak hamulców, marne koła). Poza tym w tak skrajnie budżetowych rowerach podczas modyfikacji występuje efekt domina - ruszysz jedną rzecz a to pociąga konieczność wymiany kilku innych (u ciebie co najmniej jeszcze hamulce+tarcze). Moja rada - wymień tylko co zużyte i zrób kolejne 10kkm. Łańcuch wybierz kmc x8 silver. Kaseta może być jak ta obecna. Na żadnym innym napędzie nie osiągniesz większych przebiegów bez dodatkowych zabiegów (rotacja łańcuchami).

Do prostowania haka używa się specjalnych przyrządów. Hak musi leżeć w równoległej płaszczyźnie względem płaszczyzny tworzonej przez koronki kaset (ew. obręcz koła). Kombinerkami nic nie zdziałasz. Ew. jakaś długa śruba z gwintem M10x1.

W tym rowerze nie warto. Wymień wyłącznie zużyte elementy (kaseta+łańcuch). Nie ma trwalszych napędów niż 8/9rz.

Manetka może zostać obecna. Jeśli przerzutka ma skrzywiony wózek to jest duże prawdopodobieństwo, że hak przerzutki (część ramy) również została skrzywiona i przed montażem nowej przerzutki hak należy wyprostować/wymienić.

Tak judy i xc30 to tożsame widły.

Miski nie moga być ściskane korbą, ale rób jak chcesz ?

W dealer's manual shimanowych kiedyś wręcz było jawnie napisane, żeby montować bez smaru. W obecnych tylko pokazują, że na sucho.

PressFit bez smaru bo korpus z tworzywa i nie ma ryzyka korozji a smar powoduje zmniejszenie tarcia tam gdzie element ma się trzymać na tarciu ;). Shimano też zaleca na sucho.

A jaki widzisz cel smarowania kurzówek przed osadzeniem? Nie zapiecze się, nie skoroduje, osadzone nie są ciasno (zwykle montuję kciukiem). W niektórych tego typu połączeniach smar jest wręcz wykluczony (np. suporty PF shimano).

Bo klocki półmetaliczne to pic na wodę. Są albo spieki (sintred) albo żywiczne (resin/organic) ew. ceramiczne (ale to też bardziej wymysł dostawców 3rd party i śmiem twierdzić, że wiele wspólnego z ceramiką tam nie ma).

Polecam niezmiennie 5 10 freerider (pro). Obecnie na wyprzedażach w .de widuję od 50 do 80EUR (w zależności od modelu/kloru). Podeszwa sztywna, odporna na piny, mega przyczepna do przyzwoitych pedałów.