mike21

@ram tokeny są do zmiany stosunku objętości komory pozytywnej do negatywnej. Przy niskiej masie użytkownika trzeba zejść mocno z ciśnieniem i przez to zwiększyć progresję żeby wideł nie przelatywał przez cały skok na byle korzeniu. @Bonnum jak przejedzie 10kkm w terenie to będziesz mógł wtedy z nim pogadać ale jeśli nigdy nie posiadał kilka tygodni lepszego to brak odniesienia. W każdym razie po piewszych km pod światlo zobacz jakie rysy się robią na goleniach górnych. Miewam na serwisie po sezonie zdarte do gołej stali na wysokości ślizgów (pod uszczelkami, bez rozdzielenia goleni nie widać).

Teraz 370 to już są fabrycznie z ratchetem 18T. Do starych 370 na 3-zapadkach zawsze można było zrobić upgrade zmieniając 3 elementy - bębenek, pierścień zabieraka (ring nut, gdzie w PL katalogach ktoś to przetłumaczył "pierścień orzecha" ;)) oraz tulejkę dystansową pod bębenkiem - na te elementy z piast 240/350.

Nie. Bo nigdy nie miałbym żadnego Silvera ? Poza stalowymi goleniami zastosowano też cięcie kosztów w środku i to nawet na takim czymś jak pierścienie osadcze (Seger'a) - w tych widłach są jednorazowe tzw. RetainerRings (po zdjęciu do wyrzucenia). Osobiście uważam, że wszystkie, współczesne RS Silver są wzorem widłów serii RS 35 przeznaczone wyłącznie na pierwszy montaż fabryczny w rowerach budżetowych, które mają udawać jakieś średniopółkowe konstrukcje - nie powinny być nawet dostępne w detalu.

Revel RC to jest Pike z tłumikiem MC zamiast Chargera (aczkolwiek jest też wersja ChargerRC, która jest 100% tym samym co Pike Select). Czyli taka przerośnięta Reba (skok do 160mm, golenie alu 35mm). Najnowsze już fabrycznie na uszczelkach SKF UltraLowFriction. Specjalnych zaleceń względem manuala nie mam. Możesz wlać zamiast po 10ml oleju po 15-17ml. Oczywiście lejemy wg. najświeższych fabrycznych zaleceń Maxima Dynamic Light. Zakładam, że córka nie waży 80+kg więc należałoby poeksperymentować z tokenami (fabrycznie w środku w zależności od skoku i rozmiaru koła 0-4szt, max można wsadzić 6szt w 120mm i 4szt w 150-160mm, do roweru z widłem tego typu powinieneś dostać 3szt. luzem).

Zależy kto jeździ. W praktyce właśnie golenie w silver powodują odczuwalnie większe tarcie = spadek czułości. To są widły zrobione na od...l. Stali nie można polerować elektrochemicznie (jak w goleniach alu).

Recon Silver czy Recon RL ma takie same (materiałowo) stalolowe jak Judy Silver, rdzewieją, a jak są czernione to obłazi ta czarna powłoka w miejscu kontaktu goleni ze ślizgami.

Czyli sprawa z tyłu jest prosta... cs-m8000 11-46 (330-350zł) + rd-m8000-gs (300zł) + sl-m8000 (200zł). Z korbą jak wspomniałem brak odpowiednich z shimano. Ew. coś takigo: PROWHEEL MPX11 Crankset 170MM 175MM 8/9/10/11/12 prędkość korby z suportem BB dla kompatybilnego koła zębatego SRAM GXP|Korby i zębatki rowerowe| - AliExpress + GOLDIX GXP łańcuch rowerowy szerokie wąskie zęby koło łańcuchowe 30/32/34/36/38T korona korbowa do Sram 11/12S NX XX XO GX pojedynczy dysk|Korby i zębatki rowerowe| - AliExpress (potrzebny offset 6mm) tu nawet lepszy profil zębów: Przesunięcie 6mm GXP MTB rower górski 30T/32T/34T/36T/38T korona rowerowa tarcza do Sram 11/12S NX XX XO GX GXP11 pojedyncza tarcza| | - AliExpress Suport BB-MT800 (90zł)

To jeszcze musisz określić jakiej rozpiętości kaseta i jakiej wielkości uzębienie korby... Bicycle Gear Calculator (ritzelrechner.de)

Każda manetka na obejmę będzie pasowała. Potrzebujesz korby z linią 49mm więc to jest właściwie najistotniejsze ograniczenie. Korby FC-M7/8000-1 właściwie zniknęły już z rynku. Musiałbyś się rozejrzeć za korbą producentów alternatywnych (nie SRAM/Truvativ). Jaki masz budżet na całość?

Ale do tego pisałeś coś o sprężynie, a ona wyłącznie zrzuca w kierunku koronek mniejszych. Krzywy hak, krzywy wózek, odległość kółka prowadzącego, zużyty łańcuch, za mało napięta linka.

Jak odpniesz linkę od przerzutki to wtedy zrzuca na najmniejszą bez problemu? Może linka gdzieś się w pancerzu laniwie zachowuje. Najwiecej problemów robią pancerze jagwire, szczególnie lex sl.

Mam czujniki kadencji/prędkości XOSS, Magene oraz Cycplus - wszystkie pracują z Cycplusem. BTW: obecnie Cycplus M1 ma złącze USB-C.

Nada się.

Jeśli o trwałość np. podczas wypadku chodzi to prędzej pokrzywisz korby niż połamiesz nylonowy korpus tych pedałów. Natomiast w kwestii estetyki - alu po miesiącu intensywnego użytkowania w terenie wyglądają jak ogryzki (przetarcia do gołego alu, pogubione piny) na nylonie tego nie widać. Nylon jest do pewnego stopnia elastyczny więc jakieś zawadzenie/uderzenie nie pozostawi śladu, alu jest plastyczne i będzie odkształcenie. W nylonowych kolor masz ten sam w całej objętości materiału a w alu jest kilkanaście mikrometrów powłoki ozdobnej, która od piachu pod butami ulega systematycznemu ścieraniu w niektórych miejscach. Sam się po latach użytkowania drogich alu platform przestawiłem na nylonową chińszczyznę i nie zamierzam wracać.

Jak już jesteśmy przy pedałach z metalowymi pinami... to trzeba mieć do tego buty. Pierwsza zauważalna wada bicykloonów to brak dodatkowych uszczelnień na osi. Druga to aluminiowy korpus (nylonowe znacznie dłużej zachowują swój pierwotny wygląd). Bardzo przyzwoite i nie za drogie to np. mzyrh mz-926... albo mz-928...

Łożyska maszynowe w tych pedałach są do ozdoby (nie chce mi się pisać wywodu w jakim celu one tam są ale nie przenoszą siły napędowej z nóg). Głównym łożyskiem jest ślizg. Generalnie łożyskowanie ślizgowe nie jest złe ale jeśli jest zapewnione smarowanie centralne olejem pod ciśnieniem (jak np. wał korbowy w silniku spalinowym). W pedałach smar stały pod wpływem nacisku wydostaje się z pomiędzy ślizgu i osi i smarowania brak. Do tego od strony korb tam są lipne uszczelki więc w miejsce smaru dostaje się woda i pył. Jeśli używasz roweru to takie pedały trzeba ze 2x na kwartał przeserwisować, żeby się jako tako kręciło. Natomiast candy NIE pro mają nominalnie problem z ciągłym rozkręcaniem się konusów. Ale jak nowe rozbebeszysz, wykąpiesz w benzynie, zapakujesz przyzwoitego wodoodpornego smaru i ustawisz właściwy luz nominalny i złożysz na niebieski loctite to będzie to praktycznie bezobsługowe. W pro zużywa się szybciej oś niż sam ślizg ?

Cycplus m1 dzisiaj chyba ostatni dzień wyprzedaży ma i można wyszukać na ali w okolicy 70zł.

Uginacze suntour nie są przystosowane do smarowania olejem. Stosuje się tu smar stały najlepiej lekki z zageszczaczem na bazie ptfe (łożyskowy się nie nadaje). Pełnoletni już XCP-75-LO nie posiada żadnego tłumika.

Ranty obreczy posmaruj smarem do zakładania opon (od wulkanizarora sobie trochę podbierz, oni to kupują po 20kg). Jak masz wstępnie tym za małym shotem gumę na obręczy osadzoną to wkręć zawór i pompką podłogową dobij nawet do 3,5-4bar. Zwykle wskakuje na miejsce poniżej 3.

Ile bar pompujesz po wstępnym strzale? Ranty obręczt usmarowane?

Lepiej zainwestować w nieco szerszą i lepszą oponę z przodu + obniżyć ciśnienie co da lepszy komfort w zastosowaniach nie-MTB niż wyrzucanie pieniędzy w kiepską atrapę amortyzatora. Nie oszukujmy się, żeby poprawa in-plus była odczuwalna to min. judy najlepiej w bezproblemowej wersji gold ostatecznie markhor.

Jeśli nie masz przerzutki przedniej względnie prowadnicy/"napinacza" to łańcuch zawsze będzie miał tendencję do spadania z blatu (im świeższy tym częściej). Zobacz guide dla swojej przerzutki jak poprawnie dobrać dł. łańcucha np. str. 14: https://si.shimano.com/pl/pdfs/dm/RARD001/DM-RARD001.pdf Oczywiście jeśli robisz przód 1x to dł. dobierasz tylko do używanego blatu.

Zaopatrz się w pastę montażową do carbonu i usmaruj tym lekko elementy w miejscu kontaktu. Jakąś drobnoziarnustą najlepiej.

Nie można mieć wszystkiego - rozpietosci 510-520% i ciasnego stopniowania jak w szosie z dawnych lat. W każdym razie najczęściej w terenie docelowym dla roweru (przy odpowiednio skonfigurowanym napędzie 1xX) używa się raczej środka kasety +/-3 koronki w każdą stronę. Skrajne przełożenia żeby sobie dokręcić z góry albo wspiąć się na stromiznę.

A wręcz coraz częściej łyżka przerzutki będzie haczyć o rurkę łańcuhową. BTW to przy kombinacji 32x10 i kadencji 90 dla koła 29" wychodzi 40kmh. Nierealne żeby cisnąć po płaskim bez wspomagania dłużej niż kilka chwil.