mike21

Na łańcuchu shimano 12s raczej nie bardzo. Na SRAM czy KMC nie powinno być problemów (ale one z kolei działają słabo na kasetach shimano 12s). Żeby miało to ręce i nogi to trzeba by rozważyć do tej korby CUES blat od GRX 12s.

Bo powinieneś mieć korbę trekingową lub mtb pod linię 49mm. Jak np. fc-m7000-1 (nie -B1) albo coś z innej parafii. Współcześnie shimano nie oferuje takich korb mtb. Najbliżej z linii CUES... Mechanizm korbowy SHIMANO Cues FC-U6000-1 | CentrumRowerowe.pl lub Mechanizm korbowy SHIMANO Cues FC-U6030-1 | CentrumRowerowe.pl Wyjdzie znacznie taniej niż sama zębatka gabaruka 😉

Korbę SLX sobie odpuść bo to korba boost i przesuwasz LŁ juz o spore 4mm (i idziesz w butikowe blaty, ktoʻre poza cenà niczym się nie wyrożniają). QFaktor istotny jest szczególnie w drugą str. Do boostowych ram korba z małym QF nie wejdzie.

Szkoda mostka, bo to taki relikt nikomu nie potrzebnej inmowacji. Swoją drogą do kierownic ze wzniosem dedykowane są C220. W jednym z rowerów mam takiego WCSa, który ma szkielet alu w pokryciu węgielnym.

Ta instrukcja jest zbędna. Nie da się insczej założyć do tego kietownicy.

To konstrukcja na 4 śruby tylko, że po zdjęciu clampa/płytki kierownica nadal siedzi w miarę sztywno bo jest obejmowane na blisko 3/4 średnicy w mostku. Ja sobie pomagam specyfikiem a'la wd40 albo innym szprejem do smarowania łańcucha. Najpierw mechanicznie oczyść jakąś szczotą ze sztywnym włosiem ze wszelakiego grubszego syfu wszędzie gdzie podejdziesz. Zapodaj smarowidła i wysuwaj starając się specjalnie nie obracać kierownicą. Swoją drogą te mostki bardzo wrażliwe na nierównomierne dokręcanie góra/dół - strzelają otwory śrub w płytce.

GR1600 są na 350tkach, szprychy aero. Obręcze spawane. Cena ok. Odnośnie piast DT w produktach innych firm to DT zawsze każe pisać by DT Swiss albp wręcz jest to piasto z logo swissa. Swiss nie maluje - stosują specyficzną kalkomanię ktora dalej się łuszczy ale jest generalnie trwalsza niż w innych kolach.

Najlepsze doświadczenia mam z klockami (niekoniecznie szosowymi) shimano - najlepszy stosunek cena/jakość, najcichcsze, długowieczne. Najgorsze z jagwire (hałas, mniejsza skuteczność). Świetne były Koolstop ale obecnie coś mało ich na rynku. Swissy są IMO zbyt drogie jak na to co oferują.

Wiec jesli nitonakrętka się nie obracała w ramie to straciła gwint w środku. Chyba, że w miejsce śrub M5 wkręcasz M4

Nitonakrętka obraca się w ramie. Jeśli jesteś w stanie wkręcić w nią śrubę tak, że przejdzie na przelot to można próbować ją "donitować" - przed łeb śruby nakręcasz nakrętkę, dajęsz podkładkę i taki zestaw wkręcasz w nitonakrętkę żeby kawałek gwintu przez nią przeszedł (na przelot). Potem trzymasz łeb śruby w miejscu i odkręcasz nakrętkę tak żeby zaczeła ciągnąć śrubę w nitonakrętce. Z wyczuciem.

BXT robi przyzwoite jakościowo ramy. Brałeś przesyłkę Seller's shiping method czy ryzykowałeś cło?

Mając budżet 2-2,2k i szukając lekkich koł pewnie bym sobie złożył coś sam na chińskim węglu i chińskich podróbkach DT 240 (po wymianie łożysk są przyzwoite jak oryginałl). Z gotowcoów szukałbym nieprodukowanych już aluminoowych newmenów evolution SL A. albo jeszcze lepiej X.A. Zdarzają sie jeszcze po aukcjach, do niedawna leżaki w sklepach on-line się poniewierały. Ostatecznie, do 2k szedłbyn w fabryczne koła DT XR1700 (w ubieglym roku dawało się kupić sporo poniżej 2k).

To bardzo przeciętna oferta (jak dla mnie nieakceptowalna). Na piastach 350 względem 370 (ratchet LN) zyskasz dokładnie 8g na komplecie.

Oczywiście nie 2x ale na pewno zauważalnie. Poza tym były inne trasy. Dzisiaj wyjazd tym na bardziej ambitne single z całą pewnością będzie powodował częstsze używanie hamulców niż w przypadku współczesnych ścieżkowców.

Są wyjątkowo delikatne, ciężko się uszczelniają na mleku oraz wąskie. Właściwie bike24 od kiedy zrobili polską lokalizację to rzadko kiedy ma jakieś okazyjne ceny. B-d miewają świetne ale bardzo szybko (to są pojedyncze godziny) jak się towar rozchodzi. Czasami, ale ostatnio rzadko rosebikes odsprzedaje w dobrej cenie swoje zapasy magazynowe z niezbudowanych rowerów. Bike-components lata świetności ma za sobą. R2 drogi jest generalnie. Co.do.używanego węgla to ja jestem na nie na każdy używany, węglowy komponent, szczególnie ramy, widelce, kierownice, mostki.

Ja kiedyś używałem kupinego na ali, przylepionego do etui uchwytu w standardzie Garmin - pasowało do uchwytów liczników/latarek. Działało bez żadnych problemów przez cały 2 letni żywot telefonu. https://a.aliexpress.com/_EGvROwi

One już nie produkowane. Z katalogów wypadły w zeszłym roku. Dostępność tylko jakiś niedobiktów i ew. z drugiej ręki.

@kobik U663 to obręcz do roweru miejskiego 😉 więc znacznie słabsza niż XM481 jesli chodzi o łupankę i znacznie cięższa. Te XM481 pod 28 szprych po 230zł sprzedają (nominalnie kosztują ponad 300).

SL X.A. 61cm, SL A. 122cm Pamiętać też trzeba, że to obręcze bezrantowe (jak prawie wszystkie carbony) co nie specjalnie idzie w parze z jazdą na obniżonym do min ciśnieniu.

SL X.A. 61cm, SL A. 122cm Pamiętać też trzeba, że to obręcze bezrantowe (jak prawie wszystkie carbony) co nie specjalnie idzie w parze z jazdą na obniżonym do min ciśnieniu.

Jeśli M1900 to tylko te współczesne na obręczach M502, które mają szerokość wewnętrzną 30mm (to są w miarę świeże ofertowo koła, jakieś 2 lata mają). Poprzednia wersja M1900 miała szerokość wew 25mm i była stosunkowo licha pod względem wytrzymałości. Nie mniej seria M nie jest odporna na wgioty - szybko się będą robić. XM jest pod tym względem dużo trwalsza. Obręcze XM481 na aledrogo ktoś sprzedaje po 180zł - jeśli masz sprawdzony warsztat, który robi też koła to możesz dać do przeplotu obecne na taką właśnie obręcz. Do obręczy masz w komplecie nyple i podkładki. Nowe szprychy brałbym DT, Pillar albo Sapim, zwykłe 2mm bez cieniowania (czarne 3-3,5zł/szt).

Te newmany SL X.A. przy masie 90kg spokojnie sobie dadzą radę nawet w ambitniejszych trasach trailowych (tam gdzie procaliber wymięknie).

@APZ ja mialem polecaną topump, która samoistnie się nie rozładowywała nawet po kwartale, ale potrafiła napompować od zera tylko jedno koło 29x2.6 do 1,4bar i zdychała. Rozpadła się (grzechotka się z niej zrobila) po kilkunastu uźyciach. Zrobilem jej sekcję zwłok z ciekawości. Korpus włącznie z cylindrem to odlew ze ZnAlu tłok z tworzywa bez uszczelnień, żadnego łożyskowania, spore luzy na sworzniach, wszystko na sucho - bez smaru). Rozpadł się zaworek zwrotny, zassało jego kawalki do cylindra i wygięło korbowód.

Z tymi pompeczkami z ali (w sumie generalnie z akumulatorowymi) to poza tym, że większość z nich jest przeznaczona do doraźnego napompowania koła czy piłki (w sensie, że przy regularnym użytkowaniu szybko się rozpadnie) to warto rozpoznać po komentarzach czy pojemność aku starcza na napompowanie posiadanego koła do zadanego ciśnienia. Do tego jeśli ma to być pompka awaryjna wożona ze sobą to raczej zawsze przed jazdą powinna być prewencyjnie ładowana do pełna.

Masz rację. Moje niedopatrzenie.