mike21

Masz rację. Moje niedopatrzenie.

Zobacz takiego: Rower MTB marki STEVENS Devil´s Trail - Biostern W stosunku do torpado znacznie lepszy i trwalszy amortzator, napęd 1x12. Reszta to praktycznie ta sama zgnilizna. Za to masz rozpoznawalną markę w znacznie lepszej cenie.

Jeśli masz z przodu koło montowane na szybkozamykacz to wejdzie. Kwestia docięcia sterówki, zamontowania "gwiazdki" i serwisu zerowego. Zakładam, że masz koło 29" i wspominasz o podlinkowanych powyżej konkretnych modelach judy gold (nie generalnie o judy gold).

Te amortyzatory powyżej sobie odpuść - golenie stalowe, bez tłumików kompresji. Szkoda kasy. Zapoluj na Gold. https://www.bike24.com/p2374905.html https://www.bike-discount.de/en/rockshox-judy-gold-rl-29-solo-air-100-qr

Z nowych amortyzatorów w tej cenie raczej nie. Szukaj ew. po wyprzedażach (obecnie nie ma) głównie w sklepach niemieckich albo hiszpańskich np. Judy Gold z prostą sterówkę i osią 100x5 (qr). Na dzisiaj to koszt w okolicy 300EUR ale zdarzają się po 100-120 na wyprzedażach. To jest absolutne minimum jesli chodzi o jakąś zmianę na plus. Niestety masz standard ramy i kół z ubiegłego stulecia dlatego ciężko o coś sensownego w dobrej cenie. Do tego roweru lepsza przerzytką z tyłu będzie rd-m6000.

Jeśli tylko przednia przerzutka jest 2x i jest kompatybilna z takim uzębieniem to będzie pasować.

SRAM leje DOT4 lub DOT5.1 (zależnie od miejsca produkcji), a w niektórych modelach już się nawrócili na olej mineralny. I tak spojrzałem do tabelki i wychodzi, że DOT4 ma punkt wrzenia 230 stopni, DOT5.1 260 stopni, ale... Zawilgocony DOT4 już tylko 150 stopni i DOT5.1 180 stopni. Po prostu trzeba zmieniać okresowo bo wychwytuje wodę z powietrza nawet stojąc na półce w niedokręconej butelce. Dla porównania temp wrzenia oleju Shimano to 260-270 sotpni, dodatkowo nie wchłania wody więc nawet z czasem niewiele się zmienia. W przypadku oleju shimano znam przypadki 15 letnich hamulców, które nigdy nie były przelewane i są w ciągłym użyciu 😉

Tak samo w przyp. MTB. Ale zauważyłem, że fabrycznie nadal montowane są stare modele klocków. Czyli kupujesz nowy zacisk (hamulec) dajmy na to MT200 i siedzi tam B03S pomimo tego, że dawno jako część eksploatacyjna został zastąpiony przez B05S.

Też trzeba się trochę postarać żeby tak zrobić, ale znacznie łatwiej niż zarżnąć tarczę IceTech. W dwutłoczkowych deore i niższych modelach tłoczki są ze stopu alu - szybko przekazują ciepło na płyn, który się nieco rozszerza cieplnie. Szczęśliwie w przypadku shimano to olej, który nie jest higroskopijny (nie wchłania wody) i efekt puchnięcia hamulców jest znacznie mniejszy niż w przypadku tych pracujących na płynie DOT (np. SRAM, Formula).

No i żeby ciekawiej się zrobiło 🙂 Shimano stosuje różne okładziny żywiczne na różnych modelach klocków. Rzecz jasna między B05S a B03S jest b. duża różnica w działaniu, ale jeszcze większa jest między np. B05 a M05 (które pasują mechanicznie do zacisków gdzie są stosowane B). No i tak samo różne okładziny są między np. B05S (niskie modele zacisków) vs G05S (deore i wyższe modele dwutłoczkowców), a te z kolei różnią się od K05S. Do tego klocki do wyższych modeli występują z "pleckami" wykonanymi z różnych materiałów (stal, alu, tytan, niklowana miedź). Przeliczyłem się, nie mam żadnej "starej" manetki prawej i żadnej "nowej" lewej 😞 więc nie pokażę jak to się ma względem siebie. W każdym razie na trzecim foto widać, że obejmy w starych są znacznie "szersze" i trochę przesunięte względem "nowych". Na drugim zdjęciu klamki "nowa" (BL-M8100) i "stara" (wspomniana BL-MT501) założone tak, żeby sama dźwignia względem gripa była usytuowana identycznie - widać wyraźnie jak przesunięte są obejmy, dodatkowo "nowe" mają podpórkę (na foto dotyka do obejmy gripa). No i do brzegu - "stare" manetki ze "starymi" klamkami montuje się po wewnętrznej stronie obejmy klamki, natomiast taki montaż odpada w przypadku "nowej" klamki i "starej" manetki bo dźwignie manetki wypadną poza zasięgiem kciuka. Do "nowej" klamki manetki montuje się pomiędzy obejmą a podpórką (czyli po przeciwnej str. obejmy). I tu zaczynają się pewne schody w przypadku "starych" manetek: te z monitorkami nie pasują mechanicznie wcale, pozostałe pasują ale swoboda regulacji jest mocno ograniczona - kilka lat temu miałem tak pozakładane i nie potrafiłem znaleźć takiego ustawienia przesunięcia klamki względem manetki żeby na dłuższą metę nie dostać zwyrodnienia stawów dłoni.

Jutro poszukam jakichś szpejów co by zilustrować temat.

Panowie, to są dokładnie klamki BL-M6000 ze zmienionym napisem na zbiorniczku - czyli jest to stare Deore. W stosunku do współczesnych BL-M6100 różnica polega na innym designie obejmy i kompatybilności z manetkami z montażem bezpośrednim (stare - martwy i-spec II, nowe - i-spec EV, który daje szerszy zakres regulacji manetki w stosunku do klamki niż w przypadku obejmy). Ale też współczesne manetki na obejmę lepiej dogadują się ze współczesnymi klamkami bo również mają przesuniętą obejmę w stosunku do starych manetek. Jesli więc tylko mamy manetkę nową (druga cyfra.w oznaczeniu 1 lub 2) to korzystniej wychodzą klamki współczesne. Cena praktycznie ta sama.

Magura jest wymagająca (upierdliwe i okresowo konieczne odpowietrzanie). IMHO nie ma sensu. Budżetowo Deore M6100 + tarcze RT-MT800 (chyba są jeszcze tylko japońskie). Jak chcesz drożej (niekoniecznie lepiej) to SLX lub XT + te same tarcze. Owszem, ale etyka raczej nakazuje unikać polecania niekompatybilnych elementów (klocek Wide + tarcza Narrow), szczególnie w przypadku układu hamulcowego. Unikniemy wtedy tego: lub tego: ...co może implikować bolesne konsekwencje. Właściwie wszystkie testy hamulców jakie znam były przeprowadzane na komplecie - tzn. hamulce XTR + tarcze XTR itd. Kiedyś podpytywałem jednego człeka, który robił testy dla BikeMagazin.de i twierdził, że gdyby robić testy różnych hamulców Deore, SLX i XT na tych samych, każdorazowo świeżych tarczach i tych samych klockach to różnice wynikałyby jedynie z błędu pomiarowego i ew. ustawieniu samej klamki (bo ServoWave działa nieliniowo więc odległość klamki od gripa i punkt dotknięcia klocków do tarczy jest istotny).

Ale po co takie stare klamki jak można nowsze (M6100)? XTRy tylko 4-tłoczkowe mają SW.

Bo żeby rozezłazić tarczę to trzeba umieć 😉 Standardem jest kupowanie różnych rzeczy na wyrost. Te przypadki rozlezienia się tarcz IceTech to tylko w przypadku braku umiejętności hamowania i/lub jazdy w naprawdę ekstremalnych warunkach.

Zauważ, że to hamulce trekingowe - klamki nie posiadają np. ServoWave.

Producent stworzył sobie takie story, że wkładka alu ma szybko odprowadzać ciepło wydzielane na stalowych powierzchniach roboczych na piastę (poroniony pomysł) albo w przypadku nowszych wypustów od razu rozpraszać (użebrowanie w tarczach IceTech Freeza). W każdym razie pojemność cieplna takiej tarczy jest zbyt mała a odprowadzanie/rozpraszanie ciepła niewystarczające na prawdziwe przygody z jazdą grawitacyjną. Zmieniałem kilka razy rozwalone IceTechy na tarcze pełnostalowe np. Magury albo Avida i zero problemów. Freezy rozwarstwionej jeszcze osobiście nie spotkałem.

No i był, za czasów prod. japońskiej. Teraz jak wspominałem wyżej - tylko pozagrupówka rt-mt800 albo xtr sm-rt905 w zależności od standardu mocowania. A one wszystkie (niestety) IceTech Freeza.

@kryptoszosowiec Tak, tarcze z technologią IceTech (swoją drogą to bullshit) produkowane w Chinach, m.in. wspomniane RT81 i 86, mają jedną stronę wykonaną na prasie, bez późnieszego szlifowania - obłe krawędzue otworów, prawie lustrzana, śliska powierzchnia.

W tym radonie boli mnie tylko napęd (jak nie trawię niższych SRAMów niż X01/XX1) no i widelec ciągle bedzie gorszy niż FOX 36 PerfElite Grip 2. Chyba, że dołożyłbyś temu Pike'owi upgrade Chargera 3 do 3.1 (~300zł za sam materiał)

Jesli piach jest głębszy niż te 5cm to swobodnie przejedziesz tylko FatBike'iem z 5" gumami. Mam podobny teren w swoim lesie i nawet plusowe gumy (2,8") toną i nie ma jazdy.

Coś im chyba nie wyszło.

@michalje jesli masz manetki przerzutek serii m4/5/6/7/8/9100 to bierz hamulce br-m6100 lub stówę droższę m7100. Tarcze CL rt-mt800. Tarcze XT serii rt8x to obecnie Chińczyki z tym samym problemem co niższe.

Slide w cięższy teren i będzie wymagał pewnych modyfikacji na płaskości (zębatka korby 34 zamiast 30, nowy łańcuch, najlepiej XT). Ma oczko lepsze zawiezenie - przede wszystkim pełna regulacja szybkiej i wolnej kompresji oraz wolnego i szybkiego odbicia. Widelec jest znacznie sztywniejsze niż 34. Skeen ma b.liche tarcze hamulcowe, same hamulce jesli obydwa zaciski mt520 to przyzwoicie. Cięższe koła niż slide. Na dzień dobry łańcuch do wymiany (na XT). SLXy 12rz shimano są "wyjątkowe" pod względem trwałości (nawet deore m6100 żyją 3-4x dłużej). Napęd bardziej uniwersalny ze względu na 32T. Wideł ma tylko regulację tłumienia odbicia wolnego oraz zaledwie 3 pozycyjną regulację wolnej kompresji. 34 jest bardziej wiotka niż 32mm rockshoxa. Tył też jest nastawiony.pod pracę w terenie. Sama kinematyka zawieszenia bardzo podobna (praktycxnie neutralna) w obydwódch. W jakiś ambitniejszy teren niż jakieś szutry, leśne drogi itp. brałbym slide'a. Jesli będziesz chciał odjeżdżać tylko te same drogi co kobieta na cube to skeen będzie poręczniejszy.

Podlinkuj tę 2 konkretne radony to rzucę okiem w wolnej chwili i napiszę Ci w który bardziej warto iść.