ram

20 lat temu nikt nie walił na kreację między drzewami jak w DH. Po to wyszło koło 27,5 " i zwiększyła objętość opona. Na mniej wmagających ścieżkach owszem. Zgafzsm sie alr tak wlaśnie napisalem poprzednio o malych nachyleniach.

Jeśli bike ma indexks xc, to jest przeznaczony do wyścigów/ maratonów. Zjazd na nim, na trasach enduro i ostdzejszych trailowych, z uwagi na kąt główki (w okolicy 68 st) jest niebezpieczny i o tym producent informuję w karcie produktu ( nie mówiąc o trasach downhill, co grozi śmiercią). Po to są kąty główki w okol. 66 st żebyś mógł nie wylecieć przez kiero na ostrym zjeździe ( plus amora 130 i większy) a szerokość kiery daje ci dodatkowo komfort płybności i równowagi na ścieżce.

Dzien dobry. Z tego co mnie pamięć nie myli, w tym modelu, ktory z powodzeniem obsługuje 9-cio rzędowe jak i 8-cio rzędowe zmieniarki, mikro jest zbędne. To taki bajer przydatny do szosy, gdzie rzędy są upakowane ciasno i na dodatek musi układ współpracować z "dużą" koronką korby. M592 miałem w swoim authorze, kiedy przerabiałem napęd właśnie 8x na 9x. Działało idealnie. To b. dobry, bezproblemowy model, klasę wyższy niż alivio. Raz w roku, po zimie, wymagała regulacji ale do tego wystarczył zwykły imbus i/ krzyżak.

Zwykła taśma PAKOWA przezroczysta. Ok 15 zeta za rolkę. Wpisz www.paczkadziwaczka.pl Ważne, żeby byla kauczukowa. Dostępne szerokosci od 50 mm do 75 mm. Taśma ma juz sama w sobie klej, wiec tylko odklejasz pasek 60 -90 cm i naklejasz na dolną rurę ramy (od spodu) od suportu dorury sterowej. Wazne zeby ci się nie zmarszczyla, bo najdzie powietrze i bedzie pęcherzyk. Ale i tak tego nie widac bo oklejasz OD SPODU, od dolu rurę. Tak samo czynisz na tylnych widełkach. Boki zostawiadz wolne. Ewentualnie górnej rury ramy - obklej krawedzie. Warto, zeby przy oparciu roweru, np. o drzewo, scianę, nie zarysować. Wierzchnią, górną powierzchnię rury daruj sobie. Sam suport, od spodu, tu jest truche wiecej zabawy, ale w Twoim sparku chyba nie bedzie problemu, bu rura dolna łagodnie wchłania płaszczyznę suportu. Obkleisz 2 x - nabierzesz wprawy.

@WojtekWawa Szeroka kiera celowo projektowana jest aby podczas jazdy w dół łatwiej złapać równowagę na zakrętach, singlach, trasach typu "flow" . Szczególne znaczenie ma to np przy slalomie między drzewami lub zjazdach typu downhill, kiedy zawodnik dokładnie prawie leży na kierze. Analogicznie do akrobaty, który na rozpietej linie łatwiej pokona trasę z rozpiętymi na boki ramionami. Im większa prędkość zjazdu, tym pozycja zawodnika b. pochylona a ramiona szerzej rozstawione. W geometrii roweru skorelowana jest z szetokością kiery wielkość "reach" czyli z grubsza długosć mierzona w poziomiej plaszczyźnie miedzy otworem gdzie wlładasz sztycę a pionową osią symetrii kiery. Do spokojnej jazdy na mtb niw musisz mieć żadnego instruktażu. Chyba, że kręci Cię zjazd grawitacyjny na rowerze enduro, downhill, czy też agresywna jazda na rowerze trail. Wowczas warto opanować podstawową technikę pokonywania przeszkód (bunny-hoop), wyskoki na hopkach, jazdę na bankach, itp. Fajna przygoda czeka w specjalnych parkach do jazdy, na pumpetrackach. Do wszystkich tego typu zjazdów wymagane są sztywne osie, amora powietrzny i dropper, który robi swoje przy ostrych zjazdach. Oczywiście fajnie jest mieć pełną amortyzację (full) ale ... wszyscy , którzy jeżdżą w ten sposób, wszyscy, zgodnie twierdzą, że naukę jazdy zacząć należy od roweru typu hardtail. Jeśli nie często bywasz w górach, to wydatek na full, zwłaszcza w początkowej fazie fascynacji, jest niekonieczny. I od razu, teraz dodam, że wszyscy, którzy przesiedli się z HT'ka na fulla, nigdy już do HT'ka nie wracają. Ktoś, kto kupuje oczami, nie bierze pod uwagę terenu, w którym spędza 90% jazdy, będzie straty 2 razy. Raz, że wyda kasę, a 2, że nie wykorzysta w pełni roweru zgodnie z jego konstrukcją. Dlatego w ubiegłym roku dla młodej kupiłem od gostka mieszkającego na roztoczu mega wypasiony rower za 60% ceny (San Quentin 3). Wniosek: na single w Kampinosie nie trzeba szerokiej kiery ?

Dokładnie jest tak jak piszesz. Gawiedzi wydaje się, że zakupi rower enduro czy downhill (full lub HT) i od pierwszego bata popędzi lotem błyskawicy w dół lotem freemana/ redbulla. Nic bardziej mylnego. Nawet na niebieskim singlu, na ktorym jechałeś setki razy, za 101 razem wygrzmocisz orła tracąc kontrolę na dywanie suchych liści lub korzeniu atakowanemu pod ostrym kątem, nie mówiąc już o nachyleniu stoku powyżej 40 st. To analog do syt. gdy ktoś wkłada 1 raz narty zjazdowe i staje na krawędzi czarnej trasy fis .

oczywiście, że nie jeździ na slick. Ja pisałem, o jeździe w mieście, po asfalcie, zimą , bez śniegu i lodu, na slickach. ?

...niż szosówką- zgoda. Ale piszę o poruszaniu się w zimie po asfalcie, w mieście, jeździe do pracy po bułki, na MTB a nie na oponach szosowych. I tak w mieście , na co dzień jeżdżę po zagołoledzionych rano drogach, na oponach typu SLICK z upuszczonym do minimum powietrzem. W zimie po mieście jeżdżę z górą 30 lat. Zwykłe "górskie" opony nie kleją się asfaltu poniżej +5 st. C. Na 5 doznanych kontuzji, 3 były w zimie, w mieście, na oponach mtb. Ostatnia jaką złąpałem, 3 lata temu, to złamane 2 żeber na skutek wjechania na szkło reflektora wbudowane w trotuar. Od tej pory jeżdżę zimą tylko na slickach. Zresztą w lecie również. Jest cicho, szybko i przyjemnie. Powierzchnie opony odwzorowuje powierzchnie podłoża. Wspomniane przez Ciebie kostki/ kołki na oponie mtb huczą i nie trzymają się twardej nawierzchni. Opony MTB są projektowane do jazdy terenowej a nie na utwardzone drogi. Podobnie zresztą jak mieszanka zimowych opon samochodowych , która ma kleić się do podłoża i nie być " twarda" w temp. ujemnych.

Oczywiście myślę o jeździe w zimie, w mieście.

Okołkowana opona (bieżnik) lub agresywny bieżnik (wysokie kostki bieżnika) kompletnie nie nadają się na jazdę po chodniku, asfalcie, betonie, miejskich traktach, ulicach. Grozi śmiercią. Wysoki kołek, rzadko rozmieszczony to typowa opona do jazdy w grzązkim błocie, mieszaninie śniegu błota. Do jazdy w śniegu - fat-tire. Każdy odpowiada za siebie i podejmuje sam decyzje za siebie.

Dla córy (13 lat i tym wzroscie) rama 17". Przekrokiem nie przejmuj sie. Ma znaczenie na maratonach i singlach aby wyeliminować uderzenia kolanem przy skręcie o koniec kierownicy (grip) . Przymierzyć i ew. skorygować odwrotnym mostkiem co juz wiesz jak sie robi. I tak za 1,5 roku rama będzie do zamiany na większą z uwagi na siatkę centylową młodzieży w tym wieku.

... monster złożony.... A dlaczego dajesz oponę maxxis na tył a schwalbe do przodu ? Jakie obręcze włożyłeś przód ? W tyle nie widzę?

Aaaa ?

Taka pozycja na obniżonym mykmykiem siodełku z rękoma wywarlonymi w kosmos (przy amorze na wdłach 140 mm plus) obniżonej przy tym geometrucznie długości rury podsiodłowej ma na celu maksymalne dociążenie tylnego koła co z szerokością opony 2,5" plus faktycznie polepsza trakcję, opona lepiej się klei i lepiej pracuje w błocie lub na podjazdach. ALE NIE w mieście, gdzie rowniez regularnie widujdvoszollmów w przyłbicach zjazdowych przy dojazdach do... pracy :)

Wąwóz Żarski wiosną.

@damianKr Super ten spark ! Widzę, że go nie katujesz. To moje kolorki (oliwka). I fajny ten widok z Sikornika na dolinę Wisły ? Proponuję, zapakuj maszynkę do pociągu, kierunek Krzeszowice. Dlaczego tam ? Mam zjeżdżone okoliczne doliny zaczynając od wschodu: Prądnika (asfalt)/Kluczwody/Bolechowicka/Kobylańska/Będkowska/ Szklarki i właśnie ostatnia w ciągu - dol. Racławki i jej stoki, poprzez podłoże i hydrologię w okresie jesiennym/ zimowym nie grzęzną w błocie. Wysiadając w Krzeszowicach , w 2-4 godziny fajnie pojeździsz (najlepiej gdy temp. w okolicach zera). Tuż za granicą miasta, po lewej, masz "szwedzką drogę", czyli 4,5 km jazdy w dół w jednym kawałku. Dojeżdżasz do Żródła Eliasza i przerzucasz się na drugą strone doliny, na Dębniki walisz w dół, w dolinę Racławki właśnie (z Dębnika wąwozem ZBRŻA). Pomijając eksplorację samej dolinki Racławki na ścieżkowcu , wjeżdżasz w dolinę Stradlina (znajdziesz ja bez problemu jadąc w górę dol.Racławki) i dalej masz 3 km fajnego trawersu łagodnie opadającego , tzw. "Racławka Górą" , ostry zjazd (200m "Happy Hardcore" ) i jesteś na parkingu u wylotu Racławki. Jak masz siłę, w prawo, nieco za parkingiem w góre, za 300 m. masz Wąwóz Żarski (polecam) . Nie warto inwestować w markowe produkty foliowe dedykowane na konkretne modele. To wydatek rzędu 220 zeta wzwyż. Wystarczy zwykła folia pakowa o szerokości 50 mm. Podklejam ją dwukrotnie od spodu ramę i suport od spodu. Przy ostrej jeździe do zmiany 2x sezon. Spełnia swą rolę znakomicie.

@wojtek Ale żywioł, ale young blood, aleś najarany ! Tak trzymać ? ! Co do techniki jazdy w zimie podpowiem i przestrzegę, że stok+zmarzlina/lód +suche liście+korzenie pod kątem ostrym do toru jazdy pod oponą to mieszanka zabójcza. 3 lata temu zwichnąłem sobie obojczyk na takiej mieszance. Druga sprawa, to jakość i geo opon. Warto dobrać coś naprawdę polecanego przez gawiedź. Ja na swoim zdzieram rewelacyjne opony Maxxis Assegai 29x2.5" MAXX GRIP, Double Down, które miałem tylko oblatać i wymienić po 3 jazdach. Ścianki wzmocnione, żadne ryzyka przebić i po 4 - tym razie zakochałem się w ich funkcjonalności i tym jak się kleją Oczywiście optymalne ciśnienie to podstawa dobrane do wilgotności podłoża i kształtu terenu (1,45 u mnie). To number 1 dla agresywnego latania, co dowiedziałem się z forum porównawczych. Sam sprawdź. Na kwestię technicznych podjazdów i dociążeń tylnego koła RR XC100 ma zasadniczy wpływ agresywność geometrii kąta rury podsiodłowej (Seat Tube Angle)- u Ciebie to 78 st., długość rury podsiodłowej (im krótsza, tym dociążenie tylnego koła jest większe) oraz kąta główki ramy (Head Tube Angle), który jest wypadkową skoku amora. W moim przypadku to aż 63 st. Jeśli złapiesz wiatr we włosach, to przypuszczam, że pójdziesz w jakiś bardziej agresywną geo i większy skok amora. W terenie górzystym to czysta frajda i banan na gebie ? To bardzo dobre podejście. Rower ma dobry osprzęt i wszystko, czego trzeba do aktywnego latania.

Ja przedwczoraj zrobiłem wałami do Tyńca, wzdłuż Wisły o 00:15 rundkę tam-i-z-powrotem. W sumie 33km. Powrót 1:25. Piach zgrzytał w zębach. Dziki na wałach, na wysokości Kostrza. Jeżdżę bez lampy LED.

Martwię się raczej o stan Twojego napędu niż lag. Oczywiście po każdym powrocie z błota, chlapy, wody, suszysz łańcuch, oliwisz ogniwa ? J.azda w błocie powoduje również przenikanie drobin cząstek stałych pod uszczelki amora, zwłaszcza, że guma w temp bliskiego zeru pracuje jak pracuje.

Miro ! To piekielnie dobry wynik. Broń Boże nie wychodź "na pole" z rowerem bo zagazujesz się na cacy teraz w tym naszym krakowskim smogu.

No właśnie. Ja również zastanawiam się nad sensem montażu w wyścigowym MTB - XC . Przecież z racji geometrii rower XC, z racji dużego kąta główki, na rowerze takim co do zasady trudno, lub może lepiej: niebezpiecznie jest zjechać ze stoku powiedzmy o nachyleniu 13-20 %. Rower MTB XC nie jest jako taki przeznaczony do zjazdów . Owszem, lepiej i szybciej podjeżdża. Wagę robi również dodatkowo montowany mykmyk. Jaki jest więc sens montażu takiej sztycy w XC ? (wielu właścicieli lekkich karbonowych XC narzekało na brak sztycy, także na tym forum).

A na czym, przepraszam, jeździsz ? Nie szkoda Ci osprzętu ?

Zasada nr 1. Na zimę nie stosujemy mleka. Efektem jest to co Ci się stało.

Napiszę trochę brutalnie. Dobrze piszesz, że projekt zakupu downhilla to Twoja zajawka. Wydaje Ci się, że jeśli kupisz DH, wsiądziesz, będziesz posuwać po asfaltach, miastach, przedmieściach a przy okazji pojeździsz w terenie ("jakieś" single etc.), to nic bardziej mylnego. DH to nie jest rower na który wsiądziesz i będziesz posuwał po stokach. Nie ma opcji, że wsiądziesz i będziesz mógł porządnie "pojeździć i poskakać" . To nie jest rower, na który wsiądziesz i będziesz jechał (w dół) trasą downhillową. Jeśli Twoim zamiarem jest okiełznąć DH, to naukę jazdy w trudnym terenie rozpoczynamy od hardtaila z duuuużym skokiem. Potem przesiadka na fulla. Nigdy odwrotnie. Nie wiem jak chcesz skakać (typowym rowerem do skakania jest zupełnie innej klasy rower - tzw. dirt). Na początek, co nie jest proste, bunny-hopy na pumptrucku. Rowerem typu DH, kiedy wyruszysz np. na szlaki typowo DH, to już samo stanięcie na starcie, na skarpie/początku trasy jest dużym przeżyciem. Rower DH, z racji tego, że jest rowerem skrajnym do grawitacyjnych zjazdów, do poruszania się po płaskim, na podjazdy, a podjazdy w góre , samodzielne po prostu nie nadaje się. To tak jakbyś zamierzał na nartach biegowych wyruszyć na trasę zjazdową FIS lub odwrotnie, na nartach zjazdowych pokonywać duże odległości horyzontalne. Jeśli mogę doradzić, poczekać do wiosny, jechać na single (Szczyrk, Wisła lub "świeradowiec" w Świeradowie, "black" Janowa Góra) , na 2 dni, POŻYCZYĆ sprzęt na miejscu (zainwestować w instruktora - koniecznie) i nawet po 2 dniach podjąć decyzję o wejściu w tego typu sprzęt lub odpuścić. Jeśli piszesz, że zbytnio nie interesowałeś się rowerami, to nie ma mowy, nie wsiądziesz na DH, nie polecisz na trasie DH'lowej. Nie-ma-bata. W necie, na allegro/olx znajdziesz masę tego rodzaju sprzętu. Odkupisz od ludzi, którzy odpuścili. Aha, DH preferuje koło 27,5 ". Twój wzrost i fajna waga predestynuje jednak rozmiar koła 29". Kultowymi markami do DH, niestety Twój przedział cenowy jest mocno ograniczony (właściwy strumień modeli dla DH zaczyna się cenowo ok. 19tys. - Fuji, Scott Gambler) są: Dartmoor Hornet PRO 27,5" tylko w wersji sztywnego zawieszenia ale o skoku przedniego widelca 150mm. Najtańszy full w wersji DH toDartmoor Thunderbird FR EVO już od 10tys. - skok widelca 180 mm !!!!! Niestety oba modele BEZ sztycy regulowanej. Najbardziej pożądanym modelem do zjazdów jest marka PIVOT, którzy specjalizują się prawie wyłącznie w rowerach grawitacyjnych. Najtańsza wersja to model Phoenix Race ZEE factory za jedynie 35 tys. Żeby nie być gołosłownym tak wygląda ten "rowerek" https://piwnicarowerowa.pl/rower-pivot-phoenix-29-race-zee-w-factory-fork-ce,3,43290,43872 Liczącą, solidną i osiągalną cenowo marką jest kanadyjskie Norco. https://www.olx.pl/d/oferta/norco-aurum-c7-1-rower-zjazdowy-downhill-rockshox-boxxer-dt-swiss-CID767-IDRckYD.html Ze zrozumiałych względów bezpieczeństwa, na którą składa się amor-potwór, rama, podwójna amortyzacja (której coroczna konserwacja również pożera spory budżet - weź to po uwagę), wagę roweru, w przedziale 15-21 kg ze zrozumiałych względów pomija się.