jajacek

A więcej szczegółów? Bo bardzo mnie to interesuje. Jaka długość ramienia tych szczypiec? Tak mniej więcej? Jak być dał radę znaleźć jaki to był konkretnie model u-locka to byłbym wdzięczny. Pisałeś że niski model Abusa ale i tak mi się wydaje że hartowaną stal 12mm nie jest łatwo przeciąć chyba że ramię siły jest duże. Niestety widziałem filmy na których model Abusa mający ramiona ze stali, rzekomo hartowanej 14mm jest przecinany szczypcami do metalu o długości 76 cm bez większego problemu. Należy więc stwierdzić że ich tani u-locki to shit. W takich samych testach Krypytonite Evolution Mini VS ani drgnął. Bedę jeszcze ten temat badał, bo warto wiedzieć co kupić a czego nie.

Krótszy mostek oznacza większą zwrotność i szybszą reakcję na ruch kierownicą. Takie cechy są pożądane w jeździe terenowej a niepożądane w jeździe na szosie. Standardowe mostki stosowane na szosie mają 100-140mm. Umożliwiają stabilną jazdę, szczególnie w aerodynamicznych pozycjach. Na szosie mniej niż 90 nigdy się nie stosuje w normalnych warunkach. Jest kwestią wyboru jaki powinien być w rowerze szosowo-terenowym. Sądzę że nie krótszy niż 90.

Kellys Gate to świetnie mi znane rowery. Wielokrotnie je tu polecamy. Jeden z najczęściej kupowanych rowerów za moją namową. Są nowoczesne. Mają sztywną oś w de facto światowym standardzie Boost 12x148. Wadą jest niezbyt lekka rama. Ale nie odstają tu np. od Trek X-Caliber czy Kross Level. Rama waży ok. 2,15 kg. Gate 90 ma Sektora. Jest to amor trailowy do ciężkich zastosowań z komorą powietrzną DebonAir i tłumikiem Motion Control. Bardzo dobry amor ale dość ciężki. Bardzo dobry napęd XT 1x12. Blat 34T może być ciut za duży na góry ale jego zmiana to nie są duże koszty. Hamulce MT500 to najtańsze hamulce mające sens. Mają aluminiowe tłoczki i ServoWave. Hamują bardzo przyzwoicie. Sam posiadam takie w swoim rowerze. Nie wiem jakie dokładnie dają tarcze. Ja mam akurat XT i klocki metaliczne. W takim zestawie hamowanie jest bardzo dobre. Niestety Kellys daje teraz do tego roweru swoje badziewne koła ważące tonę. Był moment że dawał Mavic Crossmax. No i badziewne opony drutówki. Za 500 można kupić koła jakie mam w swoim Specu. To też nie jest szał bo są na piastach Formula ale są znacznie lepsze i lżejsze niż koła Kellysa. Ogólnie dobry rower z oponami do zmiany. I potencjalnie z kołami i być może tarczami i klockami do zmiany, jeśli fundusze pozwolą. Konkurentem Gate są XC100 i XC500 z Decathlonu na ramach ze sztywną osią. XC 100 ma trochę gorszy ale lżejszy amor, bardziej pod XC. Daje do niego w w miarę przyzwoite koła, w miarę przyzwoite hamulce Srama i w miarę przyzwoity napęd SRam NX Eagle 1x12. XC500 ma lekki amor XC, RockShox Reba, dobry napęd Sram GX Eagle 1x12, przyzwoite koła i hamulce. Oba są zbudowane na lekkiej ramie ważącej ok. 1,7kg. Rowery te ważą w pobliżu 12 kg. Ostatni wariant to kupić to co ja mam ale używanego. Specialized Chisel Expert. Dostaniesz rower na najlepszej i najlżejsze ramie aluminiowej na świecie (1350 gram) ze sztywną osią, z przyzwoitymi kołami, dobrym amorem, przyzwoitymi heblami i napędem. Rower waży 11 kg.

Nienowoczesny w sensie że przy tym osprzęcie aż się prosi dobra rama ze sztywną osią. Nie znaczy że nie da się jeździć. Niestety koła są też pod szybkozamykacz więc się ich nie zatrzyma ani też Foxa się za bardzo nie przełoży do nowoczesnej ramy. Pewnie geo też starszawa. Z bólem serca sprzedaję mój poprzedni rower Speca, na Foxie i XT/XTR. Mam już nowszy na sztywnych osiach ale niestety z gorszym amorem. Rebą, i gorszymi hamulcami.

27,5 nie każdemu pasuje ale w górach się sprawdza. Brak sztywnej osi to minus. Fox 32 Float z tłumikiem FIT4 to ogromny plus. Napęd i heble bardzo dobre. Koła i opony kiepskawe. Ogólnie dobry rower tylko niezbyt nowoczesny.

Gratulacje! Miłego użytkowania. Odwdzięcz się uwagami za jakiś czas.

Jeżeli kalkulator wyliczył Ci górną rurę 64 cm to dodaj tej adres do listy zbanowanych i nigdy go więcej nie otwieraj ? Powątpiewam też w kierownicę 44. Mam 116 w klacie i jeżdżę na 42 co zostało uzgodnione z bardzo doświadczonym bike fitterem. Znam tylko jeden kalkulator, który wypluł wyniki niemal zgodne z tym co zostało zrobione w moim przypadku jeśli chodzi o bike fitting. Jest to Competitive Cyclist Bike Calculator. Przez rodo/srodo nie jest niby dostępny z Europy. Instalujesz np. na tablecie i telefonie darmowy SuperVPN na Androida, wybierasz logowanie przez VPN w USA lub Kanadzie i za chwilę masz dostęp. Więc jeśli chcesz się pomierzyć to tam. Ponieważ masz w zasadzie takie same proporcje, jak mój syn, to na podstawie kilkunastu lat jazdy na szosie i spotkań z fitterami, zawodowcami, itd, nie potrzebuje żadnych kalkulatorów żeby wiedzieć że potrzebujesz rower wysoki i krótki. Optymalny byłby taki co jest XL na wysokość i M na długość. Takie są robione tylko do jazdy na torze. Wysokość roweru czyli tzw. stack przy compactowych ramach nie jest za bardzo istotna. Można kupić bardzo długą sztycę podsiodłową i nie będzie źle. Natomiast długość roweru czyli tzw. reach jest kluczowa. W Twoim przypadku sądzę że będziesz musiał mieć mostek 75mm co upośledzi sterowność roweru. Zapewne wskazany przeze mnie kalkulator to pokaże. W rowerze mniejszym być może z kolei trzeba będzie podnieść kierownicę do góry, jeśli chcesz mieć komfort albo masz małą elastycznosć kręgosłupa i mięśni dwugłowych ud. Najprościej za pomocą mostka o dodatnim kącie nachylenia.

Koła sprzedałem za 500. Gołe bez tarcz i opon. Chodzą po 500-600 Reszta zwykle 60% ceny sklepowej.

Ok, czyli kokpit masz na standardowym poziomie ?

Nie wiem. Ja i większość kolegów mamy w mtb mostek ustawiony do w miarę agresywnej jazdy czyli równolegle do podłoża. Kierownice mamy XC czyli stosunkowo proste. Niestety trzeba pomału znaleźć jakieś swoje optimum. Ty masz rower, który, jeśli się nie mylę ma skopaną geometrię przez wymianę widelca z innego rozmiaru. Tak naprawdę żeby uzyskać kokpit jak w normalnym rowerze, mostek powinien być ustawiony na duży minus.

No niestety trzeba dojść do optymalnej pozycji metodą prób i błędów.

Haczenie w spoczynku nie ma żadnego znaczenia. W czasie jazdy nie występuje. Mój młody 181 wzrostu, przekrok 90, stopa 46, przechodzi właśnie z 56 na 54. Mi ze stopą 43 też się zdarza haczyć o koło w moje wyścigowej szosie w spoczynku. Wybór XL jest IMO kompletną bzdurą o czym się za jakiś czas przekonasz. Wchodziłby w grę dla kogos, który ma długi tułów i krótki przekrok. A Ty masz proporcje jak mój młody, dla którego rower 56 był do ścigania za długi.

Jezdzilem na karbonowych Specach. Byly mega sztywne. Do wyscigow idealne. Ale tez trzeba brac pod uwage ze przy sciganiu sie, to sa raczej kola na 2-3 lata. Po tym czasie wymiana obreczy. Sa tez pancerne kola karbonowe jak Syntace C33i czy Santa Cruz Reserve. Ale to juz raczej powyzej 2k Euro.

Z opinii kolegow, odchudzenie roweru jesli ktos sie nie sciga, ma bardzo malo odczuwalne skutki. Natomiast wymiana kol na lepsze niesie ze soba ogromna i odczuwalna zmiane.

Nie spojrzałem nawet co to z but bo nie przyszło mi do głowy że ktoś kupi buty szosowe i wsadzi do nich bloki od mtb. Sorry ale uważam to za wyjątkowo głupi pomysł. W tych butach nic z jazdy w pedałach SPD raczej nie będzie. Można do nich kupić pedały szosowe i bloki szosowe i wtedy będzie wszystko ok. A do jakiego typu roweru zostały kupione te buty?

Co do kierownicy się nie wypowiem bo jestem w okresie rehabilitacji i na razie nie wolno mi jeździć w terenie. Przejechałem ze 25 km po płaskim na niej, więc trudno na tej podstawie coś napisać. Oprócz wagi, nie sądzę żebyś za wiele zyskał. Ale koleżanka ważąca ok. 50 kg, ją chwali. A ma kilkanaście lat doświadczenie w wyścigach mtb.

Wkraczamy w obszary mi nieznane, jeśli chodzi o ratchet 18, 36 i 54. Pomału będę konsultował różnie rzeczy z dobrymi mechanikami i może coś podpowiedzą. Dandy Horse jest jedną z najbardziej renomowanych firm w PL jeśli chodzi o składanie kół. I jedną z nielicznych, która ma tak zaawansowane narzędzia do ich budowy i diagnostyki. Znam ludzi, którzy jeżdżą na ich kołach szosowych. Mają o firmie i jej produktach bardzo dobre opinie. Na Crestach ściga się dużo lekkich zawodników. Bardzo popularne obręcze. Nie wiem jak z jakością. Obecnie na węższych obręczach niż 25 się raczej mało kto ściga. Trend przesuwa się ku szerszym.

Nie ważyłem. Sądzę że na mostku dużo nie ugrasz. Zależy też czy mostek typu MultiClip czy nie. Przed chwilą kilka swoich mostków zważyłem i wszystkie z MultiClip ważą 150-175 gram. Tulejka od MultiClip waży 20 gram. Ja lubię te z tulejkami bo mozna bardzo dobrze dopasować kąt mostka. 110mm to niestety już upośledza sterowanosć w terenie ale czasem tak bywa. Ja poprzednio tez albo ze 110 abo ze 100 jeździłem. W Dandy Horse mają niezłe koła. Może kupię: https://shop.dandyhorse.cc/bozon29_sl Edit: Koła to 95 kg. To jednak nie ? Wolę mieć bardziej wytrzymałe.

Te kalkulatory to o kant d potłuc. Tym bardziej jak masz tak duży przekrok. Odpowiednia jest rama 56cm.

Nakładki są po to żeby jeździć w zwykłych butach z płaską podeszwą. Osobiście nie stosowałem. Sugeruje zakup bloków wielokierunkowych, Sh-56, ustawienie sprężyny w pedałach na minimum i spróbowanie jeszcze raz.

Na kolejny krok pójdą zapewne koła. Rozważam na ten moment używane gotowce DT Swiss XM1700, używane gotowce Spec Roval Traverse na piastach z bebechami DT Swiss albo drogę @martens1980, czyli złożenie kół na obręczach DT Swiss o szerokości wewnętrznej 30mm i na piastach DT Swiss 350. Chciałbym się zamknąć w ok. 1500 zł. Za tyle mogę kupić Spece Rovale Traverse, może nawet taniej.

Ponieważ udało mi się po 26 dniach w szpitalu, w tym 12 na Oiomie i 3 rozmijkach z kostuchą, opuścić szpital na własnych nogach, i po 2 tygodniach od tego (trochę lekceważąc zalecenia lekarzy) wsiąść na rower, będę kontynuował usprawnienia w moim Chiselu. Na początek poszedł kokpit. Kupiłem karbonową kierę Syntace Vector, o której słyszałem z wielu źródeł, że jest jedną z najbardziej wytrzymałych na rynku (certyfikowana nawet do użytku w DH) i świetnie tłumi drgania. Wyhaczyłem ją za 300 zł plus przesyłka, ściągnięta z roweru i sprzedawana z paragonem przez sklep z Milicza. Zmieniłem chwilowo tez mostek na krótszy 75mm. Będę z mostkami kombinował tak długo aż dopasuję optymalny. Mam jeszcze w domu 90, 100 i 110 mm. Tak aktualnie wygląda kokpit. Nie wiem czy to widać bo coś nie chce z Messengera wstawiać. W kwestii wagi kiera Syntace Vector 208 gram, kiera alu Speca, która była w rowerze 315 gram. https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/115695948_2017423531722760_4476273368459282485_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=fxcMf_Iwn1QAX9a9YvP&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&_nc_tp=7&oh=25468d99b398751a5161d15321fa2c89&oe=5F3A8A06 https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/110313284_295467384984793_5832493617411853519_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=wcQ9Yw7TYbIAX84rXGu&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&_nc_tp=7&oh=e76a77a35edcfd00835c8a9738566a18&oe=5F3A4208

Zadzieranie głowy w rowerze mtb, z mojego doświadczenia oznacza zwykle za krótki mostek. Jak się wyciągniesz to przestaniesz chować głowę w ramionach i ją zadzierać. Podnoszenie kierownicy to raczej nie w rowerze mtb. To nie jest typ roweru żeby nim jeździć jak holenderką. Pytałeś kiedyś w kwestii karbonowej kierownicy. Zainstalowałem właśnie Syntace Vector. Bo ma opinie pancernej. Drętwiejące ręce to może być wiele przyczyn. U mnie było to związane z mało neutralną pozycją dłoni na kierownicy i dość twardymi gripami enduro. Najpierw przeszedłem na ultra grube, lekkie wyścigowe z pianki. Było już nieźle ale jeszcze mnie pobolewały nadgarstki. Mam zniszczone od 30 lat gry w tenisa. I dopiero przejście na gripy ergonomiczne spowodowało że mi wszystko puściło. Mam Specowe, takie: https://www.specialized.com/us/en/contour-xc-grips/p/155398

Nie jestem mechanikiem i nie serwisuję sam amorów. W nowych amorach RockShoxa są tzw. tokeny, wypełniające komorę powietrzną. Wyjmując je lub wkładając reguluje się skok w pewnym, niezbyt dużym zakresie. Nie wiem czy było to już stosowane w 2010 roku. Najlepiej napisać do jakiegoś czołowego serwisu amorów. Np. Spider Suspensions.

Z poleceniem opon jest problem bo nie jeżdżę ani na rowerach cross ani gravel. Więc nie mam typów na takie uniwersalne na każdą nawierzchnię. Dziś długo rozmawiałem z moim kumplem mechanikiem. Kupił sobie gravela Cannondale i cieszy się nim jak dziecko. Właśnie wspominał ze opony 37, które w nim były okazały się do dupy i kupił 42mm. Ale jakie nie wiem. W MTB jeżdżę tylko na Specowych bo mam na nie dobre ceny, więc nie jest to obiektywny wybór. Ludzie poszukują Świętego Grala opon i testują przeróżne. Ja po prostu mam kilka różnych ze Speca i wiem już jaka dobrze działa w jakich warunkach. I obkupiłem się na na wyprzedaży za pół ceny, więc mam zapas na parę lat ? Może nie są najlepsze ale są na tyle dobre, że dla mnie amatora, wystarczają. Większość producentów do rowerów do 5k, daje opony drutówki, najtańsze jakie znajdą, które sporo ważą i są z twardej mieszanki. Takie opony oprócz wagi mają te wadę, że mają kiepską przyczepność (bo twarda guma, z takiej samej mieszanki na całej powierzchni) i nie da się ich używać jako opon bezdętkowych. Dobra opona jest skonstruowana z różnych rodzajów mieszanki w różnych miejscach. Twardsza na środku, miękkie, przyczepne klocki na bokach, ciut twardsze bliżej środka. Odpowiednie oploty. Skomplikowany proces wytwarzania, stąd i wyższa cena.