Oskarr

Nie znam się, więc się wypowiem. Tak średnio bym powiedział. Znam się raczej na rowerach do XC, w XC przekonania są takie, że napęd to minimum deore od shimano (alivio na jakiś amatorskich też można zobaczyć, ale na zjazdach łańcuch ostro obija Ci ramę) lub NX od Sram. CX ma tak samo jak NX 12 rzędowy napęd ale sprężyna nie jest taka mocna i na szybkich zjazdach łańcuch lata. Jeśli chodzi o amortyzatory to królują fox, Rockshock, Manitou, SR suntour ma raczej opinie mniej wytrzymałego amortyzatora - w mojej opinii ujdzie, przy mniej ambitnej jeździe. Do tego hamulce minimum mt 400 w górę. W podesłanych przez Ciebie propozycjach jedynie Marin nail trail 6 prawie się łapie w potrzeby jazdy XC, nie wiem, jak to się odnosi do Trialu.

Mając 178 wzrostu kupiłem ramę L bo się lepiej na niej czułem, po 3 miesiącach po przyzwyczajeniu do geometrii roweru szosowego, musiałem skracać mostek, bo odkryłem, że rower był o rozmiar za duży. Obecnie zamiast mostka 110 mam zamontowany 80. Kierownicę mam dokładnie w tym miejscu, co w ramie M, tylko przez krótszy mostek, rower jest trochę bardziej nerwowy - mi to nie przeszkadza.

Pierwszy rower na start bym odrzucił. Najtańszy amortyzator, który do niczego się nie nadaje. Jeśli musisz kupić rower w granicy 1000 zł, kup Kandsa albo Spartacusa (nie pamiętam który producent miał ten rower) ze sztywnym widelcem, będzie to zdecydowanie lepszy rower. Cross 3.0 bije tego na głowę. Ma amortyzator, który dalej jest słaby, ale już nie tragiczny, ma kasetę zamiast wolnobiegu, ma markowe hamulce - moim zdaniem najtańszy (dobry stosunek jakość/cena, ten rower Cię nie zabije i da trochę frajdy) rower na rynku, jeśli ktoś chce kupić rower z amortyzatorem.

Koło 26 vs 28 (28 będzie szybsze) Wolnobieg vs kaseta (kaseta jest nowocześniejszym i lepszym rozwiązaniem) Altus vs deore (deore będzie lepsze, rzadsze w regulacji) Do jeżdżenia po bułki gazela 2 da radę, jeśli myślisz o wycieczkach 30+ km zdecydowanie patrzyłbym w kierunku roweru z 28 calowym kołem i z kasetą.

RR dużo lepszy. W treku zamontowali jeszcze wolnobieg. Zdecydowanie brałbym ST 540

Mam wcześniejszy model tribana 520, jeszcze bez oznaczenia RC. Rower bardzo przyjemny w eksploatacji, polecam. Ciężkie koła i kiepski łańcuch, bądź przygotowany aby często sprawdzać wyciągnięcie łańcucha. Wagę możesz zbić wymieniając btwinowe kowadła na jakieś mavicki.

Chcąc jak najtaniej też bym wybrał rower bez amortyzatora. Będzie szybszy, zwrotniejszy, lżejszy. Ten kands stv-700 będzie świetnym wyborem, półką wyżej jest spartacus cross 3.0. Duży plus dla spartacusa 3.0 za v-brake. W tej cenie 100x bardziej wolę proste vbrake niż jakieś kiepskie hamulce tarczowe.

Problem w tym, że podałeś 2 typy rowerów: XC 100 i Kross to rowery o sportowym zacięciu, Cube i northtec to rowery bardziej rekreacyjne. Z rekreacyjnych wybrałbym cube ze względu na rockshocka zamiast amortyzatora SR. Ze sportowych na wycieczki wybrałbym Krossa, do ścigania XC 100 (sam kupiłem XC 100 2 tygodnie temu). W XC 100 za 4100 masz jeden z najlepszych amortyzatorów do 1000 zł, dużo lepsze hamulce niż MT 200 - jeździłem na MT 200 i moje V-brake podobnie hamowały, w XC 100 obecnie w decathlonie masz hamulce Sram Level a nie, jak pisze producent na stronie, rockrider by tektro. W XC 100 masz prostszy napęd 1x12 zamiast w innych rowerach napęd 2x10 lub 3x10. 2x10 czy 3x10 jest lepszy pod turystykę, gorszy pod zawody. 2x10 i 3x10 są tańsze w utrzymaniu (kaseta 150 zł vs 350 zł, łańcuch 80 vs 100 zł). RR XC 100 ma też sztywne osie - jak chcesz się ścigać fajne rozwiązanie, do rekreacji zatrzask daje radę.

Nie do końca rozumiem o co konkretnie pytasz ? Ogólnie to tak: mając zwykłą korbę 3x9, chcąc zostawić jeden blat zostawiasz ten środkowy. Nie musisz wtedy kombinować z żadnymi podkładkami, mając taką korbę, bo prostu bym z niej skorzystał. Co do blatu 38 z przodu to wydaje się to dobrym wyjściem, ewentualnie możesz pomyśleć o 36. Łap kalkulator, musisz później przejechać się na swoim rowerze i zobaczyć, jakie prędkości osiągasz. Jak masz górki, na których chcesz kręcić 53 to 38, jak 50 to 36. W praktyce na zjazdach przy 50 km/h i tak się nie kręci. Nie rozumiem, czemu uważasz, że nie możesz dać mniejszej kasety jak 32. 11-28 alivio łyknie na 100%.

Masz do wyboru cube albo indiane 5.9, nie wiem czy Indiany są dalej dostępne.

Moim zdaniem Triban jest optymalnym wyborem. Sam mam od 2 lat starszy model Tribana 520, rower w moich rękach był katowany na wszystkie możliwe sposoby i był na te wszystkie złe rzeczy niewzruszony. Polecam.

Zerknij na to: https://allegro.pl/oferta/rower-gorski-indiana-xpulser-3-9-29-alu-27bshimano-9336019764 Wydaje mi się, że najlepsza propozycja do 1800, tutaj rama 21 cali, bo nie chciało mi się szukać, z propozycji, które przysłałaś, kross wygrywa.

Cube to dobry rower, z dobrym stosunkiem jakość/cena. RockShox XC 30 to też dobry amortyzator, jak nie jeździsz w bardziej wymagającym terenie też będzie okej. Moim zdaniem jednak rozbudowa jest trochę średnim pomysłem - jeśli będziesz chciał jeździć bardziej sportowo, za powietrzny amortyzator dopłacisz 1000 zł, za wymianę hamulców 500 zł, zamiast roweru za 3100 wydałeś właśnie 4600 a dalej masz napęd CX (spoko napęd, ale w cenie 4600 spokojnie NX dostaniesz) i dalej masz szpilki w kołach zamiast sztywnych osi. Jeśli planujesz jeździć po ścieżkach, czasem jakiś singlespeed, 1-2 razy do roku starty w jakimś maratonie czy XC, jest to dobry wybór, jeśli jednak już teraz myślisz o wymianie amortyzatora i rozpoczęciu przygody ze ściganiem (polecam, zajebista sprawa! ekstra zabawa i fajni ludzie) to bym od razu dokładał do lepszego roweru. Różnica między takim XC 100 a Cube na zwykłej ścieżce, lekkim podjeździe, lekkim zjeździe nie poczujesz. Różnicę zaczyna się czuć jak zjeżdżasz 20-30 km/h z górki po korzeniach.

Czemu chcesz wymieniać korbę? Napęd 3x jest spoko do roweru trekkingowego, nie przechodziłbym na 2x. 3x da Ci mniejsze przełożenia na podjeździe i większe na zjeździe, w górach super. Manetki grupy shimano alivio, deore itp są kompatybilne ze sobą, możesz sobie mieszać i do manetki deore xt zamontować przerzutkę tourneya. Ja bym na Twoim miejscu nie kombinował z wymianą całego napędu a naprawił to, co masz. Wydaje mi się, że kaseta 9s i 10s są ze sobą kompatybilne, ale 3x9 moim zdaniem powinno już starczyć, dużej różnicy nie poczujesz a wydasz sporo pieniędzy. Prawdopodobnie nie potrzebujesz jakiejś super przerzutki z przodu, chyba, że jeździsz bardziej sportowo, ale to trekking więc wątpię. Ja ostatnio wymieniałem mojemu tacie starą przerzutkę deorę z przodu na nową acerę. Zmiana diametralna i to na plus - koszt zabiegu z 50 zł z nowymi linkami. Ja bym na Twoim miejscu poszedł właśnie w przednią przerzutkę acera/alivio, maks deore. Co do korby - niektórzy piszą o tym, jakie diametralne różnice są między zewnętrznymi łożyskami a kwadratem czy octalinkiem, ja mając rowery na presfit, na hallowtech II i na kwadracie osobiście różnic nie czuję. Przy składaniu roweru na nowo bym wolał coś ze sztywną osią, mając kwadrat czy octalink bym specjalnie tego nie wymieniał. Jeśli masz starte blaty, wymień ten blat i tyle.

Też mam obecnie zielony finish line i też kolejny wejdzie czerwony. Zielony rzeczywiście bardzo zbiera bród i piasek, ale w porównaniu do smaru z decathlonu, nie znika z łańcucha po 30 km i potrafi przetrwać jazdę w deszczu.

Ostatnio czytałem jakieś porównanie kasków zlecone przez jakiś rząd. W porównaniu brali w zasadzie samych czołowych producentów typu bell czy kask, ale dali tam też kask z decathlonu, bez żadnych certyfikatów czy super systemów. Kask z decathlonu był w połowie stawki, bijąc przy tym konkurentów ceną mniej więcej 3-krotnie.

Mi się wydaje, że jeśli złodziej przecina dobrego ulocka, to z przecięciem kłódki od boxu tym bardziej sobie poradzi. Ja moje rowery trzymam w salonie, dziewczyna nie jest zachwycona, ale rowery są bezpieczne ? Ja bym na Twoim miejscu postawić na bardzo ciężkiego i porządnego u locka, którego bym zostawiał w garażu. Co do trzymania w mieszkaniu, będę teraz robił w swoim podwieszanie rowerów, tak, aby koło opierało się na szynie na ścianie a rama była pod kątem ok 30° od ściany. Tak to mniej więcej będzie wyglądało: U mnie jeden rower będzie stał na podłodze, nad nim będzie zawieszony drugi w ten sposób.

Ja tydzień temu mając podobne pieniądze do wydania kupiłem XC 100, z tym, że u mnie typowo pod ściganie. Co ciekawe, w XC 100 montują inne hamulce, niż te na stronie. Obecnie wsadzają tam sram level, które moim zdaniem hamują całkiem fajnie (miałem jedynie do porównania mt200 i mt300, to te sramy są lepsze). XC 100 wychodzi seryjnie na bardzo agresywnych oponach, na błoto fajne, do ścigania XC zamontuje coś delikatniejszego, chociaż na tył. Na ścieżki rowerowe szedlbym w cube ?

Przerzutka do regulacji. Odkręć o pół obrotu baryłkę regulacyjną przy manetce albo przy przerzutce.

No to ja jestem wyjątkiem - 2 lata temu kupiłem szosę za 2500 i w tym roku wymieniłem koła, bo były kowadłami i fatalnie się toczyły na oryginalnych oponach, żałuję też, że od razu nie dopłaciłem z sory na 105 800 zł przy kupnie, w zeszłym tygodniu kupiłem mtb za 4100 i też czuje, jak rower zamula ze względu na mega ciężkie oryginalne opony ważące 880 gram + 300 gram na oryginalnych dętkach. 3-4 k to jest przedział całkiem przyzwoitych rowerów, ale nie takich marek jak Lazaro i Kands a Triban, Rockrider, Merida, Kross. Trek czy Spec jest w tym przedziale cenowym miażdżony przez konkurencje, nie tylko lepszym osprzętem typu przerzutki, ale też jeśli chodzi o ramy. Podejście do ceny i określenie czegoś chłamem albo nie, zależy głównie od zastosowań a niekoniecznie od użytkownika. Jeśli ktoś chce rower ze sztywnym widelcem do miasta, to raczej nikt go nie będzie przekonywał, że potrzebuje roweru za 5000 zł, taki za 2000-2500 w zupełności wystarczy, można też kupić tańszy jeśli ktoś nie planuje robić dużo kilometrów. Jeśli ktoś chce kupić szosę, to przyzwoita szosa zaczyna się od 2500 - ale będzie miała ciężkie koła i jeśli się ktoś wkręci (jak ja) i tak wymieni te koła w kolejnym sezonie, więc lepiej kupić rower za 3200 na docelowym osprzęcie. Jeśli ktoś chce MTB do jeżdżenia po lesie, zjeżdżania z górek i pierwszych startów w XC to potrzebuje powietrznego amortyzatora i napędu klasy minumum Deore. Rower mtb za 2000 zł po prostu nie będzie dobrym rowerem górskim, może być dobrym rowerem do jeżdżenia po mieście. Jeśli ktoś chce bawić się w jazdę grawitacyjną, to taki XC 100 z decathlonu za 4100 zł będzie chłamem, bo nie jest do takiej jazdy przygotowany, do jazdy grawitacyjnej trzeba przeznaczyć na przyzwoity rower już 6000 zł (strzelam, nie siedzę w tym sporcie). No i tutaj przechodzimy do odpowiadania na pytania na forum, jeśli ktoś piszę, że chce rower mtb na singlespeedy i starty w pierwszych XC i ma na to 2000 zł to rowery nowe do takiego zastosowania to kupa. Ale ten sam rower za 2000 zł do jazdy po parku będzie dobry. Opinie, typu "kupiłem rower za 1000 zł i jest bardzo dobry" zależą od sposobu użytkowania - jeśli ktoś jeździ po płaskim 500 km w roku i ma słabą nogę, osprzęt się nie rozleci i będzie dobry, ale wynika też z tego, że zwykle takie osoby nie mają porównania do lepszych rowerów.

Świetnie! Podziel się opiniami dla potomnych, jak już trochę pojeździsz.

Las lasowi nie równy. Rower crosowy w lesie z piachem i korzeniami rzeczywiście średnio sobie radzi, jeśli jednak masz 80% asfaltu i 20% lasu z ubitymi drogami bez korzeni - cross wygrywa. Co do sztywności ram - ja osobiście nie jestem w stanie poczuć różnic w pracy ramy, jestem w stanie poczuć różnicę w zależności od zamontowanych kół i opon, ramy nie. Zyski szybkości na sztywnej ramie będziesz miał mniej więcej takie, jakbyś zdrapał lakier z ramy, bo dzięki temu będzie lżejszy. MTB ma szerokie opony, co za tym idzie, są ciężkie. Moje opony w szosie z szerokością 25 c ważą po 250 gram, opony w mtb 29" po 800 gram + po 300 gram dętki. Do tego szerokie obręcze, które też swoje ważą. Ze względu na samą wagę kół w rowerze mtb, rower MTB nie będzie nigdy taki szybki na twardym jak rower z węższymi kołami. MTB ma też szeroką kierownicę - szeroka kierownica jest wrogiem prędkości, okej, 72 cm może pomagać na szybkich kamienistych zjazdach, ale w jeździe na asfalcie to jakaś tragedia - ja swoją łapię bliżej mostka, aby troszkę zmniejszyć opory aerodynamiczne. Co do tańszych rowerów: mtb ma dawać możliwość jazdy po lesie, przejazdu po jakiś dziurach, przejechania po korzeniach itp. W takich warunkach niestety konieczne jest zastosowanie przerzutek trochę lepszej klasy, z lepszą sprężyną i pozwalające na zmianę przełożeń pod obciążeniem, do tego amortyzator powinien mieć tłumienie i sztywność dopasowaną do wagi rowerzysty - podstawowe modele SR suntour jedynie się uginają na dziurach, ale bez tłumienia, nie pilnują tego, aby rower miał stale przyczepność na przednim kole, w rezultacie taki mtb może sprawiać wrażenie bezpiecznego, a na zakręcie nagle stracimy kontakt z podłożem i zaliczamy glebę - stąd tańsze mtb są odradzane. Tańsze crossy są moim zdaniem już spoko, ludzie kupując rower nie zakładają, że będą jeździli po korzeniach i dziurach i w tych przypadkach kiepskie amortyzatory nie będą dla nich przeszkodą, fajnie, jakby rower miał blokadę amortyzatora - nie aby była jakoś super potrzebna, ale sama blokada oznacza, że rower ma już tłumienie olejowe i taki amortyzator poprawia trakcje. Moja cała rodzina do rekreacyjnych przejażdżek ma takie rowery i są mega zadowoleni, kwestia dla mnie istotna np. dobranie odpowiedniej sprężyny czy możliwość serwisu jest dla nich nieistotna. Taki amortyzator SR suntour należy traktować raczej jako jednorazówkę. Jak będzie gorzej pracował, wymienia się go na nowego bo nie opłaca się go naprawiać; dla osób jeżdżących dużo takie rozwiązania są bez sensu, bo przez 5 lat użytkowania roweru, 3 razy będzie musiał wymienić amortyzator i koszt taniego amortyzatora będzie większy niż inwestycja w lepszy amortyzator od początku, dla osób które robią rocznie 1000 km, taki tani amortyzator jest moim zdaniem spoko opcją, bo nieważne, co by mieli i tak by nie serwisowali. Fitnessy w granicy 2000 są spoko. W mtb najtańszy w miarę działający amortyzator sprężynowy to 600 zł, powietrzny to 1000, powietrzny z manetką 1200, w fitnesie widelec sztywny to 200 zł. W mtb przerzutka, która wytrzyma latanie po korzeniach to minimum alivio z systemem shadow, ale lepiej, jakby to było deore, w fitnesie alivio/sora spokojnie dają radę. Choć tak, jak kiedyś chorowałem na rowery fitnes i uważałem je za złoty środek, teraz mając koło 2000 zł na fitnesa, kupiłbym rower szosowy z rekreacyjną pozycją.

Moim zdaniem Romet nieznacznie wygrywa. Porównując te dwa, brałbym Rometa, ogólnie jednak wybrałbym króla allegro, taniej i lepszy osprzęt. W tej kategorii cenowej wszystkie rany i tak są produkowane w Chinach. https://allegro.pl/oferta/wypasiona-trk-lazaro-senatore-v3-ld-alivio-17bialy-9313140131?utm_medium=app_share&utm_source=facebook

Szukałem ostatnio roweru dla siebie w cenie koło 4k, mtb. Jeździłem na tym treku xcaliber 8 i dupy nie urywa. W rozmiarze na 178 waży 13,6 kg, napęd sram 1x12 nx (najtańszy 1x12), hamulce mega słabe mt200 - odrzuciłem ten rower. Z rekreacyjnych masz cube Analog na kołach 29, z bardziej sportowych Kellys Gate 50 i rockrider XC 100, u mnie wybór padł na xc100. Osobiście spodziewałem się bardziej sportowej geometrii a jest naprawdę wygodnie, ale ja jestem dobrze rozciągnięty.

Krossy od razu odrzucany za wolnobieg z tyłu - przestarzałe rozwiązanie, zdecydowanie lepiej wybrać rower z kasetą. Romet i Kands mają już kasety, Romet ma trochę lepszą przerzutkę z tyłu i lepszy amortyzator. Z tych 4 Romet jest najlepszy, wart ok. 100 zł więcej niż Kands. Jeśli Kands byłby tańszy o 200 zł od Rometa, brałbym Kandsa. W tych pieniądzach szedlbym w kierunku królów allegro, w tym przypadku w coś takiego(rower trochę lepszy od tego Rometa z Twojego linku) https://allegro.pl/oferta/wypasiona-trk-lazaro-senatore-v3-ld-alivio-17bialy-9313140131?utm_medium=app_share&utm_source=facebook