mike21

Np. widelce carbonowe są bardzo elastyczne, podobnie sztyce. Kierownice bywają odczuwalnie bardziej elastyczne niż aluminiowe. A skaszanine ramy węglowe potrafią wyginać się całkiem znacząco. Wszystko zależy od położenia kolejnych warstw i kierunku włókien. W ramach FS XC i DownCountry tylny trójkąt dla przykładu nie posiada obecnie żadnego zawiasu w okolicy osi koła - działa to w oparciu o elastyczność węgla (rzadziej alu). Miałem w rękach takie rowery węglowe (marek ze świecznika) tak spitolonych, że trzymając rower za kierownicę i naciskając nogą na pedał oś suportu potrafiła się przechylić o kilka stopni. W alu jest to zwykle niezauważalne. SID SL to tłumik RaceDay, jeśli w wersji pierwszej to szansa, że w ciągu 2000km się zepsuje wynosi 100%. Jednocześnie brak fabrycznej reperaturki - producent zaleca wymianę całego tłumika na wersję 2. Do tego jest mocno wrażliwy na temperaturę. Podczas jazdy w trudniejszym terenie przestaje tłumić. Wersja RD2 jest pozbawiona tych wad. Każdy SID jest znacznie sztywniejsze zarówno skrętnie jak i wzdłużnie niż FOX 32 - może to mieć znaczenie w cięższym terenie i przy większej szybkości. Ale w takim terenie raczej używa się Pike'ów czy FOXów 36 😉 Odnośnie kół to X1900 mają przyzwoite piasty (praktycznie to samo co starsza 350tka) ale bardzo kiepskie obręcze i ciężkie szprychy. Duroc 30 są ze 200g lżejsze na komplecie i generalnie nie mają się czego wstydzić. Newmen SL A to już półka wyżej - nieporównywalne z tym tanim mięsem armatnim.

Dostępność szprych J-B i S-P jest taka sama (rzecz jasna mówimy o produktach markowych, co najmniej przyzwoitej jakości). Zakładając, że obręcz tego samego typu to im więcej szprych tym koło sztywniejsze. Jednostkowo szprychy S-P są trwalsze ze względu na brak naprężeń na gięciu i brak tarcia szprycha-piasta. Ale nie da się łatwo określić czy 28 szprych J-B będzie trwalsze niż 24 S-P. Zauważ, że DT praktycznie wszystkie koła MTB robi na 28 szprychach prostych (poza Dirt/FreeRide gdzie dają 32 gięte) i potrafią dać na to gwarancję, że nawet koło się nie rozcentruje. Poza tym szprychy należy traktować jako element eksploatacyjny - zużywają się (głównie przetarcia w miejscu krzyżowania). Jeśli zależy ci na niskiej masie to raczej nie planujesz długich tras/wypraw. Możesz brać mniej szprych. W długiej trasie, z dala od cywilizacji, w razie draki wolałbym mieć w kole 27 szprych zamiast 23 😉. Jazda na wąziutkiej gumie z krzywym kołem (na 23 szprychach będzie ciężko wyprostować) szczególnie po asfalcie do przyjemnych nie należy.

Bez większego problemu. Musisz wybić miski z ramy i wprasować te pod łożyska maszynowe. Prawdopodobnie standard ZS44/ZS56. Ten pierścień uszczelniający nie zawsze występuje. Np. stery neco h156 go nie mają - widać kulki przez szparagi pomiędzy bieżniami.

Czyli rozlazło ci się łożysko typu (semi-)cartridge (coś pomiędzy gołymi wiankami z kulkami a "maszynowymi" -odlazła bieżnia wewnętrzna i uszczelniający pierścień. Poskładaj zapodając świeżego smaru.

Ta na zdjęciu trzymane na dłoni wygląda jakby nigdy nie pracowała. Co innego ta na amortyzatorze - ta już jeździła ze 2 sezony. Zostaw jedną z nich. Rower kupiłeś jako nowy?

Czasami można jeszcze trafić rd-m771/772 w cenie w okolicach 150zł za nową. To jeszcze te trwałe XT. Jeśli chodzi o pracę to różnicy nie zauważysz w stosunku do rd-m591/592. Niższe grupy (alivio, acera, altus) są plastikowe.

Wbrew pozorom jeśli skrócisz łańcuch to nie będzie wózkiem haczyć o wszystko. Łańcuch też oddali się od opony bo wózek wyprostowany będzie na najmniejsaej koronce. To nie rower do jazdy po leśnych bezdrożach tylko max szutrówki/pożarówki.

Tylko w miarę współczesne hamulce shimank można odpowietrzać jednokierunkowo. W innych konstrukcjach to jest upierdliwe. Rozpoznaj konkretnie model hamulców i poszukaj manuala. Dobierz odpwiedni płyn i narzędzia.

Dwa gwintowane pręty m10x1 czyli drobnozwojny.

Pewnie kwestia krzywego haka i/lub wózka. Pożycz (lub kup jeśli masz więcej rowerów) odpowiedni przyrząd do prostowania. Np. TOOPRE rama roweru z hakiem do podnoszenia roweru prostownica - AliExpress 18 W przypadku rowerów z kołami 20" i przerzutkami z długim wózkiem zawsze to będzie tak wyglądać. Jednocześnie tanich przerzutek z krótkim wózkiem nie uświadczysz. Co do różnic w zdjęciach to wynikają z długości łańcucha. Ustaw przełożenie na najmniejszą koronkę i ręką ustaw wózek żeby był w pionie - będzie jak w katalogu producenta. Masz dużo za długi łańcuch.

Jeśli psikałeś tym wd40 na suport to szykuj się na jego rychłą wymianę

To nie jest wina samych wentyli. Jeśli jesteś pewien, że to przecieki na wentylach to można (w większości dętek) wykręcić zawór, i wymyć z resztek talku czy innego syfu co często pomaga. Jeśli to nie wentyle (co łatwo spr podstawiając małe naczynie z wodą pod wentyl) to nieszczelne dętki (przy czym niekoniecznie dziurawe).

Również montuję sporo suportów. Z takimi na kwadrat miałem kontakt ostatnio 15 lat temu. Niemniej specjalnie poszedłem na magazym, pół godziny szukałem bb-un300 i toto białe co ma na gwintach to nie klej do gwintów tylko pasta zapobiegająca zapiekaniu. Za mało jej jednak żeby spełniała swoje zadanie. Klej, nawet niebieski na gwincie m24 to droga w jedną stronę 😉

Powinno się stosować pastę zapobiegająca zapiekaniu gwintów ew. każdy smar stały będzie.lepszy niż loctite. Sprawne suporty poprawnie dokręcone nie odkręcają się samoczynnie. Śruby korb czy tarcz jak najbardziej można potraktować odrobiną niebieskiego loctite (zamienniki np. liquimolly czy mannol są równie dobre i znacznie tańsze). Suporty wciskane (pressfit) gdzie miski są wykoananr z tworzywa zawsze wciskamy na sucho!

NEX 63mm ma 477mm pomiędzy koroną a osią (możesz założyć 10mm niższy ze względu na ugięcie wstępne amortyzatora). Widelce węglowe sobie odpuść bo poziom min przyzwoitości to 400EUR a tania chińszczyzna raz, że nie posiada żadnych właściwości a dwa odbudowa stomatologiczna kosztuje krocie. Jeśli stery są w dobrym stanie to można zostawić. Obcinakiem do rur przytnie się to w kilka chwil. Do nabicia gwiazdki polecam wyposażyć się w to: https://pl.aliexpress.com/item/1005006633186893.html

Robię tych amortyzatorów trochę i recon silver (obecnie 95% reconów) owszem jest tańszy w utrzymaniu... bo po 2 sezonach nie ma już czego serwisiwać 😉 Koszt goleni górnych przewyższa zakup kompletnego amora. W judy silver dodatkowo wyklepane będą ślizgi więc już kompletnie nie będzie czego nawet odzyskać po 2 sezonach. Oczywiście nie mam na myśli jazdy po bułki po asfalcie tylko użytkowanie w terenie gdzie amortyzator pełni jakąś funkcję poza balastem.

Zaznaczam, że przejrzałem wątek po łebkach... Rzuciły mi się w oczy 2 kwestie - mierzysz 190+ I nalaliłeś się na procaliber 6, w którym amortyzator ledwie daję radę przy obciążeniu 80kg. Sam mierze w okolicy 190 o ważę 100kg, kilka razy testowałem rower z takim widłem jak judy - to się nie nadaje do jakiejkolwiek trailowej jazdy, jadąc szybszym singlem z kilkoma korzeniami czy jakimiś hopami powoduje że człowiek (nawet nieowerzący) zaczyna się modlić. Min dla dla Cibie to IMO Revelation/Pike.

Bo to wybór między dżumą a cholerą 😉 Co do factory to zaczęly do nas przychodzić licznie takie w których jedna golen była całą znacznie ciemniejsza od drugiej. Producent stwierdził, że taka jest cecha produktu i jest on pełnosprawny więc nie podlega wymianom. Wyglądają już z kilometra jak jakiś składak z kilku u jakiegoś Mietka w garażu 😉. Z roku na rok coraz gorszy szmelc za coraz większe pieniądze wymysłają.

Fox ma aluminiowe i anodowane na twardo (poza rhythm) górne golenie. Tak jak wyższe.modele RS. To powłoka o 2 rzędy wielkości trwalsza niż stal "pomalowana" na czarno w RSach. Dlatego wspomniałem o markhorze, który pomimo wad i tak jest lepszy niż stalowa judy silver. Judy gold jest już pełnoprawnym amortyzatorem oepszym niż wszystkie wymienione razem wzięte 😉 Odcisk ślizgów czy uszczelek na goleniach to standard (szczególnie widoczne w foxach factory). Nic nie zmienia. Przetarcia do warstwy bazowej (gołe alu lub stal) eliminują praktycznie amor z użytku.

Ale.górne lagi nie dotrwają do pierwszego serwisu tłumika 😉 Ta czarna "farba" z.nich zlezie i goła stal będzie się przcierać w ślizgach.

Żaden. Manitou Markhor ew. RS Judy w wersji Gold

Szerokość wsam raz szosowa 😉

XT wnosi właściwie tylko lepszą funkcjonalnie manetkę. Przerzutka nie ma żadnych istotnych różnic w stosunku do deore (dokładnie te same istotne części użyto jak sprężyny czy hamulec rolkowy). Korbę z ramionami pustymi ma już SLX (w poprzedniej gen miało też deore). Kaseta deore ma dokładnie te same stalowe wymienne koronki co XT czy XTR (tu różnica jest na niewymiennych - mniej trwały materiał w wyższych grupach). Na łańcuchach deore 12s mam zbliżone przebiegi co na XT. Sens jest jeśli liczy się gramy.

Folia z napisem? Napis zostaje, folię trzeba oderwać. Poza tym kto by podrabiał taki szmelc?

Przede wszystkim użyj klucza dynamometrycznego.