Z iloma tarczami wybrać korbę?

Jakiś czas temu poruszałem na blogu temat liczby przełożeń w kasecie. Producenci powoli dokładają kolejne biegi, a rowerzyści podzielili się na dwie grupy: postępowych oraz sceptyków, gdzie Ci drudzy i tak ostatecznie skończą na większej liczbie przełożeń, bo przy wymianie roweru innych nie będzie. Tym razem chcę opisać sytuację po przeciwległej stronie łańcucha, czyli na korbie. Tam akurat dzieje się odwrotna sytuacja i producenci zamiast dokładać przełożeń, tym razem je odejmują. I tutaj ludzie też podzielili się na dwie grupy, aczkolwiek tak samo jak w przypadku liczby przełożeń na kasecie, w pewnym momencie może się okazać, że musimy kupić to, co wymyślił producent, a nie to co jest nam tak naprawdę potrzebne.

Ile biegów w rowerze
fot. Radlmax

Rower górski

Kiedyś przez pewną chwilę pojawiły się w rowerach górskich korby czterorzędowe, był to jednak techniczny niewypał i dziś niewiele osób o tym pamięta. Do niedawna w góralach standardem były trzy tarcze. Dzięki takiemu rozwiązaniu można uzyskać dużą rozpiętość przełożeń, jest wtedy lżej w terenie oraz szybciej na długich prostych czy asfaltowych zjazdach. Bardzo popularne w tym przypadku są zestawy zębatek takie jak: 44-32-22, 42-32-24 czy 40-30-22. Ale można uzyskać sporo innych kombinacji.

Trzy tarcze z przodu były kiedyś praktycznie jedynym rozwiązaniem w MTB (poza domowymi lub niskoseryjnymi przeróbkami) ponieważ 7/8/9 przełożeń z tyłu nie pozwalało na zastosowanie tam kaset o bardzo dużej rozpiętości. Dlatego ten brak trzeba było nadrobić właśnie rozpiętością na korbie.

Ten stan zmienił się gdy pojawiły się na rynku najpierw kasety 10-, a następnie 11-rzędowe. Tam gdzie dotychczas produkowane były 9-rzędowe kasety o maksymalnej rozpiętości 11-34, pojawiły się modele 11-36 (10-rzędowe), a także 11. rzędowe 11-46 oraz niesamowite, 12-rzędowe kasety SRAM o zakresie 10-50. Dzięki temu możliwe stało się zastosowanie dwóch, a nawet jednej tarczy z przodu, bez aż tak znaczącej straty na dostępnej rozpiętości. Nadal można łatwiej podjeżdżać i szybciej zjeżdżać, a sam napęd bardzo się uprościł.

Co nam daje pozbycie się jednej czy dwóch tarcz? Na pewno redukcję masy, zwłaszcza w przypadku zostawienia jednej zębatki na korbie, kiedy odpadają nam nie tylko pozostałe zębatki, ale także przerzutka i manetka. Do tego dochodzi wygodniejsza zmiana przełożeń, ponieważ nie trzeba aż tak bardzo „wachlować” obiema przerzutkami. Takie zestawienie napędu daje też więcej efektywnych przełożeń. W napędzie z dwiema tarczami znaczne „krzyżowanie” łańcucha będzie występować jedynie na najbardziej skrajnych przełożeniach, a w napędzie z jedną tarczą bardzo mocne przekosy nie występują. Oczywiście łańcuch będzie w skrajnych położeniach pracował pod kątem, ale nie aż tak dużym jak w przypadku trzyblatowej korby i jazdy na dużej zębatce z przodu i z tyłu.

SRAM X0 Crankset Korba

W tym momencie napędy 2x i 1x dopiero się rozwijają i jeszcze minie trochę czasu zanim staną się dostępne dla każdego. Producenci zawsze zaczynają od testowania nowych rozwiązań w najwyższych grupach osprzętu, by potem powoli przenosić nowe rozwiązania do niższych (i tańszych grup). W tej chwili dwurzędowe korby można znaleźć w rowerach od 5000 złotych w górę, np. w rowerze Scott Scale 750 czy Giant Talon RC LTD. Ale myślę, że za jakiś czas będzie to powszechnie dostępny system. Według mnie napęd 2×10 czy 2×11 za jakiś czas będzie osiągalny w rowerach nawet za 1500-2000 złotych. Korba z zębatkami 34-24 czy 38-28 wraz z odpowiednio dobraną kasetą powinny wystarczyć do wielu zastosowań. Mogę się mylić, ale napęd 1×11 według mnie, ze względu na swoją ograniczoną uniwersalność pozostanie domeną zawodników MTB, którzy będą mogli (i chcieli) dobierać zębatki pod konkretną trasę. Ale co przyniesie przyszłość, dopiero się okaże.

Dopisek 2017 – zmieniło się to po pojawieniu się 11. rzędowych kaset 11-46 czy 10-42, a także 12. rzędowych 10-50. Taki rozstaw na kasecie, umożliwia szerokie zastosowanie korby z jedną tarczą nie tylko w zastosowaniach stricte sportowych.

Rower szosowy

Od wielu, wielu lat standardem w rowerach szosowych są dwa przełożenia z przodu. To klasyczne rozwiązanie, w którym stosuje się szeroki wybór zębatek, od kompaktowego 50-34 po ultra-twarde 55-42. Dostępne są również korby z zębatkami do rowerów przełajowych z rozstawem 46-36.

Od razu przypomnę, zwłaszcza młodszym czytelnikom – nie jest tak, że po założeniu większej zębatki szybciej pojedziemy. To znaczy w pewnym sensie tak będzie, ale jeżeli braknie nam mocy w nogach, to spadnie nam kadencja (liczba obrotów pedałami na minutę) i co za tym idzie – prędkość. Sam kiedyś „chorowałem” na duży blat w korbie, ale w końcu doszedłem do tego, że jazda siłowa nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jako element treningu, używany z głową – jak najbardziej, ale jechać cały czas siłowo nie ma sensu. Tak więc jeżeli nie jesteś wytrenowanym kolarzem, nie polecałbym myślenia o tarczy 55, bo to po prostu nie ma sensu.

Wracając do rowerów szosowych. Jedno przełożenie spotyka się głównie w rowerach torowych, dwie zębatki to standard w większości rowerów, a trzyrzędowe korby spotkamy najczęściej w tańszych rowerach treningowo-amatorskich, takich jak np. Author Aura 22. Gdyby zapytać tych, którzy jeżdżą na rowerach szosowych, co myślą o trzyrzędowych korbach – większość zdecydowanie odpowie, że to bez sensu, że brzydko, że nie wypada.

Shimano Ultegra Korba Crankset

Sam się nad tym zastanawiałem i powiem Wam, że jestem w kropce. Z jednej strony dostajemy ciut większy zakres na korbie, ponieważ mają one zazwyczaj rozstaw 50-39-30. Dodatkowo Shimano ma w swojej ofercie takie korby w grupie Ultegra, czyli prawie najwyższej. Z drugiej strony, zębatce 30 wcale nie tak daleko do zębatki 34 obecnej w kompaktowych, dwurzędowych korbach. A żeby uzyskać podobne przełożenie, wystarczy założyć kasetę z innym rozstawem zębatek. Tak naprawdę jadąc na 30-25 i 34-28 dostaniemy to samo przełożenie, to samo ma miejsce przy 30-28 i 34-32.

A używanie dwurzędowej korby, niesie za sobą tę samą zaletę co w korbach MTB – mniej zabawy ze zmienianiem przełożeń oraz szerszy użyteczny ich zakres, dzięki mniejszemu koszeniu łańcucha. Tak więc jeżeli stoisz przed dylematem: 2- czy 3-rzędowa korba, polecam jednak 2-rzędową, ale z odpowiednio dobranymi tarczami i kasetą.

Rower crossowy/trekkingowy

Tu sprawa jest prosta, przy zakupie na 90% dostaniesz trzyrzędową korbę 48-36-26, która jest standardem odkąd pamiętam. Ale czuję, że i tutaj, jak tylko stanieją, zaczną pojawiać się dwurzędowe korby. Przy odpowiednio dobranych przełożeniach będzie to ciekawa alternatywa.

Rower miejski

W rowerach miejskich bardzo popularne są przerzutki w tylnej piaście, co w zasadzie wiąże się z jedną zębatką z przodu. Co prawda cały czas trwają prace i eksperymenty, nad zwiększeniem dostępnej liczby przełożeń z przodu, ale żadne rozwiązanie nie weszło jeszcze do masowej produkcji.

Drugą kategorią są napędy z zewnętrzną tylną przerzutką i… jedną tarczą z przodu. Dokładnie tak jak w topowych rowerach MTB! :) Zresztą, mogę Wam zdradzić, że ja już w 1993 roku miałem juniorski rower jedynie z tylną przerzutką. Technologicznie mój rower wyprzedzał swoje czasy o epokę :) Ale żarty na bok. Można dostać rowery miejskie jedynie z tylną przerzutką. To fajna i wygodna sprawa, nie trzeba się martwić krzyżowaniem łańcucha czy doborem konkretnej kombinacji przełożeń. Biegi zmieniasz jedną manetką i o nic więcej się nie martwisz.

Ile biegów?

Na koniec sakramentalne pytanie: to w takim razie ile przełożeń na korbie wybrać? Odpowiedź jest prosta i trudna zarazem. Częściowo ten dylemat rozwiązują za nas producenci. Szukając roweru w konkretnym budżecie, otrzymamy zazwyczaj ten sam zestaw co u konkurencji. Kupując rower MTB, możesz pokusić się o wybranie dwurzędowego napędu. Jednorzędowy wybierz jeżeli wiesz z czym się to wiąże i ile kosztuje. Natomiast wymienianie napędu z trzyrzędowego na 2x czy 1x moim zdaniem średnio się kalkuluje, chyba, że mówimy o domowym tuningu, bo w to akurat zawsze warto się pobawić.

W rowerze szosowym polecałbym wybór dwurzędowej korby i jeżeli jesteś typowym, nietrenującym codziennie rowerzystą wybierz zestaw kompaktowy: korba 50-34 + kaseta 11-28 (lub nawet 11-34 jeżeli chcesz jeździć po górach). Potem wyczujesz czy taki zakres kasety Ci odpowiada, czy jednak warto wymienić ją na twardsze 11-21 :)

W rowerze miejskim warto postawić albo na przerzutkę w piaście (planetarną) albo na jedynie tylną przerzutkę. Zmienianie przełożeń z przodu i z tyłu będzie niepotrzebnie odwracać uwagę od jazdy. Poza tym, kto w mieście i pod miastem potrzebuje tylu przełożeń? :)

I spokojnie, w sklepach mamy cały czas bardzo szeroki wybór korb, z różną liczbą tarcz i różną liczbą zębów. A to tylko pozwala na złożenie napędu, jaki tylko będzie nam pasował.

 

Inne wpisy dotyczące korb i suportów:

1. Wymiana korby i suportu Shimano na zewnętrznych łożyskach

2. Wymiana korby i suportu SRAM na zewnętrznych łożyskach GXP

3. Wymiana korby i suportu (na kwadrat i Octalink) w rowerze

4. Jak dobrać tarczę do korby w rowerze

5. Z iloma tarczami wybrać korbę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

169 komentarzy

  • Witam
    Mam korbę 3 blatowa shimano IC największy 44 zęby, chciałem zmienić 44 na 50. Z tekstów w artykule wynika wynika żeby zmienić cała korbę na 2 blaty tylko jake chodzi mi o możliwośc uzyskania większej prędkości na 8 rzedowej kasiecie z przełożeniem 11-32 jeśli bym zdecydował się na 50 to jaki dać 2 blat czy 42 będzie wystarczający do jazdy szosowej z niewielkimi podjazdami? Czy wystarczy ta 50 1x jak u specjalistów?

    • Cześć, pozostaje kwestia czy rama przyjmie tak dużą tarczę. Niektóre ramy są tak wyprofilowane, że tarcza 50T może ocierać o tylny trójkąt, warto na to zwrócić uwagę. Niemniej możesz tak pokombinować, kwestia zastanowienia czy jest to Ci do czegoś potrzebne (tylko uprzedzam, nie zniechęcam).
      Nie wiem jakie duże masz koła i szerokie opony, ale na przełożeniu 44/11 na kołach 26 cali i oponach szerokich na 2 cale pojedziesz przy kadencji 90 – 45 km/h. Jeżeli potrzebujesz więcej – droga wolna, można kombinować. Jeżeli nie rozpędzasz się do takich prędkości na płaskim, poczytaj o kadencji na rowerze: roweroweporady.pl/kaden…-wiedziec/

  • A jeśli ktoś już kupił 3 blaty, a chciałby 2? Jak to jest z tą wymiana? Wystarczy zmienić tarcze? Co w takim razie z przerzutką? Wyjaśni mi ktoś? W taki trochę łopatologiczny sposób, nie pogardzę.

      • Chodzi mi o hipotetyczną szosówkę Triban 520, z którą mam dylemat, czy kupić. Wszystko jest na Sorze, ale przeszkadzają mi te 3 blaty…

        • Możesz zmienić korbę na 2. rzędową, jest taka z grupy Sora. Przerzutkę i klamkę powinno dać się wyregulować tak, aby jeden bieg był „pusty”. Natomiast zastanów się czy przy korbie np. 50/34, wystarczy Ci kaseta 11-25, którą dali do małej tarczy na korbie 30, a tak to będzie minimum 34 (jeżeli ma to być korba Shimano).

          Jeżeli nie, dojdzie jeszcze wymiana kasety na 11-28, bo większa i tak nie wejdzie (wózek przerzutki nie pozwoli), no może udałoby się naciągnąć do 11-30.

          Biorąc pod uwagę fakt, że korbę i kasetę możesz sprzedać jako nowe, to taka operacja nie będzie szczególnie droga. Ewentualnie zastanowiłbym się jeszcze nad modele Triban 540, gdzie dostajesz dwie klasy wyższy napęd i fajniejsze koła.

          • Trochę kombinowania z tym, a szczerze mówiąc aż tak się nie znam i nie umiem się tym bawić, żeby samej sobie to wszystko założyć. Chyba po prostu odpuszczę tego Tribana. Zastanawiam się nad Krossem Vento 2.0 i Rometem Huragan 2, bo całkiem spoko się wydają. Gdzieś jeszcze obił mi się Triban RC 500, ale już trochę przekracza budżet

  • Szczerze mówiąc dawno takiej pierdoły nie czytalem : „Oczywiście łańcuch będzie w skrajnych położeniach pracował pod kątem, ale nie aż tak dużym jak w przypadku trzyblatowej korby i jazdy na dużej zębatce z przodu i z tyłu.”
    Czy aby Pan czyta to co pisze ?

    Tomasz

    • Witaj,
      ale cóż Ci się nie zgadza, w tym co napisałem? Tylko konkretnie, bo „pierdoły” to nie jest żaden merytoryczny argument w dyskusji.

      • doczytałem się, że zwrócił Ci już ktoś uwagę na wspomnianą przeze mnie kwestię.. Miałeś poprawić ale nie poprawiłeś. Zaletą korby 3 tarczowej jest możliwość unikania przekosów, a jednocześnie możliwość używania szerokiego zakresu przełożeń. Jak słusznie ktoś zauważył z czym się zgadzam napędy 1-11, 1-12 najbardziej będą niszczyć łańcuch i kasety. Bałwochwalcze podejście pod dyktando producentów nie ma sensu i tak oceniam część Twojego wpisu.. Ludzie maja swój rozum.

        • Nie wiem w czym problem? Napędy 1x … są nastawione na jeden styl jazdy, nie są wszechstronne. Napędy 3x … to takie udawanie że jest do wszystkiego. Jak ktoś nie potrafi obsługiwać 3x … to będzie miał większe przekosy niż w 1x …

        • Czy muszę doprecyzowywać, że chodziło mi o to, że na napędzie 1x nie będziesz mógł zrobić takiego przekosu jak na 3x? W zasadzie będzie to mniej więcej taki przekos (w zależności od linii łańcucha), jakby się jeździło na środkowej tarczy cały czas. Przekos będzie, ale bez tragedii.

          Oczywiście, że na 3x można całkowicie uniknąć przekosów.

          „Bałwochwalcze podejście pod dyktando producentów”.

          Tak. Tyle, że nie.

          • kolejna pierdoła bez pokrycia ! Pisze się precyzyjnie a nie by czytelnik musiał się domyślać ! Pisze się konkretnie, jakie sa plusy i minusy a nie co ew. można ! Nie jesteś dla mnie żadnym guru! Sądzę, że zapłacono Ci za gloryfikowanie systemów 1x … Technicznie nie mają żadnego sensu pod katem korzyści, a wręcz przeciwnie ! Szybciej się zużywaja plusy nie sa w stanie pokryć minusow ) Dla producentów ok. by kasa się zgadzała :) Nie musisz odpowiadać bo mnie i nie tylko nie przekonasz. Co do ostatniej tezy z tego co piszesz to trzeba być idiotą i za takich nas uważasz by jeździć na małej tarczy z przodu i z tyłu ! Nie odpisuj bo tylko się kompromitujesz !

            • „Nie jesteś dla mnie żadnym guru!”

              Bardzo się cieszę. Nigdy nie chciałbym nim zostać. Tylko po co te wykrzykniki?

              „Sądzę, że zapłacono Ci za gloryfikowanie systemów 1x”

              Oczywiście, siedzę w tym globalnym spisku producentów po uszy.

              „Technicznie nie mają żadnego sensu pod katem korzyści, a wręcz przeciwnie!”

              Masz? Jeździłeś? Masz porównanie?

              „Nie musisz odpowiadać bo mnie i nie tylko nie przekonasz.”

              Moim założeniem nie było nigdy przekonywanie do czegokolwiek. Może poza dbaniem o własne bezpieczeństwo.

              „Co do ostatniej tezy z tego co piszesz to trzeba być idiotą i za takich nas uważasz.”

              Nie wiem kim jesteś, że próbujesz czytać w myślach. Mam na tyle dużo kultury osobistej, że nie myślę tak o większości ludzi.

              „Nie odpisuj bo tylko się kompromitujesz!”

              Wybacz, ale jestem u siebie.

              PS Nadal nie widzę merytoryki w Twoich komentarzach. Jedynie wykrzykniki.

              • 1. Jan Kowalski nie wie po co stworzono napęd 1x…
                2. Jan Kowalski nie ma takiej mocy w nogach więc bezmyślnie krytykuje 1x…
                3.Gdyby napędy 1x… nie miały racji bytu to czołówka światowa zawodników MTB nie stosowałyby takiego napędu.

                Napęd 1x… ma plusy których brakuje w napędach 2x lub 3x
                – prostota napędu
                – mniejsza waga
                – nie ma problemów ze spadającym łańcuchem z korby
                – można zastosować jednocześnie dwa napinacze łańcucha lub prowadnicę łańcucha, zastosowanie stosowane często dla rowerów DH i Enduro,tym rozwiązuje się problem bezwładności łańcucha który pojawia się przy szybkich zjazdach i skokach.

              • Napędy 1x w obecnych czasach nie są tylko dla zawodowców :) Mówiłem o tym w jednym z odcinków na YT – jeżeli ktoś nie potrzebuje „dokręcać” na zjazdach, odpowiednio dobrany napęd 1x sprawdzi się także w turystyce. Np. z korbą 36 lub 38 i kasetą 11-46. A już ideałem będzie kaseta 12. rzędowa SRAM 10-50 – już ta technologia schodzi do niższych grup i niedługo będzie dostępna dla każdego.

                I tak jak piszesz – daje to większą prostotę i podczas jazdy martwimy się tylko o jedną manetkę.

  • Chcę wymienić support z kwadratu na octalink tylko nie wiem z jakiej serii wybrać korbę. Aktualnie mam Przełożenia 3×6. Jaką korbę wybrać żeby była kompatybilna z przełożeniem 6 biegowym lub ewentualnie czy dało by się wymienić kasetę 6 biegową na 7 biegową i wtedy dobrać do tego korbę.

    • Hej, a na pewno masz kasetę? Nie jest to przypadkiem wolnobieg? Wymieniając go musiałbyś też wymienić prawą manetkę.

      Co do korby, to nie znajdziesz już modeli pod Octalink dedykowanych pod 6/7/8-rzędów, ale taka pod 9. rzędów też będzie działać bez problemu, np. Shimano Alivio FC-T4010: www.ceneo.pl/Rower…8;pid=7269

      • Masz rację to wolnobieg. No dobrze wiec do tej korby muszę dokupić kasetę 9 rzędową i łańcuch pod 9 rzędówkę tak ? Bo wolnobieg 9 rzędowy będzie ciężko znaleźć chyba ?

        • Wolnobieg 9. rzędowy kupisz (koło stówki kosztują), ale to wiąże się z wymianą manetki na 9. biegową, może także przerzutki, choć może będzie pasowała obecna, trzeba poczytać w internecie co ludzie na forach piszą o Twojej przerzutce.

          Możesz też zmienić na kasetę, ale będziesz musiał wymienić piastę albo całe koło. No i oczywiście manetkę i być może przerzutkę.

            • Jeżeli kupisz koło z piastą o tej samej szerokości co obecnie, to będzie pasować. Podejrzewam, że masz piastę 135 mm, ale to łatwo sprawdzić miarką :)

              • Ja tylko piszę, że takie są. I że nie będzie trzeba wymieniać piasty. Co oczywiście i tak polecam, bo wolnobiegi jakością nie grzeszą. Co nie zmienia faktu, że dla chętnych są :)

              • Tak, tylko te 10 rzędowe są bardzo drogie.
                Lepszym wyjściem jest piasta z kasetą

              • To prawda, dlatego Sunrace opisuje je jako wolnobiegi do rowerów elektrycznych, gdzie jeżeli masz silnik w tylnej piaście z wolnobiegiem, to nic z tym nie zrobisz.

  • Cześć. Teraz jeżdżę na jakimś „pseudo-góralu” z napędem 3×7 i na obu przerzutkach mam założone najcięższe przełożenia których praktycznie nie zmieniam, czasem przy dużym wietrze na tylniej zmienię na 1 niżej i tyle. Średnią prędkość na trasach 30-40km (w 90% płasko, asfalt 100%) osiągam zazwyczaj 25km/h. I teraz, czy kupując Rometa Mistral Urban (allegro.pl/rower…40882.html) z 1 przerzutką z przodu będę mógł osiągać większe prędkości niż na dotychczasowym rowerze? Czy jednak lepiej szukać czegoś z napędem 3×8/3×9? Jestem totalnym laikiem w temacie rowerów.
    Pozdrawiam :))

    • Cześć, jeżeli jeździsz na najtwardszym przełożeniu, to tylko niszczysz sobie kolana taką siłową jazdą. Średnią 25 km/h można spokojnie osiągnąć jeżdżąc na lżejszych przełożeniach, lżej kręcąc. Opowiadałem o tym w tym odcinku Rowerowych Porad, ale chyba niedługo jeszcze napiszę o tym na blogu:
      www.youtube.com/watch…rowePorady

      I na Twoim rowerze spokojnie można osiągać większe prędkości, po prostu musisz stopniowo zwiększać szybkość kręcenia pedałami, jeżdżąc na lżejszych przełożeniach.

      Jeżeli chodzi o Rometa, to on z przodu nie ma przerzutki. Z przodu ma co najwyżej jedno przełożenie albo jedną tarczę.

      A jeżeli chcesz obliczyć, jak szybko będziesz w stanie pojechać danym rowerem, warto użyć kalkulatora: www.bikecalc.com/speed_at_cadence

      Wprowadzasz rozmiar opon (622/35), jednostkę prędkości i wpisujesz liczbę zębów na korbie (Chainrings) i na kasecie (może być tylko najmniejsza zębatka, jeżeli chcesz sprawdzić maksa, wpisujesz to w Cogs). Czyli tutaj 41 i 11. Klikasz Calculate i już wiesz z jaką prędkością pojedziesz, przy jakiej kadencji (liczbie obrotów pedałami na minutę).

      Przy kadencji 70, czyli dość wolnym kręceniu, pojedziesz 35 km/h, kręcąc 90 razy na minutę, co przy tym przełożeniu trzeba mieć trochę pary w nogach, pojedziesz 45 km/h.

      Ale na swoim też pojedziesz szybciej, po prostu musisz szybciej pedałować. No chyba, że rower jest w fatalnym stanie technicznym i nic się już z tym nie da zrobić. To wtedy taki Romet na pewno dużo pomoże.

      • Rower fakt, jest w kiepskim stanie i swoje lata ma. Ale to nie jest tak, że ja się męczę kręcąc na takich przełożeniach – ciężko mi określić szczegółowo kadencję, ale raczej sporo macham nogami. Mam wręcz wrażenie, że brakuje mi przerzutek bo mógłbym jechać jeszcze szybciej, ale niestety 3×7 mi na to nie pozwala.

        No i najważniejsze w moim pytaniu było czy 1×9 pozwoli jechać szybciej czy jednak wziąć coś z 3×8/3×9 czy może wziąć 1×9 a po czasie przerobić na 2×9?

        Jest jeszcze wersja tego Rometa w wersji 3×9 ale w kwocie 1400zł, więc myślę że za tyle pieniędzy byłoby już lepiej kupić jakiegoś Lazaro/Eries na alivio ale z amortyzatorem i jeździć na blokadzie.

        Jak pisałem jestem laikiem w temacie i te cyferki i obliczenia nic nie mówią, do mnie trzeba łopatologicznie :))

      • Rower fakt, jest w kiepskim stanie i swoje lata ma. Ale to nie jest tak, że ja się męczę kręcąc na takich przełożeniach – ciężko mi określić szczegółowo kadencję, ale raczej sporo macham nogami. Mam wręcz wrażenie, że brakuje mi przerzutek bo mógłbym jechać jeszcze szybciej, ale niestety 3×7 mi na to nie pozwala.

        No i najważniejsze w moim pytaniu było czy 1×9 pozwoli jechać szybciej czy jednak wziąć coś z 3×8/3×9 czy może wziąć 1×9 a po czasie przerobić na 2×9?

        Jest jeszcze wersja tego Rometa w wersji 3×9 ale w kwocie 1400zł, więc myślę że za tyle pieniędzy byłoby już lepiej kupić jakiegoś Lazaro/Eries na alivio ale z amortyzatorem i jeździć na blokadzie.

        Jak pisałem jestem laikiem w temacie i te cyferki i obliczenia nic nie mówią, do mnie trzeba łopatologicznie :))

        • Staram się zawsze przekazywać wiedzę tak, aby była jak najłatwiej dostępna. Wydawało mi się, że napisałem to dość przystępnie, ale spróbuję bardziej łopatologicznie. Ale błagam, przeczytaj to i przemyśl, bo to są rzeczy, które powinien wiedzieć każdy rowerzysta.

          Twoja maksymalna prędkość na rowerze zależy w dużym uproszczeniu od trzech rzeczy – liczbie zębów na korbie na dużej tarczy, liczbie zębów na kasecie na najmniejszej zębatce oraz to ile razy na minutę kręcisz pedałami.

          NIE MA ZNACZENIA ile masz przełożeń na korbie (1/2/3) czy na kasecie (1/6/7/8/9/10/11/12). Najważniejsze jest aby z przodu mieć jak największą tarczę, a z tyłu jak najmniejszą zębatkę. Ale! Liczy się też jak szybko kręcisz pedałami. Bo na nic Ci się zda „twarde” przełożenie, jeżeli będziesz kręcił pedałami powoli. Tylko sobie zniszczysz kolana.

          I możesz mieć napęd 1×1 i to wystarczy żeby jeździć bardzo, bardzo szybko. I szybciej niż na przykład na napędzie 3×10, jeżeli dobrze dobierzesz wielkość zębów.

          Napisałeś, że masz jakiegoś starego górala z napędem 3×7. Zakładam, że ma koła 26 cali, na korbie masz dużą tarczę 42, a z tyłu najmniejsza zębatka ma 14 zębów. Z kalkulatora, który Ci podlinkowałem wychodzi, że na tym przełożeniu 42/14, jeżeli jedziesz 25 km/h, to masz kadencję ok. 70. Czyli 70 razy na minutę kręcisz pedałami.

          To nie jest jakiś fatalny wynik, ale spokojnie możesz kręcić szybciej. 80/90 jest w zasięgu każdego zdrowego człowieka. A kręcąc 80 razy na minutę pojechałbyś na Twoim rowerze 30 km/h. Kręcąc 90 razy na minutę – 34 km/h.

          Więc to nie rower Ciebie ogranicza, tylko Ty sam jesteś za słabo rozjeżdżony, aby osiągać większe prędkości. Podlinkowałem Ci film o kadencji, w którym mówię, aby zacząć od wrzucenia lżejszego biegu na kasecie i jeździe na takim, aby się przyzwyczaić. Warto od tego zacząć.

          A jeszcze raz wracając do 1×9 kontra 3×9, to po prostu porównaj jakie są największe zębatki na korbie w obu przypadkach i najmniejsze na kasetach. I będziesz miał odpowiedź na którym będziesz miał możliwość pojechać szybciej (co nie znaczy, że będziesz miał siłę aby pojechać).

          • Dzięki, już wszystko rozumiem.
            Za to Cie mocno podziwiam i szanuję, że odpowiadasz na każde pytanie, nawet głupie, z pełnym poświęceniem aby nam wszystkim pomagać!! :)

  • Witam,
    Fajny blog – z przyjemnością czytuję.
    Mam podobną sytuację jak opisana tutaj. Przesiadam się z napędu 48-36-26/11-30 i nie chcę już trzech blatów z przodu, oraz nie chcę iść w stronę napędu typowo szosowego – zbyt twarde przełożenia.
    Od kilku dni zatem próbuję znaleźć idealny napęd do mojego nowego roweru, który obecnie buduję, idealnie 1×11, stąd trafiłem na ten artykuł..
    Rower, ma być nowoczesnym, lekkim rowerem cross’owym, do pokonywania długich trasek asfaltowo-leśno-szutrowych.
    Liczę przełożenia, porównuję z tymi w gotowych rowerach, dążąc (najchętniej) do wyeliminowania przedniej przerzutki, ale niestety ciągle wydaje się brakować góry lub dołu odpowiednio do szybkiej jazdy i do pokonywania wznienień, przy napędzie 1x. Ale może przesadzam?

    Na razie załozyłemjednak, że przyjdzie mi skończyć z rozwiązaniem 2×10 i tu się zablokowałem…

    Nie mogę się dopatrzeć, czy jak kupię „standardową” górską korbę 2×10 z większym blatem 40 lub 42 (jak większość dostępnych) to czy potem bez problemu dokupię do każdej pasujący blat większy niż 42 zęby (np. 44 lub 46), jeśli 42 okaże się zbyt mało do szybkiej jazdy (max: 42×11)?

    Będę wdzięczny za podpowiedzi…
    Pozdrawiam,

  • Witam . Mam pytanie , mam trekingiwe cudo ale chciałem założyć z przodu korby z dwoma blatami. (50-30 coś koło tego ) . Czy musze wyminic suport i ewentualnie jaka dlugosc . Nue chcę dyskutowac nt ilosci przelozen bo wiem ze taki zestaw mi wystarczy patrzac na to na jakich przelozeniavh jeżdżę obecnie . Sama technilogia .

    • Po pierwsze, to przerzutka będzie do wymiany, chyba że obecna obsłuży tak duży blat. Po drugie , zobacz w specyfikacji producenta jaki suport jest dedykowany dla tej korby jaką chcesz zamontować . Shimano na swojej stronie opisuje co z czym będzie działać productinfo.shimano.com/#/com/2.3

    • Cześć,
      tak jak napisał Robert, do wymiany może pójść przerzutka. Przy okazji zastanowiłbym się nad przejściem na suport z zewnętrznymi łożyskami suportu. Odpadnie Ci problem z dobieraniem długości, no i zwiększy się sztywność korby. Obecnie Shimano robi w tym systemie nawet korby z grupy Sora FC-R3000 i oczywiście wyższe.

      Jeżeli chcesz zostać przy suporcie na kwadrat lub Octalink, to ja niestety nie pomogę w dobrze jego długości.

  • Kupiłem Romet Urban koła 28×1,35, blat 42, tył 11-28 (9s)
    Ponieważ mam więcej lat niż blat zębów i po zimie kondycja taka sobie, zastanawiam się czy nie zmienić go na jeden następujących np 36 lub 38 lub 40.
    Chociaż przełożenie 42-11 daje prędkość :-) gorzej z kadencją.
    Czy opłaca się to zrobić czy ćwiczyć kondycję ?
    Trasa głównie asfalt , płasko.

    • Hej, w obliczeniu prędkości przy konkretnej kadencji i przełożeniach pomoże Ci obliczyć np. ten kalkulator: www.bikecalc.com/speed_at_cadence

      Mi z wyliczeń wychodzi, że przy kadencji 80 już jedzie się 40 km/h, przy 90 – 45 km/h.

      Jeżeli nie jeździsz z takimi prędkościami (po płaskim, nie z górki ;) to tarcza 42 nie jest Ci potrzebna i możesz ją wymienić na mniejszą.

      Drugim rozwiązaniem będzie zmiana kasety na taką z większym rozstawem zębów. Co niestety pociągnie za sobą trochę gorsze zestopniowanie między kolejnymi przełożeniami, ale za to będziesz mógł zachować przełożenie 42-11. Coś za coś :)

  • Cześć. Mam korbę na kwadrat 42x34x24 i kasetę 8 rzędową. Chcę wymienić tą korbę na korbę ze zintegrowaną osią tylko co mam wybrać ? Są korby do przełożeń 9 rzędowych będzie mi to działać w mojej 8 rzędówce ?

    • Cześć, tak, taka korba powinna spokojnie działać w rowerze. Musisz tylko zobaczyć, czy Twoja przednia przerzutka obsłuży zębatki na nowej korbie.

      Chociaż np. nowe Alivio ma tarcze 40/30/22, więc różnica pomiędzy największą, a najmniejszą będzie taka sama, więc powinno działać.

      • Albo inaczej, mógł byś mi skomponować zestaw części żeby zamienić własnie taką korbę jak podałem wyżej na korbę z osią zintegrowaną i tylną kasetą kompatybilną z tą korbą ?

        • Kaseta jeżeli jest 8. rzędowa, to nie będzie miała problemu ze współpracą z 9. rzędową korbą.

          Pod 8. rzędów moim zdaniem najlepiej kasetę Shimano CS-HG51, łańcuch CN-HG71.

          Jeżeli chodzi o korbę, to starszą wyglądem, ale jeszcze trzymającą się nieźle Deore FC-M590, albo nowe, ładne, ale oczko niższe Alivio FC-M4050.

  • Cze, mam korbę 36 i przerzutkę w piaście Sram iMotion 9, która nie chodzi mi zbyt dobrze. Chcę ją zmienić na przerzutkę zewnętrzną. Jakie rozmiary z tyłu założyć i ile rzędów można?

    • Cześć,
      będzie Ci na pewno potrzebny adapter haka przerzutki, przeznaczony do ram nieprzystosowanych do montażu przerzutki na śrubę. Coś takiego kosztuje kilka złotych.

      Jeżeli chcesz zostawić jedną tarczę z przodu, to z tyłu celowałbym przynajmniej w 10. rzędów, żebyś miał jak największą rozpiętość przełożeń, 11-36, a może nawet 11-42. Zależy na jak lekkim biegu będzie Ci zależało.

      • Cze, dzięki za odpowiedź. Ktoś mi powiedział, że jednak trzeba zmienić tarczę na taką do wąskiego łańcucha, prawda to? Jeżdżę bardziej trekkingowo, pod stromizny podchodzę po prostu . Czy przy 10 zębach nie będą za duże przekosy? Myślałem maksymalnie o 7 skrajnie 6ciu. Jaka jest Twoja opinia?

        • Jeżeli chodzi o liczbę biegów na kasecie i to jakie przełożenia uzyskasz, to już zależy tylko od Ciebie i Twoich potrzeb.

          Co do wymiany tarczy, to faktycznie, o tym nie pomyślałem. Przydałoby się ją wymienić (samą tarczę, jeżeli to możliwe lub korbę), na taką przystosowaną do łańcucha 6/7/8-rzędowego.

        • Zanim coś kupisz zmierz czy piasta z 10 koronkami wejdzie.
          Jeśli szerokość piasty iMotion jest taka sama jak w Nexus, to rozstaw haków w ramie jest mniejszy od typowej ramy na kasetę z 10 koronkami.

  • ”W rowerze szosowym polecałbym wybór dwurzędowej korby i jeżeli jesteś
    typowym, nietrenującym codziennie rowerzystą wybierz zestaw kompaktowy:
    korba 50-34 + kaseta 11-28 (lub nawet 11-32)” Wybieram rower z takimi parametrami: Korba Shimano Sora 50/34T to niezawodność i szeroki zakres przełożeń w połączeniu z kasetą Sora 11-32t. Pod koniec Sierpnia jade tym w Alpy podjazdy do 2000 m.n.p.m. , Wczesniej jezdzilem na trekingu, Teraz bedzie to szosowka. Na wyprawie bede mial sakwy. Co myslicie o takim rozwjazaniu ? Dodam ze jestem nowiciuszem srednio wytrenowanym ;)

    • Hej, bieg 34/32 da Ci dokładnie to samo przełożenie, co w rowerze z trójtarczem i biegiem 30/28. Tak więc spokojnie, dasz radę. Oczywiście warto sporo rozjeździć się przed wyjazdem. Jeżeli zabierasz ze sobą sakwy, to proponowałbym pojeździć z nimi trochę jeszcze w Polsce, załadowanymi podobnym ciężarem, który zabierzesz ze sobą :)

  • Witam serdecznie mnie zawsze interesowało czy da radę jakoś zamontować najmniejszą zębatkę 9T taką jak do BMX’a lub z rowerów elektrycznych?

  • Mam zamiar zakupić napęd 2×10, niestety nie wiem jaka korbę i kasetę kupić. Chodzi mi głownie o ilości zębów na koronkach. Kopiłem już przerzutki shimano xt. Czy korba 40/28 i kaseta 11/36 będzie odpowiednia? Jazda głownie las, lecz na szosie by nie kiedy się przydało trochę prędkości

    • Hej, na przełożeniu 40×11, przy kołach 29″ i kadencji 70, będziesz miał prędkość ok. 40 km/h, więc o prędkość bym się specjalnie nie martwił. Ogólnie jeżeli chodzi o dobór przełożeń, najlepiej zastanowić się na jakich biegach dotychczas najczęściej i najchętniej jeździłeś. To będzie jakaś baza wyjściowa do stworzenia dobrego zestawu w napędzie 2×10.

      • Tylko w moim przypadku mam kola 26″, a dotychczasowy naped to 3×8, a dokladniej przód: korba 42-34-24 i kaseta tyl: 11-32. Na 42 i 11 brakowalo jednak troche predkosci, lecz az tak zle nie bylo. Mlynka z przodu uzywalem przez 3 lata moze 3-4 razy, wiec jest jak nowy.

        • Na kołach 26″ i przełożeniu 42×11, przy kadencji 70 obrotów na minutę pojedziesz 38 km/h. Jeżeli to za wolno, zawsze mogłeś szybciej kręcić :)

          Jeżeli nie używasz młynka, to korba 40/28 będzie najlepszym i chyba jedynym sensownym rozwiązaniem. Zastanowiłbym się też czy nie założyć kasety 11-32. Jeżeli nie używasz najlżejszych przełożeń, to taka kaseta da Ci trochę gęstsze zestopniowanie. Łańcuch będzie na niej trochę lepiej pracował i łatwiej będzie dobrać odpowiednie przełożenie. Ale nie namawiam na taką kasetę, bo jeżeli wiesz, że takie 36 zębów może się kiedyś przydać, to może i lepiej mieć.

          • Bardzo dziekuje za odpowiedz i za pomoc. Zrobie korbe 40/28 i kasete 11/36. Gdyby zabraklo na gorkach mocy to niech bedzie te 36 zebow:) Z korbie zawsze moge blaciki zmienic a drogie nie sa. Pozdrawiam

  • Witam, ja że jestem strasznym tradycjonalista, niektórzy twierdzą że nawet dziwiakiem. Mam bardzo dobrego MTB Fulla, ale że ma 11 lat jego normalne przerzutki rozsypały się w drobny mak i tak idąc tokiem rozumowania przypomniałem sobie swój poprzedni niezawodny rower, który sam przerobiłem. Tak i tutaj poszły do zmiany koła, tylne koło z torpedem, wywaliłem ręczne hamulce i zrobiłem wszystko po swojemu, lecz teraz nie wiem jaka tarcza będzie najbardziej uniwersalna. W poprzednim miałem dość spory blat 46 zebów, ale jak sobie przypominam było to jednak trochę za dużo i cały czas mam dylemat czy zamontować blat 32 / 34 / 36 / 38 zębów? Może ktoś doradzi jakieś uniwersalne rozwiązanie do malutkiem zębatki przy torpedzie? :) Będę wdzięczny i pozdrawiam wszystkim, chętnie się także pochwalę swoim dziełem tutaj jak dokończę, bo wszystko gotowe tylko nad ta korbą myślę już drugi tydzień :P

    • Hej, jednemu będzie pasowało 36 zębów, inny powie, że 54 to minimum. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne rozwiązanie.

      Jakiej wielkości masz koła? Ile ząbków ma zębatka na tylnym kole? W jakim terenie chcesz jeździć?

      • Dziękuję za odpowiedź, koła to klasyczne wzmocnione 26 calowe, tylna zębatka ma jeżeli dobrze liczę 20 ząbków. Teren przeważnie płaski, choć też zdarzają się częste wypady do parku, gdzie trochę w górę, a także w dół i czasem trzeba też podołać tzw. gądowiance u mnie we Wrocławiu, co jest niezłym wyczynem, choć dawałem radę na blacie 46 zębów choć łatwo nie było. Dlatego tak rozważam, ale myślę że pójdę chyba w 36 lub 38 zębów, powinno być optymalne

        • Myślę, że 36 zębów będzie rozsądnym kompromisem. A najwyżej potem będziesz kombinował co dalej.

  • A ja tam nigdy nie przezuce się na 2 a tym bardziej 1 korbe, jakoś tak fajnie się zmienia biegi, układ 3×9 ma swój urok według mnie ;)

    • Tak BTW ciekawe rozwiązanie znane że starszych rowerów (np. Hercules) nie zostało ujęte w tym wpisie- 1/2 blaty z przodu, np. 7 biegów z tyłu i do tego mała przezutka w tylnej piaście z 4 biegami ;)

      • Ciekawa kombinacja, ale wcale się nie dziwię, że się nie przyjęła. Obsługa dwóch przerzutek często sprawia ludziom problem, a co dopiero gdyby były trzy.

  • „Poza tym, kto w mieście i pod miastem potrzebuje tylu przełożeń? :)”
    Sorry taki mamy profil hipsometryczny ;-]
    Znaczy się nie każe miasto leży na płaskim, w takim pogórzu a już zwłaszcza z zakupami szeroki zakres to błogosławieństwo.

  • Cześć Łukasz, czytam Twojego bloga regulanie i szukałam jakiegoś wpisu..o czymś zbliżonym do mojego problemu jaki mam od około 3 lat w rowerze.

    Chcę najpierw spytać Ciebie co to może być, bo obawiam się, że ludzie z serwisu mogą nie załapać o co mi chodzi. A więc, kiedy jadę na rowerze, dłużej niż godzinę, szybkim tempem i dodatkowo np. pod małą górkę, ale również przy dłuższej jeździe na płaskim terenie, to zaczyna mi coś „pykać” w okolicach korby, suportu. Kiedy zaczyna się to dziać, to naprawdę staram się wypatrzeć spoglądając w te okolice gdzie mi to pyka, ale nic nie widzę..

    Tata mówi, że to może coś związanego z przerzutkami, że nieustannie jeżdżę na najwyższej (szóstce), ale nie wydaje mi się, żeby to o to chodziło. Kiedy naciskam pedały, odczuwam to własnie pykanie na bucie pod spodem co nie jest komfortowe, a dodatkowo z każdym kilometrem dźwięk się wzmaga i jest coraz głośniejszy przez co w ogóle idzie się zapaść pod ziemię przejeżdżając koło innych rowerzystów :(

    Liczę na jakąś wskazówkę, co to może być i jak to wytłumaczyć w serwisie, bo aż żal porzucać staruszka (mam go od 2001 roku i wymieniane były zawsze opony, dętki, klocki i hamulce). Mogę nawet dokładne zdjęcia przysłać tej korby, może jakieś śrubki powylatywały, naprawdę nie wiem co to może być. Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam!

    • Hej, pisałem na ten temat na blogu tutaj: roweroweporady.pl/cos-c…-poradzic/

      Niestety nic więcej napisać Ci nie mogę, ponieważ szukanie przyczyn cykania nie jest takie proste i trzeba powoli eliminować możliwe przyczyny.

      Dziwi mnie trochę, że zaczyna Ci coś hałasować dopiero po jakimś czasie. To zastanawiające, że nie od razu. Na innych przełożeniach też hałasuje?

      Ja bym wykręcił pedały i wyczyścił oraz nasmarował gwinty. Sprawdź też czy łańcuch się nie wyciągnął. Chociaż jeśli tak by było, to cykałoby od początku. No i potem trzeba szukać dalej, jeżeli to nie pomoże.

      • Dzięki wielkie, post na blogu bardzo pomocny i sory za niedopatrzenie :) Tak, na innych przełożeniach też hałasuje. Przynajmniej teraz wiem o co poprosić w serwisie i jak to opisać, co może być przyczyną cykania, bo nie chcę się sama za to zabierać.

          • Jak to oczywiście u mnie bywa – jeszcze nie byłam z tym problemem w serwisie i sama próbuję zaradzić. Zmniejszyłam przerzutkę z 6 na 5 i wczoraj dwie godziny jeździłam, co jakiś czas czujnie ściągałam słuchawki żeby usłyszeć czy coś nie cyka, ale nie cykało, ale trochę bałam się dłużej jechać haha :)

      • Byłam w serwisie, powiedzieli że trzeba wymienić suport, do tego Pan odpowiednio nastawił przerzutki, bo ta z lewej nie była dopasowana do prawej także. Tylne koło wycentrował i śmiga wszystko jak trzeba :)

  • Moge na chwile odejsc od tematu i wrzucic moje krotkie przemyslenie o zmianie przedniej korby?

    Wczesniej pytanie (z pozoru troche glupie ala zadam). Czy sa korby przednie ktore mozna skladac z oddzielnych tarcz i w ten sposob zmontowac sobie szyty na miare produkt?

    Jestem na etapie jej wymiany (zrobila ponad 10tys km). Zwykly goral, trzyrzedowa. Tak sobie pomyslalem, ze skoro i tak musze ja niedlugo zmienic to dlaczego nie zrobic eksperymentu i nie zlozyc takiego zestawu na miare?
    A dlaczego taki pomysl, wyjasnie jak sie okaze ze sa takie korby.

    • Pytanie nie jest głupie, ale jeżeli chodzi o kompletowanie własnego zestawu zębatek, to na Allegro (i czasem w sklepach internetowych) można wyszperać do kupienia dwa ramiona korby bez zębatek. I zębatki dokupić osobno, według własnego życzenia.

      Ale też nie jest tak, że złożysz sobie dowolny zestaw. Nie wiem jakie masz konkretnie zamierzenia, ale nie wszystko do wszystkiego niestety będzie pasowało.

      • Skladanie wlasnego zestawu to tylko pretekst do tego zeby zrobic taki ciekawy trick.
        Z jezdzenia codziennego (kilkanascie km tylko) stwierdzilem, ze nigdy (doslownie nigdy) nie korzystalem z mniejszych kolek. Zawsze jezdzilem na najwiekszym. Po prostu, taka droga i takie moje mozliwosci.

        Wiec po co kupowac korbe z trzeba zebatkami i wymieniac ja tylko ze wzgledu na najwieksza (na niej tylko jezdze) ? Zamiast kupowac trzy rozne zebatki moze lepiej kupic trzy takie same (co wystarczy na trzy razy dluzej) przy podobnym koszcie. Albo jeszcze bardziej szalony pomysl. Zamontowac trzy takie same zebatki (przod) i uzywac kolejnej, jak sie ta zuzyje :)

        Nie no, troche chyba fantazjuje… :)

        • Nie piszesz co to znaczy „na największej”, jaki to typ roweru, co masz teraz założone, ile przełożeń z tyłu.

          Jazda ciągle na przełożeniu 48 i więcej, według mnie bardzo obciąża kolana. Jeśli nie używasz innego przełożenia, to nie polecam tego rozwiązania.

          Jeżeli chodzi o zębatki, to możesz pomyśleć o zrobieniu napędu jednorzędowego :)

          • Przod zaczyna sie od 44 zebow (i potem dwie mniejsze, nie pamietam ilosci zebow bo nigdy ich nie uzywalem – zreszta, juz zdemontowalem przdnia przerzutke wogole, jako zbedny balast) . Tył standardowe 7 zebatek wolne kolo. Rower najprostszy jaki mozna sobie wyobrazic (tzw. goral) rocznik ok 2000 :)

            Zaczynam sie zastanawiac co jest nie tak, bo piszesz ze jazda na najwiekszej zebatce z przodu obciaza kolana. Nie czuje takiej potrzeby zeby redukowac, a jezdze przewaznie na 5 i 6 z tyłu (gdzie 7 to najmniejsza zebatka, czyli najwieksza predkosc).

            Jak mam wieksza gorke to czasami potrzebuje 4. Na wszystkich zjazdach, nawet minimalnych, uzywam 7 biegu.

            Moze cos robie nie tak. Nie wiem juz sam…
            A. Najwazniejsze, dziennie robie 2 x 8km :) Moze o to chodzi ze na takich malych dystansach mozna jezdzic na kazdym biegu bo nie zdaze sie zmeczyc :)))

            • Pierwsza sprawa – jeśli jeździsz na największym przełożeniu z przodu, a z tyłu używasz 4 zębatki od góry, to już dość mocno krzyżujesz łańcuch, co nie jest zbyt zdrowe ani dla zębatek, ani dla łańcucha. Przy układzie z trzema tarczami niestety tak się będzie działo z przeciwległymi przełożeniami.

              Druga sprawa – jeździj jak chcesz :) Ja tylko uważam, że da się jeździć szybciej nie dzięki „szybkim” przełożeniom, ale dzięki szybszemu kręceniu pedałami. I w razie poprawiania kondycji, oczywiście warto czasem zwiększyć „twardość” przełożeń.

              Ale ja jadąc na tarczy z przodu 34 i zębatce 13 z tyłu spokojnie jestem w stanie trzymać prędkość 30 km/h, po prostu nie obciążając kolan przy „ciśnięciu” na twardszych przełożeniach.

              • Wiem juz co z tymi tarczami i dlaczego nie potrzebuje zmieniac przodu na mniejszy bieg.
                Po pierwsze: kola 26″
                po drugie: przod 42 zeby a nie 44
                a po trzecie moze nie takie wielkie wzniesienia po ktorych jezdze codziennie.
                Ale chce teraz zmienic 42 na 48 zebow przod. Wyjdzie na to ze na 6 biegu bede mial przelozenie jak na starym 7 biegu. Zatem czesciej bede go uzywal niz 7 i o to chodzi.
                P.S. Dostalem teraz do testow rower elektryczny. Fajne cacko ale nie dla mnie. Nie chodzi przeciez o to zeby samo jezdzilo tylko zeby sie troche zmeczyc i zlapac przez to kondycji. Po testach szybko go oddaje i wracam do mojego starego „gorala” :)

              • Testy elektryka mam za soba. Wole zwykly rower :)
                Zmienilem teraz korbe z 42 na 48. Dalem tez nowy wolnobieg i lancuch. Od jutra testuje zestaw.

              • No i jest dokladnie tak jak chcialem. Wszystkie przelozenia przesunely mi sie o jedna zebatke w tył. Brakowalo mi najwiekszego przelozenia (mialem 42/14 a teraz mam 48/14). Wieksze gorki smigam jak zloto (gdzies o 6-8km/h szybciej). Oczywiscie z gorki, nie pod.
                Poza tym spoko. To co zawsze uzywalem (6 lub 5 tyl) teraz mam 5 lub 4.

  • Witam ,
    Panie Łukaszu planuje zmienić osprzęt w rowerze MTB na SRAM zastanawiam się jaki model wybrać opinni sporo piszą ze x9 ,czy model niżej x 7 mocno słabiej wypadają ? Może jakas porada ? Dziękuje i pozdrawiam
    Marcin Gdańsk

    • Widzisz, to jest dylemat jak przy każdym zakupie osprzętu. X7 to już bardzo, bardzo dobra półka osprzętu i choć X9 wypada lepiej, to ja bym tych X7 nie skreślał. Nie piszesz do jakich zastosowań potrzebujesz tego napędu, ale jeżeli tylko nie liczy się dla Ciebie każdy gram, to ja bym chyba został przy X7, a resztę kasy zainwestował w coś innego.

      • Rowerem poruszam się rekreacyjnie bez szaleństwa ,głównie po lesie tak wiec chyba zostanę przy x7 dziękuje

    • Używałeś manetek srama do tej pory, triggerów? Sprawdałeś jak działają? Bo to może mieć znaczenie. Ergonomia jest specyficzna, dostęp do obu dźwigni może być dla niektórych niewygodny.
      X7 – manetki – to nienajlepszy w działaniu sprzęt. „Miękkie” dźwignie, wrzutowa o dużym skoku. Triggery x5 są tańsze a działają tak samo.

  • Witam ,
    Panie Łukaszu planuje zmienić osprzęt w rowerze MTB na SRAM zastanawiam się jaki model wybrać opinni sporo piszą ze x9 ,czy model niżej x 7 mocno słabiej wypadają ? Może jakas porada ? Dziękuje i pozdrawiam
    Marcin Gdańsk

  • Pytanie za 100 punktów – mam typową szosową korbę dwurzędową 39/53 oraz staruszka – przerzutkę dura ace FD 7400; chętnie zmieniłbym zębatki w korbie na bardziej miękkie, żeby sprawniej jeździć po górach (np 34-50), ale teoretycznie pojemność tej przerzutki to tylko 15 zębów, a zestaw kompaktowy ma 16 ząbków rozpiętości. Pytanie – czy da radę zastosować zębatki 34-50 w mojej przerzutce? A jeśli nie – czy można połączyć w jednej korbie zębatkę szosową 34 z zębatką 48 zębów z jakiegoś trekkinga (czy jest to technicznie możliwe)?

    • Hej, tarczy trekkingowej 48 nie uda Ci się założyć, bo tam jest zupełnie inny rozstaw śrub. Ale rozwiązaniem będzie tarcza używana w przełaju o 46 zębach. Sprawdź tylko rozstaw śrub dla pewności, ale powinno pasować.

  • Kiepsko widzę szosę w górach albo na wyżynach bez trzech zębatek korbowych, miałem z dwoma zębatkami i zawsze brakowało niskich przełożeń na długich górskich podjazdach, teraz mam trzy zębatki i jest bajka,mało używane, ale na moich terenach, gdzie ostre górki a czasami i wypad w góry,to w szosie ta mała zębatka z przodu cholernie się przydaje.

  • Przód zmienia się dłużej niż tył, a różnice między zębatkami sa znacznie większe, więc z zasady jest to rzadziej używana przerzutka. W rowerze uniwersalnym, do wszystkiego, a takie przeznaczenie (niezaleznie od typu kupionego roweru) ma większość rowerów, gdy posiadamu jedną sztukę. I tak ja uzywam:
    – zębatkę 38 na miejskie ścieżki, chodniki i leśne duktu
    – zębatkę 48 na szosę oraz dłuższe odcinki po twardym i płaskim w lesie i ddr
    – 28 na piach i ostre górki w lesie.

    A w szosie:
    50 – prawie cały czas
    34 – pod górę, gdy się kończą biegi na 50.

    Bo do zmiany zębatki z przodu trzeba się przygotować, a np. w szosówce, żeby zmaina nie była zbyt raptowna, trzeba jednocześnie zmienić o 2 biegi z tyłu. Kiedyś, kiedyś, jak mi się favoritka z przodu popsuła i nie można było kupić, a polskie przednie przerzutki to była porażka, zdemontowałem przerzutkę przednią w ogóle i na mniejszą zębatkę zrzucałem piętą, a na większą łapałem łańcuch palcami i przekładałem. Jedyny problem to brudne palce :)

  • Mam zagwozdkę jakiej wielkości tarczę wybrać do 8-biegowej piasty Alfine. Koło oddałem do zaplecenia i mam chwilę na przemyślenia.
    Rower jest mojej żony, przeznaczenie przede wszystkim do miasta, czasem jakieś małe wniesienia. Tylna zębatka ma 20 zębów, Kola 622×35.
    I teraz pytanie co do blatu. Czy założyć 40 czy 42 zęby? Więcej chyba odpada, bo ścigać nie na tym rowerze nie będzie. A może jednak 38? Tylko czy nie będzie za miękko?
    Proszę o poradę osoby, które jeżdźą na takiej piaście i zębatce o wielkości jednej z tych, które wymieniłem.

    • Wszystko zależy od potrzeb, to trzeba samemu wyczuć, porównać do poprzednich rowerów. Ja bym postawił na zębatkę 40.

  • Mam pytanie techniczne :-) Mam korbę Shimano xt fc-760 44-32-22 175mm do roweru MTB ,ale kupiłem ja z wyłamanym zębem na zębatce 32 . Czy coś by się stało ,gdybym ją wymienił na zębatkę 36 ( jest taka do kupienia stalowa z korby LX ) Jestem z Wrocławia i będę jeździł głównie po mieście i okolicach i pomyślałem ,że stalowa jest po pierwsze trwalsza ,a po drugie 36 zębów bardziej przydatna w mieście .Nie wiem tylko czy to będzie kompatybilne ,bo jak patrzyłem korby 42-36-24 z ta zębatką są do 10 rzędowych napędów. Nie chodzi mi już o te kilkanaście gramów ,ale trwałość .Pozdrawiam

    • Stalowa zębata będzie trwalsza od aluminiowej. Jeżeli chodzi o większą zębatkę, to według mnie nie ma przeciwwskazań, najważniejsze by ilość i rozstaw śrub montażowych się zgadzał. No i teoretycznie zębatka powinna być dostosowana do tego ilorzędowy masz napęd. 10-rzędowe będą trochę cieńsze i z 9-rzędowym napędem powinny działać, ale jednak nie tak dobrze jak 9-rzędowe.

  • Mam bitwin’a triban 500 z 3 tarczami i chciałbym zmienić na 2 tarcze. Widziałem ze najmniejsza tarcze da się odkręcić jednak chciałbym moc dalej korzystać z najmniejszych przełożeń. Aktualnie gdy brakuje mi pary na pojazdach nie mogę zejść niżej 3 z tyłu (przod na środkowym blacie) bo łańcuch się krzyżuje a zrzucenie przodu w dół daje za niska prędkość. Można to jakoś zrobić bez potrzeby wymiany korby itp? Rower ma miesiąc nie cały i szkoda trochę już wymieniać w nim części ;)

    • Witaj,

      jeżeli chodzi o kwestię krzyżowania się łańcucha, to z mojego doświadczenia wynika, że na dwutarczu nie jest tak, że łańcuch się nigdy nie krzyżuje.

      Owszem, manetka od przedniej przerzutki maja najczęściej „pół-biegi”, dzięki temu można odsunąć troszkę wózek przerzutki, żeby nie obcierać przy skoszonym łańcuchu, ale nie jest tak, że da się jeździć na wszystkich przełożeniach. A przynajmniej u mnie wygląda to tak, że na każdej tarczy mogę skorzystać z 7 zębatek z tyłu, na pozostałych 3 już zaczyna coś chrobotać.

      Poza tym mimo wszystko łańcuch trochę się tam kosi.

      Druga sprawa – jeżeli chodzi o redukcję przed podjazdem, to trzeba przewidywać co się będzie działo i robić to wcześniej :) Dwutarczowa korba Ci w tym nie pomoże, jeżeli źle oszacujesz swoje możliwości.

      Tym bardziej, że w 3-tarczowej jednak są mniejsze skoki z przodu i nawet nagła zmiana nie jest tak twarda jak w 2-tarczowej. Tak więc jak wjedziesz na stromy podjazd na blacie 50, to Ci dwutarcz nie pomoże :)

      Jeżeli chodzi o pozbycie się najmniejszej tarczy, to z tego co kojarzę, najmniejsza zębatka jest na osobnym pająku i da się ją odkręcić bez ruszania pozostałych zębatek. Ale tak naprawdę nic Ci to nie da, oprócz oszczędności 30-40 gramów. Nie zmieni to położenia dwóch większych tarcz, a to jest istotne przy kwestii krzyżowania łańcucha.

      • Dopiero buduje swoją formę dlatego czasem na szczytach brakuje sił gdy pokonamy juz dluzszy dystans, zależało by mi głównie na tym by ze środkowej tarczy korzystać tez z najmniejszych przełożen tak by nie musieć schodzić na najmniejsza tarcze z przodu co jest irytujące. Wiem ze samo odkrecenie najmniejszej tarczy nic nie da dlatego chciałem spytać czy jest jakaś możliwość delikatnej regulacji pozycji pozostałych tarcz. Czyli tylko wymiana korby wchodzi w grę?

        • Niestety takiej możliwości ja nie widzę. Ale możesz jeszcze pomyśleć o wymianie kasety na trochę łagodniejszą. Teraz z tego co widzę masz 12-25. Możesz założyć kasetę 11-30. Na tej kasecie, którą masz, podejrzewam, że musisz się na środkowym blacie trzymać zębatki 19, maksymalnie 21 na kasecie. W przypadku kasety 11-30 będą to zębatki 20, maksymalnie 23.

          Różnica niby nie taka duża, ale zawsze. Innych pomysłów nie mam.

          • Zostane przy orginalne jednak, parę km się pomecze i będzie dobrze. W poprzednim rowerze miałem najmniejsza 28 co wychodziło chyba 23 na 3 biegu i jeździło mi się dobrze (z przodu nie zrzucalem prawie wcale na 1 blat) jednak po zimowej przerwie chciałoby się mieć odrazu taka formę ;)

    • Dzięki za zdjęcie. Cóż, to dopiero musiała być łamigłówka jak wybierać przełożenia żeby jak najmniej krzyżować łańcuch :)

      • Też małem takiego górala z przełożeniami 4×5 i powiem całkiem dobrze się jeździło bez specjalnego kombinowania z koszeniem łańcucha.

    • To jakiś koszmar! Co to ma wspólnego z rowerem? Pewnie szybciej się biegnie niż jedzie na tym „czymś”

  • Powyższy temat traktowałbym jako zajawkę tego co można spotkać bądź co powinno być w rowerze danego typu czy tez bardziej precyzyjnie do pewnych zastosowań – kiedyś dostałem bure za to, że nazwałem typowego Polaka zwanego potocznie Kowalskim „cwanym sprytnym” bo kierując się w zakupach pierwsze co widzi to cena i im niższa tym lepsza „bo po co przepłacać”.
    Realnie biorąc przeciętny Kowalski kupując rower pierwszy raz myli się boleśnie bo „marketowy odpał” rozlatuje się po 300 km użytkowania na części pierwsze – następny rower zazwyczaj jest przemyślany i tutaj pojawia się rola właśnie powyższej porady – jako istotnej wskazówki o czym między innymi powinien pomyśleć kupujący – TYP ROWERU do miejsca użytkowania.
    Zazwyczaj rower danego typu posiada z góry ustalony zestaw komponentów który w danej cenie jest „najbardziej w porządku” czyli dla przeciętnego Kowalskiego – niestety niezmienialny wprost bo serwis zazwyczaj o ile zmieni kierownicę czy siodełko za grosze to napędu już nie – za dużo zachodu co jest kosztem.
    Porada ma sens bo wstępnie ocenia co komu potrzebne i na co zwrócić uwagę.

    Po „cwanym sprytnym” Kowalskim następny stopień to zapalony bajker lub fanatyk – taki skompletuje bądź kupi sobie rower taki jaki będzie odpowiadał jego potrzebom – w tym również będzie w stanie policzyć przełożenia przodu i tyłu i nawet zastosować w skrajnym przypadku rozwiązania dziwne typu szosowa 50/34 i górska 11/36 – w rowerze chyba najbardziej uniwersalnym (kwestia dobrych semislicków) jak crossowym czy przełajówce, nie mówiąc już o dziwactwach typu patelnia o ponad 60 zębach dla użytkowników małych 20 calowych kółek i tylnej zębatki 9-rzędowej Capreo (9-28) – ten rodzaj kontruowania roweru wymaga sporej wiedzy lub bardzo umiejętnego wyrażania swoich potrzeb aby konstrukcja ostateczna była „olimpem wymagań”.
    Już teraz powstają fajne składaki (zaleta dodatkowa to mały pakunek po złożeniu chowany do bagażnika), które posiadając w miarę tanią planetarkę (nexus8 lub alfine8) i dwie zębatki z przodu (szosową 53/39) i grubsze oponki o niskim oporze toczenia (np Big Apple 20×2,15), sprawnie i szybko przemieszczają się w zróżnicowanym terenie miejsko/podmiejsko/leśnym – oczywiście wszystko to za słoną opłatą bo innowacje ekonomiczne nie są …

  • ” W tej chwili dwurzędową korbę udało mi się znaleźć np. w rowerze Scott Scale 750 za około 5000 złotych.” strasznie słabo szukałeś. Napęd 2X10 to obecnie już bardzo popularna sprawa – w końcu SLX czy Deore to jedne z najczęściej używanych systemów w rowerach górskich. Jest na przykład w Giancie Talon, że nie wspomne o XTC.

    • Huh, znowu nieprezycyjnie napisałem :) Chodziło mi o to, że korby dwurzędowe są teraz w rowerach za ok. 5000 złotych, a wyszło faktycznie koślawo. Zaraz poprawię :)