NoOnesThere

Nie :) Widać, że nie uważałeś na matematyce :) Im większą tarczę wybierzesz z przodu tym będzie twardziej, np. A:= 48/14 = 3,43 B:= 38/14 = 2,71 A > B => A jest przełożeniem twardszym

Tak, przełożenie będzie twardsze, ale nie zawsze oznacza to, że jest nam przez to "ciężej". Jeśli jechałbyś pod górę i zrobił zmianę z 14 na 11 to może to spowodować, że z trudem obrócisz korbą, więc faktycznie będzie ciężej. Ale jazda pod górę to nie wszystko. Czasem jeździmy również w dół :) I wtedy może "brakować" przełożenia. Np. ja mam w rowerze najtwardsze przełożenie 50/12. Jadąc ostatnio z góry ponad 70km/h byłem zmuszony do jazdy z kadencją przekraczającą 130obr/min, a normalnie jeżdżę w zakresie 80-100. Gdybym miał koronkę 11 utrzymałbym taką prędkość przy kadencji około 120obr./min. A gdybym jeszcze miał klasyczny szosowy blat 53 zęby to przełozenie 53/11 pozwalałoby utrzymać prędkość 70km/h przy kadencji około 115obr./min. co przy zjeździe jest już jak najbardziej OK. Czyli w tego typu sytuacji mając twardsze przełożenie byłbym bardziej efektywny i byłoby "lżej". A tak to na zjeździe który miał 3km długości złapałem potworną zadyszkę, bo musiałem kręcić jak oszalały (no i całości nie dałem rady utrzymać z taką kadencją)

To może na przykładzie. Załóżmy, że masz typową korbę crossową 48/38/28 i wolnobieg 14/16/18/20/22/24/28. Załóżmy, że masz wybrane przełożenie 38 przód i 22 tył, czyli 38/22= 1,73. Oznacza to, że jeśli raz obrócisz korbą Twoje koło obróci się 1,73 razy. W momencie gdy jest Ci zbyt ciężko (tzn. nie jesteś w stanie utrzymać takiej ilości obrotów korby, które dają Ci komfort oddechowy i mięśniowy) powinieneś zmienić koronkę kasety z 22 ---> 24. Wtedy dostajemy 38/24 = 1,58. Czyli jednym obrotem korby wykonasz już tylko 1,58 obrotu koła. "Zmiękczyć" przełożenie można również poprzez zrzucenie na mniejszą tarczę z przodu. Stąd też tak jak wcześniej napisałeś jeśli użyjesz z tyłu koronki 34 zamiast 32 to będzie lżej.

Ilość zębów na blatach korby / ilość zębów na kasecie(wolnobiegu) = przełożenie. Przełożenie daje nam informację ile razy obróci się koło przy jednym obrocie korby. Dzięki odpowiednio dobranemu przełożeniu jesteśmy w stanie utrzymywać określoną prędkość przy zachowaniu komfortowej dla nas kadencji.

A który rodzaj geometrii wybrałeś w kalkulatorze? Bo są tam trzy. Ja polecam " Eddy Fit".

Ja osobiście żadnego z tych rowerów bym nie kupił. Zdobyłem trochę doświadczenia budując dwie szosówki i wiem, że można trafić lepiej. Co do wielkości ramy to ja mam podobne parametry (wzrost 180cm i noga 83cm) i używam ramy długości 57cm + mostek 10cm.

Nie zawracaj sobie głowy takimi rowerami. Lepiej dołożyć trochę i kupić: http://olx.pl/oferta/rower-szosowy-velomarche-race360-carbon-campagnolo-veloce-nowy-CID767-IDgCtNJ.html#740f78bad0

29er z fajnym osprzętem. Moim zdaniem cena jest bardzo dobra.

Tani i solidny: http://allegro.pl/rower-remiro-viper-super-cross-full-alivio-2016-i6375589279.html Jeśli chcesz rower na którym "poczujesz różnice" to musisz przygotować przynajmniej 3,5-4tys.zł.

Fajny test pt. "How aero is aero": http://www.bikeradar.com/road/gear/article/how-aero-is-aero-19273/

Widzę, że nikt nie odpowiada to ja postaram się pomóc (aczkolwiek trekingi to nie moja bajka). Ja osobiście kupiłbym KTM-a z pierwszego linka. Jest najlżejszy, a osprzęt ma nie gorszy niż konkurenci. Jeszcze może Ci się uda coś utargować.

W miejscach, gdzie pancerze obcierają mi o ramę używam taśmy izolacyjnej.

Jeden z naszych forumowych kolegów niedawno kupił ten rower i jest zadowolony. Wiemy, że rower waży bez pedałów około 9,4kg. Jak najbardziej wart swojej ceny. Jest to bezdyskusyjnie najlepsza szosówka w budżecie do 2000zł jaka w ostatnich miesiącach pojawia się na allegro/olx.

Ja bym na Twoim miejscu dołożył i kupił np.: https://www.canyon.com/pl/fitness/roadlite/roadlite-al-5-0.html Jest to już rower, który można uznać za dobry. Fajny amatorski osprzęt szosowy Tiagra 2x10. Wprawdzie chciałeś korbę 3-blatową, ale myślę że korba 50-34 z kasetą z 11-34 (zakres kasety niemal jak w rowerze MTB) bez problemu pozwoli Ci pokonać nawet stromy podjazd. Na oponach 28mm w terenie nie poszalejesz, ale możesz w przyszłości założyć szersze.

Cena podejrzanie niska.

Marku, nie ma wątpliwości, że podróbki karbonu są niebezpieczne. Znalazłem kiedyś taki test "uderzenia bocznego":

Fuji bym odpuścił ze względu na sporą wagę (10,6kg). Focus ma geometrię jak rower szosowy (niemal identyczną jak model szosowy Focus Cayo), natomiast Canyon bardziej idzie w kierunku crossówki (większy rozstaw osi, większy stack). Różnice w geometrii są na tyle duże, że powinieneś wziąć je pod uwagę planując zakup.

Znany film, który porównuje ramę aluminiową i karbonową, na koniec "symulacja" uderzenia punktowego: https://www.youtube.com/watch?v=xreZdUBqpJs

Jakieś niespójne te rowery jak dla mnie. Szosowy osprzęt i opony, a do tego dosyć ciężkie koła z hamulcami tarczowymi.

Ten Lazaro jest dobry, kilku moich znajomych używa rowerów tej marki. Osobiście polecam jednak niemal identycznie wyposażonego Remiro (ale cena lepsza): http://allegro.pl/rower-remiro-viper-super-cross-full-alivio-2016-i6341217525.html

No to fajnie, że Ci się spodobało. Ja na szosówce też jestem nowicjuszem, jeżdżę od marca. No i frajdę mam niesamowitą! Co do techniki jazdy zalecam poczytać o kadencji i potrenować zakres przynajmniej 80-100obr./min. (na zjazdach przydaje się nawet 120-130obr./min).

Myślę, że drobne uchybienia w lakierowaniu nie zmieniają faktu, że w kategorii cena/jakość ten rower masakruje konkurencje. Waga roweru, biorąc pod uwagę ile kosztował, jest rewelacyjna! Teraz czekam na opis pierwszych wrażeń z jazdy :)

Na Roubaix Pro zrobiłem 2400km, teraz śmiga na nich mój ojciec, super opony. Obecnie mam Mavic Yksion Elite Guard, mniej komfortowe i nieco lżejsze od Roubaix. Też jestem zadowolony. Dzisiaj zrobiłem sobie "czasówkę" na 25km. Trasa delikatnie pofalowana, średnia prędkość 34,2km/h. Ciśnienie 6,5bara. Komfort był ok, jedno awaryjne hamowanie z prędkości 38km/h do zera. Rower pięknie wytracił prędkość i dopiero w ostatniej fazie przed zatrzymaniem zablokowało mi tylne koło i miałem delikatny uślizg. Dla porównania na Roubaix Pro próbowałem kiedyś 8 bar. I tak się złożyło, że musiałem tamtego dnia dwa razy gwałtownie hamować, na szczęście z prędkości ledwie ~25km/h . Koła NATYCHMIAST traciły przyczepność i dochodziło do zablokowania nawet przedniego koła! Więc widać, że z ciśnieniem to nie ma żartów. Ciśnienie, które polecasz, czyli 5,5bara próbowałem kiedyś na przód +tył (już na oponie Mavica) i było za mało. Jak wstawałem z siodełka i mocniej przyciskałem na pedały to czułem jak mi rower "zasysa" do asfaltu. No i wypraktykowałem, że przy 6,5bara czuję się najlepiej.

Moje (subiektywne) spostrzeżenia z jazdy po asfalcie na różnych ciśnieniach opon: - zbyt małe ciśnienie: jest komfortowo, ale rower "grzęźnie w asfalcie", - zbyt duże ciśnienie: zero komfortu, najmniejszy błąd przy hamowaniu kończy się zablokowaniem kół, póki asfalt jest równiutki rower jedzie super, ale jak tylko pojawiają się nawet drobne nierówności to rower potwornie skacze co utrudnia płynne pedałowanie, jeśli nierówności są duże to muszę w sposób znaczący ograniczać prędkość, - ciśnienie prawidłowe (dobrane do naszej wagi, rodzaju opony, szerokości obręczy): dobry komfort jazdy, do blokowania kół dochodzi jedynie na skutek wyraźnego błędu przy hamowaniu, drobne nierówności nie są problemem, przy dużych nierównościach znacznie pogarsza się komfort, lekko zwalniam, ale nie tracę płynności jazdy. Próby przeprowadzone na oponach 700x25 i obręczach 622x18 i 622x15. Ciśnienia od 5 do 9 bar. Dla mnie optimum jest ~6,5bara (ważę 65kg).

Bardzo jestem ciekawy ile będzie ważył. Jak będziesz mógł to sprawdź. No i oczywiście opisz czy ładnie polakierowany, pospawany, itp.