mike21

Suntour do 1000zł to atrapa amortyzatora. Jeśli posiadasz w rowerze hamulce inne niż tarczowe to generalnie nie ma sobie co zmianą głowy zawracać.

W neuronach masz przede wszystkim zawieszenie 4-zawiasowe, które przyzwoicie kompensuje kopanie po pedałach na nierównościach oraz wpływ pedałowania na usztywnienie się tyłu. Do tego damper i wideł z wysokiej półki (nawet w tym AL6). Niegłupie koła (lepsze niż wszystko w zestawieniu) i napęd shimano 12s. W AL7 są jeszcze świetne hamulce. Dartmoory przy tym takie takie zbite kundle. Zaczynając od beznadziejnie pracującego zawieszenia jednozawiasowego (jeździłem kilkoma), niskiej jakości lakieru, żadnych hamulców, tanich napędów itd. Co do meridy też dużo gorzej niż ten droższy Neuron a nawet pod wieloma względami ten tańszy (koła, napęd, komponenty zawieszenia, jednozawias z przekombinowanym punktem obrotu).

A tam magiczna od razu. Do 10k z fulli nie kupi się żadnego ściganta XC, ścieżkowce ważą ponad 15kg a rowery do ciężkich zastosowań są przeraźliwie skonfigurowane.

Nic mu nie będzie. Poza tym i tak przed montażem powinin być zrobiony serwis zerowy.

Dostałeś dożywotnią gwarancję przy zastosowaniach enduro i tak dużym obciążeniu? Na szprychach d-light czy competition race?

Fabryczne koła SL A.30 to jedne z najlepszych (jeśli nie najlepsze) koła w tej kategorii na rynku. Ładowność do 150kg przy ASTM 4 (dropy 1.2m, prędkość 40kmh). Niemniej żaden wheelbuilder nie podejmie się złożenia tak wylajtowanych kół (szprychy cieniowane do 1.65mm) na tych obręczach żeby dać gw na te parametry.

W okolicach 350zł kosztują obręcze DT serii XR/XM (XC/AM). W komplecie są podkladki i nyple z klejem. Ciut droższe są EX (Enduro). To przyzwoite, spawane, lekkie i bardzo trwałe obręcze dostępne w kilku szerokościach (szczególnie XM). Ciężko znaleźć w tej cenie coś lepszego. Ważne żeby nie przekraczać nośności oraz tzw. intended use (czyli np. na obręczy do XC nie skakać dropów większych niż 60cm).

Wszystkie 1900tki DT to bardzo biedne obręcze niczym nie przewyższające takich bużdeciaków innych producentów. Co do piast w serii 1900 to od 2 lat są tam 370 z ratchetem LN czyli przechszczone 350tki poprzedniej generacji. Novatec'i - obecnie cierpią głównie z powodu słabych łożysk (kiedyś notorycznie rozpadały się zapadki) - tu pomogłaby wymiana na takie z uszczelnieniami kontaktowymi jak łożyska TPI stosowane przez DT ale wtedy ekonomicznie nie mają żadnego sensu - wyjdą drożej niż DT. W przypadku Formuli to jest loteria. Po odrzuceniu wszelkiego zła wcielonego gdzie jest zastosowana chociaz jedna ? kulka to zdarzają im się piasty poprawne (biorąc pod uwagę, że tylna piasta "maszynowa" boost kosztuje w hurcie 17EUR) jak i konstrukcyjnie nie mające prawa działać dłużej niż sezon (np. brak tulei odprężającej siły wzlużne na łożyskach).

Nigdy nie spotkałem zbyt krótkich szprych w fabrycznym kole dt. Zawsze było to dobrane przyzwoicie tzn. cały gwint szprychy schowany w nyplu i szprycha nie wsystaje z drugiej strony z nypla. Gdyby szprychy były zbyt długie móbłby być problem z ew. centrowaniem pokrzywionej obręczy. W przypadku zbyt krótkich nie. Założenie jest takie, że prostując krzywe koło zawsze tylko dokręca się nyple. Jeśli masz warunki ew. naprawdę zaufanego wheelbuildera to zawsze da się dużo taniej złożyć alu koło DT na tych samych komponentach co fabryczne i będzie co najmniej tak samo dobre. Niestety miałem w rękach kilka kół podobno od renomowanych budowniczych z PL. Standardem jest brak podkładek pod nyplami w przyp. nieoczkowanych obręczy, klej to rzadkość a rozstrzał napreżenia jak i sama wartość sily pozostawiają często wiele do życzenia. W efekcie na fabrycznym secie przejedzie się kilka sezonów i koło proste a składak co sezon/dwa wymaga jakiejś mikroregulacji.

Funlcjonuje nieco mitów n/t piast stosowanych w wysokich modelach rowerów rozpoznawalnych marek. Wiecie jak sprawdzić czy fabryka dała piastę dt? Musi być na niej to wyraźnie napisane ? DT nie daje licencji a jak dostarcza OEM to jest napisane by DT Swiss. Poza tym zwykle dostarczają całe koła, czasami nawet takie, których nie oferują na rynku retail. Tak patrząc po tym co się z rowerami dzieje na przestrzeni ostatnich 5-7 lat to z marek premium produkujących masówkę tylko spec i tylko w wysokopółkowych modelach trzyma jeszcze fason.

Ze swej steony dorzucę niemiecki bike24 oraz brytyjskie crc/wiggle (od 50EUR do PL za darmo (nie licząc gabarytów) i cło/vat po ich stronie jest). Tylko uwaga - z tych ostatnich oradzam zakup zawieszeniówki oraz kola/obręcze raczej zamawiajcie osobno bo potrafią do pudełka z kołem nasypać luzem innych gratów i koła przychodzą zmasakrowane.

Co do wspomnianego treka słabe punkty to rama, brak kół, hamulce. Ta orbea layfey h10 jest w praktyce pod każdym względem lepsza od tego treka.

Tak jak piszesz. Interwały serwisowe amortyzatora można przeciągnąć nawet znacznie i nic złego się nie stanie (są oczywiście wyjątki jak niektóre boxxery i niektóre, starsze foxy). Damper powinien mieć serwis podstawowy przynajmniej 1x w roku. Co do kosztów łożysk do zawieszenia - ja lubię robić na kitach bo są dołożone nowe śruby i podkładki więc jest drożej niż kupując łożyska na sztuki ale i tak tragedii nie ma. Najtańsze kity np. do radona zaczynają się od 15EUR, dosyć drogie ma canyon (od 60 do 120EUR). Do tego ślizgi do główki dampera jakieś groszowe już sprawy. Serwis sterów - jak zwykłe łożyska maszynowe i jeżdżone w każdych warunkach to raz w roku. Jak nie jeżdżone w deszczu to spokojnie wystarczy co 2 lata. Jak dobre stery nierdzewne (np. 110 series od CC) to 1x na 10 lat. Suporty są bezobsługowe. Jeśli korba poprawnie założona była to ruszamy to dopiero kiedy pojawia się jakiś luz albo chrupanie (wymiana). Jeśli chodzi o koła - zależy wszystko od producenta. Np. dt, nawet najtańsze koła robi b. przyzwoicie (naciąg jest b. równomierny, standardowo nyple są klejone) i tutaj zdarzają się przypadki, że póki nie trzeba wymienić obręczy czy nie pęknie jakaś szprycha to koło się nie decentruje nawet przy b. dużych przebiegach idących w dziesiątki tysięcy km. Wiadomo, że można dmuchać i chuchać ale szprychy się zużywają a i jakaś nieciekawa przygoda może się zdarzyć więc dobrze mieć koła z pełną dostępnością części (właściwie wszelkie koła, które zostały wyprodukowane przez marki kołodziejskie). Zdecydowanie nie lubię kół brandowanych przez producentów rowerów - zwykle oznaczają kłopoty. No i patrząc na masę rowerów podczas porównań - zawsze warto spojrzeć jakie tam są koła i gumy. Często zmieniając koła czy nawet same gumy można odwrócić ranking pod względem masy. PS jakoś nie wyłapałem o jakim konkretnie typie roweru i zastosowań tu rozważamy ale full i 10k IMHO to nic dobrego z tego nie będzie.

Krzywe koło nke ma wpływu na ocieranie tarczy. Jak obciążasz rower to rama sie wygina więc zacisk hamulca przemieszcza się nieco względem tarczy. Trzeba trochę cierpliwości i ustawić pozycję zacisku względem tarczy tak żeby klocki nie miały kontaktu z tarczą również pod obciążeniem.

Może zamiast kleić cienkościenne wytłoczki z alu zaczną w końcu stosować kompozyty do produkcji korb z wysokiej półki.

Po XTRach przyszła kolej na akcję dot. wysokich modeli korb szosowych. Takie są konsekwencje klejenia ramion.

Zmiana zacisków w tym przypadku to tylko pudrowanie trupa. Zrób raz a dobrze i wymień komplet.

Grawer jest po jednej stronie łańczucha? Jeślo tak to wyglada na oryginalny.

Toto co widać na ostatniej foto to uszczelnienie? Da się to wydłubać?

DirectMount to już zaszłość historyczna. Dwie generacje przerzutek Shimano MTB bywały z tym zgodne (np. M610, 615, 675, 781, 785, 795, 6000, 7000, 8000 i 9000). O ile przerzutkę z wymienionej grupy można było przystosować do pracy z hakiem DM czy zwykłym to sam hak był zgodny tylko z przerzutką DM. Nowych przerzutek (Mx100) nie da się zamontować na haku DM.

Hex 11 lub rzadziej 12. Najlepiej zmierzyć albo przymjerzyć w sklepie (z tym, że 11 jest trudnodostępna w zwykłych sklepach).

Są 2 możliwosci - bebenek zsuwasz z osi albo bebenek wychodzi z całą osią.

Wyjmij end-capy. Najłatwiej zaciśnij w imadle z miekkimi szczękami i szarpnij kołem.

Obecna genwracja jest pod tym względem w miarę udana. Masowo pękały dwie generację wstecz m675 i m785. @mareckiabc czterotłoczkowe deore = czterotłoczowe xt. Róznica to regulacja odległosci klamki od gripa bez imbusa w xt i regulacja freestroke, z której 99% użytkowników nie potrafi korzystać. Tarcze xt to sensowne minimum od kiedy niższe zaczęli robić w chinach.

Jesli miałeś na mysli Recona Gold to jest to inna konstrukcja niż Reba Różnica zasadnicza - system wyrównywania ciśnienia między komorami pozytywną i negatywną - w reconie jest zawór zintegrowany z tłokiem, w rebie brak mechanicznych elementów - jest specjalna przetoka wydrążona wewnątrz goleni górnej. Niewłaściwie serwisowany recon szybciej mści się zacinaniem tego zaworu. W reconie nie przewidziano możliwości zastosowania tokenów zmniejszających objętość komory pozytywnej więc brak regulacji progresji. Zmiana skoku w reconie poprzez zmianę liczby "travel spacers" w rebie wymagana wymiana zespołu tłoka z popychaczem.