mike21

Za 67zł czyli jakieś 13EUR to sie da kupić jedną przyzwoitą nasadkę trzpieniową hex/torx z gniazdem 1/4". Nastawny klucz dyna za tyle... odważnie 😉 Odnośnie pytania - miski suportu 35-50Nm, śruby/kominy tarcz korby 12-14Nm przy czym Shimano zaleca po 100km jazdy sprawdzić (dokręcić raz jeszcze zadanym momentem).

Ja osobiście nigdy nie miałem problemu z piszczeniem na tarczach RT64-MT905 z dowolnymi klockami Shimano i to niezależnie od warunków. Oczywiście tylko Japan. @lukasz.przechodzen RT86 China zaczęły się pojawiać w .de pod koniec zeszłego roku. Jeszcze w lutym można było trafić Japan (i wiele sklepów nawet dopisywało jakie ma). Obecnie nie widuję już nowych Japan poza 203mm. Słyszałem od znajomego, który dystrubuuje tym szpejem, że na Europę taki chłam dają ale np. w USA nie ma chińszczyzny.

Nie, wręcz przeciwnie. Im wyższa grupa tym tarcza szybciej znika (od RT64 w górę są już nawet fabrycznie cieńsze, a od RT81 w górę tarcze mają konstrukcję kanapkową (stal-alu-stal) i widziałem na własne oczy co się takiej tarczy stało po ostrym hamowaniu w warunkach awaryjnych na stromym i długim zjeździe (rozwarstwiła się od przegrzania (paradoksalnie miała lepiej rozpraszać ciepło ;)). Chodziło mi o to, że obecnie tarcze RT66 (deore), RT70 (slx) i RT81 (xt) oraz ich odpowiedniki pod IS (RT64, RT76 i RT86) są produkowane w Chinach i jedna strona tych tarcz nie jest obrobiona po prasowaniu - jest gładka, otwory mają obłe krawędzie co wpływa na siłę hamowania i samooczyszczanie się klocków (widać to ewidentnie po zużyciu klocków - jeden jest zużyty w 1/3 kiedy drugi już kwalifikuje się do wymiany). Natomiast pozagrupowe RT-MT800 (poziom między XT i XTR) jeszcze są Japan i są wykonane poprawnie.

No ja mam serwisowe (zboczenie zawodowe) niespecjalne doświadczenia z wymienionymi - przede wszystkim są trudno-odbudowywalne do stanu fabrycznego po "przygodzie" ze względu na niewielką powszechność/dostępność części zamiennych. Odnośnie rovali to tylko w najdroższych kołach piasty (i występują pod marką DT, znaczy się spec nie przylepia swoich oznaczeń) i czasami szprychy są DT, obręcze mają "własne". Zippy i Fulcrumy są bardzo miękkie (mówię o MTB bo chyba o takie tu chodzi jeśli rozważamy 15x100/110. w innych kompletnie nie siedzę). Koła X1700 były na najtańszych i lichych obręczach X432 (w przyp. 25mm szerokości wew.). Dopiero XR1700 mają dobre alu obręcze XR391. Newmen'y to jedne z najlepszych kół jeśli chodzi o cena/jakość ale dostępność części nie jest idealna. Nic się nie wyrabia i nic nie łapie luzu jeśli się poprawnie dokręci. To samo dotyczy IS (6-śrub) - zawsze używać niebieskiego loctite na śruby. Statystycznie to tak ze 100x częściej widzę problem w przypadku 6-śrub niż CL. Przede wszystkim - zerwany gwint w piaście, luźne i skrzywione śruby, zowalizowane otwory w piastach (od luzu), tarcze są podatniejsze na skrzywienie. A biorąc pod uwagę shimano to CL jest obecnie właściwie jedyną opcją zakupu porządnej tarczy hamulcowej w cenie do 150zł/szt (rt-mt800) bo wszystko niżej, włączając rt86 (czyli XT) to fabrycznie wadliwa chińszczyzna.

łatwiej i taniej kupić komplet kół/piast w jednolitym standardzie boost jest standardem nowszym - łatwiej z ew. spieniężeniem jeśli będą to przyzwoite koła no i przednie koło z piastą boost jest 20% sztywniejsze niż w standardzie 100 I moja rada - nie idź w koła: mavic, fulcrum, zipp, lightweight, shimano, roval (spec), bontrager (trek) a także innych rozpoznawalnych marek produkujących rowery. Najlepsze pod względem cena/jakość/dostępność/naprawialność są gotowe koła DT.

Zależy jakie łożyska w kołach/sterach. Jeśli przemysłowe (maszynowe) to dać sobie spokój.

W gumach MTB jest taki rozrzut masy wokół katalogowej, że nie ma sensu się przejmować czy brązowa będzie lżejsza niż czarna. Jak chcesz lżejsze to bierzesz wagę, idziesz do sklepu który ma tego trochę na stanie i wybierasz. Dla przykładu schwalbe roro evo ss 29x2.3 rozrzut +20%/-10% od masy katalogowej (gumy z tej samej serii produkcyjnej). W conti xk protection 29x.2.3 +/-10%.

Ja gustuję tylko w s-works. Ale expert też bym nie pogardził. Swoją drogą nie mogę się nadziwić jak to liczy spec, że frameset epic s-works z damperem, amortyzatorem i węglową sztycą kosztuje 5 000EUR a cały rower na tym framesecie 10 000EUR. Za koła, napęd, gumy, siodło, kierownicę i chwyty 5k EUR to jakieś nieporozumienie.

Ja dla odmniany rozmawiałem z uzytkownikami, którzy musieli zapłacić za to ze swoich pieniędzy. I każdy pracę zawieszenia raczej porównuje do softtaila (brak czułości, niewielki efektyeny skok) a w dodatku teochę brakuje pdparcia bocznego koła (pewnie ze względu na cholernie długie górne rurki wahacza, nie podparte żadnym linkiem do pidsiodłówki). Koszmarek serwisowy (jak w przypadku wszystkich dedykowanych i zintegrowanych udziwnień). Ostatnimi czasy również spec się podobnie zabawia. Dlatego dla siebie brałbym epica z 2023 i z klasycznym do bólu damperem.

Można zajeździć ale można też wielokrotnie wydlużyć zywot tego napędu onwestując te 50zł w łańcuch.

Kands wygląda już na rower 😉 Pierwsza rzecz po zakupie - wyrzuć łańcuch i kup coś pokroju KMC X8, fabryczny HG40 b.szybko niszczy napęd.

Tak, ale chodzi o to, że niektórzy demonizują "masę rotującą" a jak się podejdzie do tego na chłodno okazuje się, że nie jest to żaden game changer.

Wszelkie testy na "żywym organizmie" są z natury subiektywne. Placebo, efekt świeżości, brak możliwości zapewnienia powtarzalności, te sprawy... Zobacznie np. taki Piotr Żyła żeby zrobił identyczny 2x pod rząd skok 😉 mając te same narty, ten sam kombinezon i tak samo przygotowany rozbieg... nierealne. Z całą pewnością największe znaczenie jeśli chodzi o efekt mniejszego puszczania pary w gwizdek mają opory toczenia danej opony po danej powierzchni (więc mieszanka gumy, szerokość, struktura bieżnika, ciśnienie, typ nawierzchni, struktura przeszkód itd.) oraz opory aero. Później stawiałbym na "grzanie smaru w łożyskach". A gdzieś na końcu masę rotującą ;). @jajacek a no właśnie coś facet ucichł, 2-3 lata temu dosyć często dyskutowałem z nim na tematy wokół-rowerowo-fizyczne.

To bardziej 1:1.2 ale na pewno nie 1:2. Np. człek zwany Uzurpatorem kiedyś przeprowadził dosyć dokładny wywód w tym temacie podparty obliczeniami. "Mit masy rotującej".

Tanie w serwisie i odporne na nawet długie przeciąganie interwałów serwisowych są graty RockShox. W zastosowaniach gdzie skok 130-140 co najmniej z przodu Revelation z tyłu Deluxe/Monarch (Reba czy Recon nie były nigdy projektowane pod trail, marketing w latach 2018-2022 zrobił z nich takie potworki niemniej to już historia). Te graty ogarniesz sobie bez większych trudności w domu. Koszty kitów serwisowych czy chemii są przyziemne. Co do reszty zawieszenia to jak wyrąbiesz obecne łożyska możesz iść w kierunku np. Enduro Max (uszczelnienia kontaktowe i łożysko bez elementów dystansowych/koszyków).

Niemniej, póki co baterie są wymienne i są specjalizowane warsztaty, które ogarną naprawę (wymianę ogniwa) za ułamek ceny pakietu. A jak trzeba to nawet zgrzeją cały nowy pakiet. Dla mnie to nie jest ograniczenie. Mnie trochę boli brak odzyskiwania energii z hamowania (można by zredukować wielkość i masę aku nawet do 20%) oraz mechanicznie skomplikowany układ wspomagania (przekładnie, wolnobiegi itd.). Zastosowanie silników w piastach (tyle, że 5 generacji nowszych niż te znane z domorosłych przeróbek 20 letniego paździerza do elektryka) załatwia jedno i drugie (możliwy odzysk energii, żadnych układów mechanicznych, możliwa niezależna kontrola momentu na przód i tył)

Najpierw spróbuj wyregulować już posiadaną. Może efekt będzie zadowalający. Jeśli nie to zależy czy docelowo będziesz zmieniał tył na 9rz czy zostajesz przy 8? Jeśli zmieniasz na 9 to idź w jakąś alivio/stare deore pasujące do kobry, ramy, kierunku prowadzenia linki i do tego łańcuch 9rz (nawet jeśli przez jakiś czas będzie z tyłu kaseta 8rz). Jakieś np. FD-T4000.

Przednia przerzutka raczej nie da sobie rady z tą korbą - hest dostosowana do dużego blatu max 42T. Poza tym będzie ok. Łańcuch 8rz - np. KMC X8 silver.

Marian lekki nie będzie. Za dużo stali. Poza tym ja osobiście mam uraz do takich przkombinowanych ram.

Niestety ciągle elektryki jak dla mnie to jakaś prowizorka polepiona taśmą i powiązana na sznurki. Czekam na upowszechnienie rowerów gdzie silniki nowej generacji są zintegrowane z piastami, hamulce są zrobione od początku do końca pod tego typu rower (hamownie silnikami a dopiero w syt awaryjnej mechaniczne), rekuperacja energii no i przede wszystkim lekkie i pojemne aku ;). Już to kiedyś chyba pokazywałem... https://www.youtube.com/watch?v=aG3T-jZW73I

Jeśli bezproblemowo na kilka lat to szukaj roweru na sztywnym widelcu. Jeśli piasta wielobiegowa to jakiś minimalny poziom przyzwoitości nexus 8 albo alfine 8 (jeśli miałaby być jakaś tańsza to lepiej skręcić w stronę klasycznych przerzutek). Z przykładowych np. canyon commuter, trek fx, spec sirrus (wszystkie wsytępują w wersji damskiej).

I gripy i fity występują zarówno w Performance jak i Factory. Pierwszy z brzegu przykład: Shop 34 Factory 2022 Float GRIP2 BOOST 130 mm MTB Suspension Fork 29” now | ROSE Bikes albo w drugą stronę: Shop 34 Performance Elite 2022 Float FIT4 BOOST 130 mm MTB Suspension Fork 29" now | ROSE Bikes Poza tym nie ma jakiejś przepaści (właściwie nie poczujesz żadnej różnicy) pomiędzy Factory a Performance na tym samym tłumiku.

Roboty generalnie tyle samo i tak samo nieprzyjemnej stąd pewnie niektóre serwisy mają ceny uśrednione. Service kity do RSów kosztują śmieszne pieniądze (dla przykładu full service kit do SIDa (wszystkie oringi i uszczelniacze, uszczelki kurzowe, gąbki, grafitowe pierścienie tłoka tłumika powrotu, jednorazowe podkładki pod śruby, nowy oring wksazujący SAG, bez kondoma) to w hurcie koszt 6EUR). Do FOXów jest 2-8x drożej w zależności co chcemy serwisować. Podobnie jest ze smarowidłami. Jeśli robimy na zalecanych przez producenta to FOX ma ceny z kosmosu. Zapewne też niektóre serwisy robią na zamiennikach wszelakich gumek i smarowideł żeby obniżyć koszty.

Co do wyboru widelca to eksploatacyjnie mniejszym złem jest SID (tańszy serwis ze względu na tańszą co najmniej 50% chemię i elementy eksploatacyjne). Jednak mając po drugiej stronie szali FOXa 34 z tłumikiem Grip2 wybrałbym właśnie jego ze względu na pracę.

Z którym tłumikiem? Chargery 2 i 2.1 są generalnie bezproblemowe. Chargery RL (gdzie dodatkowy tłok oddziela olej od powietrza) rozkręcają się samoczynnie i pokrętło zaczyna latać luźno i przestaje działać. Chargery RaceDay są nieudane (za duża zależność pracy od temperatury, mała objętość oleju potęguje ten efekt). Jeszcze mam za mało obserwacji żeby napisać cokolwiek obiektywnego o Chargerach 3 czy RaceDay 2. Są jeszcze tłumiki Rush występujące tylko w produktach OEM (Base) i jest to potaniona i być może poprawiona wersja Chargera RL (tłok na sprężynie oddzielający olej od powietrza). Tu problem jest taki, że brak części póki co.