NoOnesThere

Dobra ta pompka stacjonarna z Lidla? Ja bije do szosy 6 bar, więc chyba lajtowo da rade?

Załóżmy, że do wyboru w sklepie są rozmiary np. 54, 56 i 58. Po pomiarach ciała wychodzi nam, że idealna byłaby rama 57. Nie ma takiej w sklepie i wtedy faktycznie można posłużyć się podejściem, że rama 58 będzie dla nas wygodniejsza, a 56 bardziej sportowa. Natomiast nie radziłbym stosować tej zasady w ten sposób, że jak odpowiedni dla nas jest rozmiar 56 to wygodniejszy bedzie 58 a bardziej sportowy 54. Może i uda sie je dostosować, ale może być kombinowanie z mostami i podkładkami. No i potem wychodzą dziwolągi typu 4cm podkładek i mostek 130mm bo sobie duży chłop za małą ramę kupił.

Stery NECO kupisz spokojnie o połowę taniej.

Na jednym z pierwszych wyścigów sezonu (kryterium uliczne) Sagana wypuścili na aluminiowym Specu Allez Sprint Disc (waga 8kg). Marketing dla aluminium zrobił dobry, bo zajął drugie miejsce. Mówił, że rama jest bardzo sztywna, sztywniejsza niż w Venge i Tarmacu, ale oczywiście nie tak komfortowa. Cena katalogowa takiego framesetu to 5399zł. Nie twierdzę, żeby w związku tym jeździć na alu, ale zmierzam do tego, że jeśli komuś wydaje się, że rama za 20tys.zł. daje dużą przewage to niestety jest w błędzie (P.S. oczywiście nie piszę tego jako komentarza do powyższego posta, bo akurat kto jak kto, ale Jacek to kwestie tego co jest ważne w ściganiu rozumie jak mało kto).

Wymieniałem w zeszłym roku stery i sie okazało, że dolna miska nie chciała "współpracować", być może coś źle dobrałem, bo nie szło skasować luzu, a mocniejsze skręcenie blokowało kierownice. Zrobiłem więc tak, że zostawiłem górne łożysko nowe, a na dolne dałem lepsze z tych starych (nie miało luzu, wystarczyło wyczyścić). W konsekwencji tych zabiegów uzyskałem tak mega płynne działanie sterów jakiego nie miałem nigdy...

Co do profilowania siodełka to podoba mi sie podejście np. Fizika czy PRO którzy wyróżniają modele dla osób dobrze rozciągnietych (agresywna pozycja), przeciętnie rozciągniętych (pozycja z zacięciem sportowym) i kiepko rozciągniętych (pozycja wygodna). Wszystkie z tych siodełek są dostępne również w różnych szerokościach, więc wybór jest spory.

Mimo, że uwielbiam rozwiązania możliwie proste to napędu 1x11 w szosówce nigdy nie pojmowałem, bo 11 przełożeń na szose to mało (napęd 2x11 ma zazwyczaj 15-16 efektywnych przełożeń, w zależności kto jaką różnice uzna za inne przełożenie). Do tarczówek i tubeless mnie nie ciągnie, bo są to rozwiązania droższe od dotychczasowych "tradycyjnych", zarówno w zakupie jak i serwisowaniu, a realnych dla mnie korzyści z ich zastosowania nie widzę.

Sama sobie odpowiedziałaś na pytanie. Dlatego mówi się ogólnie, bo to trzeba sobie dobrać do pozycji. I jak to zwykle bywa takie reguły są właściwe dla 2/3 populacji... Reszta jest blisko... albo daleko od tych reguł.

Na Twoim miejscu próbowałbym siodła na ~130mm.

Używam siodełka Bontrager Paradigm RL o szerokości 138mm. Dobór siodełka nie ma nic do postury. Chodzi o rozstaw kości kulszowych (można być małym, drobym i mieć duży rozstaw kości lub odwrotnie, nie ma zasady). Zazwyczaj facet ma rozstaw miedzy 100 a 136mm, ja jestem gdzieś po środku. Przyjmuje się, że siodło powinno być szersze od rozstawu kości kulszowych od 20 do 40mm. Zależy to już od preferencji czy pozycji na rowerze.

Marki, które robią porządne buty trailowe to na pewno Hoka, Inov, Mizuno, ale tanie nie są. Ja używam... Kalenji za 250zł. Najwiecej jednego dnia zrobiłem w nich 36km po Bieszczadach. Były liście, błoto, trawy, nawet do potoczka wpadłem (szybko wyschły). Jedynie, gdzie mi sie nie sprawdziły to na komercyjnych odcinkach szlaków w Tatrach, które są wybrukowane (durnota, ale co zrobić). Natomiast na normalych skałach było okej.

Widze, że temat smartfonowy się pojawił. Jakby ktoś był zainteresowany to w moim otoczeniu jest osoba co ma na sprzedaż nowego Huwaei P20 Lite z polskiej dystrybucji za 700zł.

Ja kupuje linki i pancerze po 2zl. Linki przerzutkowe w szosówce dają rade przez okolo 4-5tys.km. Potem czuć, że się wyciagają, bo spada szybkość zmiany biegów i precyzja. Z linkami hamulcowymi i pancerzami nic się nie dzieje, ale zmienilem profilaktycznie po około 15tys.km.

Możesz zdemontować przerzutkę i ręcznie założyć łańcuch na dowolnej tarczy. Natomiast nie jestem przekonany czy kupowanie nowego łańcucha ma sens, bo prawdopodobnie wolnobieg (być może również korba) jest już na tyle zużyty, że nie będzie chciał współpracować z nowym łańcuchem.

Ja używam Duro Hypersonic. Na suchej nawierzchni są bardzo dobre, na mokrej trzymają kiepsko. Być może Singery są na mokrym lepsze.

W tym roku poprobowalem Ultegre 6800 kolegi i Ultegre R8000 krecac na trenazerze w Decathlonie. W obu przypadkach wrazenie bylo takie samo, tzn. stwierdzalem, ze moja Tiagra jest dla mnie zupelnie wystarczajaca. Wprawdzie ciezsza i nie tak ladnie wykonana, ale pod wzgledem dzialania bezproblemowa. Mialem wczesniej karbonowa kierownice Bontrager i karbonowa sztyce Deda, teraz mam aluminium i to tanie (PRO LT/PLT). Czy odczuwam roznice? W przypadku kierownicy komfort na pewno sie pogorszyl, ale na aluminium czuje sie pewniej. Po zmianie sztycy o dziwo roznicy nie stwierdzam! Czyli znowu sytuacja, gdzie teoretycznie znacznie lepsze komponenty nie sa mi potrzebne, a wiele osob nie wyobraza sobie bez nich jazdy. Rama karbonowa vs alu. Karbon lepszy, ale na aluminium tez sie jezdzi, aczkolwiek troche wiecej drgan do Nas dociera. No i na koniec kola. Dobrze zaplecione aluminiowe kola, z iloscia szprych i obrecza dobrana pod nasza wage plus porzadne lozyska i dobre opony z oplotem przynajmniej 110-120TPI. To robi roznice odczuwalna, tym bardziej, ze fabryczne kola to zazwyczaj badziewne kloce. Szkoda, ze nie dane mi jeszcze bylo sprobowac kol karbonowych. Podsumowujac ten dlugi i moze nawet niepotrzebny post. Wg mnie jak chcemy jezdzic dla przyjemnosci i przy tym ekonomicznie to idziemy do Decathlonu i kupujeny Tribana 520/540 i cieszymy sie jazda. A kiedys ewentualnie zmieniamy w rowerze to co nie spelnilo naszych oczekiwan.

Mnie tam rybka, niech każdy jeździ na czym chce. Póki nie wpływa to na MOJE bezpieczeństwo to jest mi to zupełnie obojętne (aczkolwiek ograniczona możliwość manewrowania, i jak to określiłeś Jacku, "skanowania otoczenia" jest potencjalnie problematyczna). Wracając do tematu elektryków, czy w ogóle ten konkretny model Treka może być dopuszczony do ruchu jako e-bike? Wyczytałem, że e-bike może dysponować mocą maksymalnie 250W, a silnik Treka ma 350W. No i się zastanawiam czy można zgodnie z prawem taki produkt wprowadzić na nasz rynek.

Ten też? :)

O jak ładnie temat się rozwinął! To z tego co piszecie używanie tej elektrycznej szosówki ma sens tylko do jazdy pod górę. No chyba, że się ją zmodyfikuje, aby mogła rozwijać prędkość powyżej 25km/h. No, bo jeśli nie ściągniemy zabezpieczenia to jazda taką ciężką szosówką to będzie mordęga. Pojawi się profil 1-2% pod górę, z wiatrem, gdzie lekkim rowerkiem szosowym się "frunie", a przy takiej e-szosie to "umrzemy w butach". Jakbym miał jeździć z ograniczeniem prędkości to już wolałbym zdecydowanie kupić elektryczny MTB, byłoby wygodnie i uniwersalnie.

Najwidoczniej badania rynku wykazały zainteresowanie takimi rowerami. Zastanawiam się jak to jest z tym wspomaganiem elektrycznym, tzn. zgodnie z przepisami powinno działać do 25km/h. Co dzieje się po przekroczeniu tej prędkości? Wyłącza się silnik?

https://roweroweporady.pl/jak-dobrac-dlugosc-lancucha-rowerowego/

Ja się przekonałem do kółek składanych z ogólnie dostępnych komponentów. Też już kiedyś pisałem o moich "markowych składakach" Jagu. Oczkowane obręcze aluminiowe, szprychy Sapim Laser 20/24, piasty Jagu (właściwie kopia Bitexa tylko bębenek na 3 zapadki) z łożyskami Enduro. Masa zestawu 1310g. Ja ważę 66-67kg. Koła po 7700km BEZAWARYJNE. A jeśli cokolwiek się popsuje to wszystkie części są dostępne od ręki. DT Swissy Pawła to doskonałe koła, ale to już nie moja półka cenowa :)

W szosówce ilością zazębień bym się nie martwił. Nawet lepiej jak mniej, bo mniejszy opór bez pedałowania, np. na zjazdach. Piasty w kołach Dura Ace mają tylko 18 zębów i nie przeszkadzają ich użytkownikom wygrywać najważniejszych wyścigów sezonu.

Przejedź trasę ze średnią prędkością z jaką zwykle jeździsz, a kolejnego dnia spróbuj tę samą trasę przejechać ze średnią o 3km/h lepszą :)

"Grube" to szacowanie robisz. Ja przy 85rpm na moich oponach (25C na obręczy 622x15C) i przełożeniu 50/15=3,33 mam realnie prędkość około 36km/h, na 95rpm około 40,5km/h. Robiąc Twoje szacowanie to mi wyjdzie, że przy 85rpm mam 33,3km/h, a przy 95rpm 36,3km/h i dalej 39,3km/h na 105rpm i żeby dobić do 40,5kmh to wyjdzie 108rpm, gdzie w rzeczywistości jak napisałem wcześniej, mam 95rpm, czyli błąd szacowania o 13rpm, przepaść!