jajacek

Jak dla mnie kolejność jest rama, amor, opony, koła, napęd. No ale sam widzisz że rama karbonowa jest efektywniejsza.

Zapomnij i jakichś pierdołach i dziwoloągach. Kup normalne pedały SPD, takie jakie Ci pasują. Jak zamierzasz czasem jeździć w normalnych butach to z platformą z jednej strony, np, PD-EH500. Skręć sprężyny na minimum i tyle. Ja sobie nie wyobrażam sobie już jazdy w innych pedałach niż zatrzaskowe. Ale jeżdżę w nich ponad 10 lat. Najtańsze M520 są też w porządku. Jeździ się inaczej. W SPD jest spory luz na boki więc stopa nie sztywnieje tak jak w pedałach szosowych. Co do efektywności pedałowania to oczywiście że jest lepsza bo oprócz tego że naciskasz na pedał to również ciągniesz go do góry, więc nie masz martwej strefy ruchu.

Na takich jechałem: https://rovalcomponents.com/collections/xc/products/control-carbon-6b-xd https://www.bike24.com/p2312923.html https://flowmountainbike.com/tests/roval-control-carbon-wheel-review/

Ostatnio testowałem Speca Epica Expert Evo. Byłem w szoku jak ten rower jechał. Co miał innego niż u mnie? Oprócz tego że full to koła karbonowe na piastach DT 350 na ultra szerokich obręczach 29 mm i nowych oponach Speca o szerokości 2,35 cala. Więc przejdę na szersze ale cięższe koła ze względu na lepszą przyczepność. Raczej na aluminiaki. Ale spróbuję pożyczyć te karbonowe koła na testy i włożyć do siebie. Hutchinson to sądzę że szkoda czasu.

Zależy do czego ma być używany rower. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem błotników w miarę standardowych w rowerze używanym podczas jazdy terenowej. Te mogą być ale z praktyki tylny błotnik będzie się majtał na boki. Jeśli rower ma służyć do jazdy terenowej to sugeruję mini błotniki typu ass saver / flash. Używam takich z Decathlonu za grosze. A jak do miasta to trudny temat. Kolega miał przez pełne błotniki i wypadek po najechaniu na patyk, który zablokował tylnej koło.

Może warto podzwonić? Unibike: trochę przestarzała rama, atrapa amortyzatora i o ile dobrze pamiętam jakieś kłopoty z szerokością opon, nawet tych co są w komplecie i nędzne koła. Merida: rekreacyjna rama, nędzny amor ale powietrzny, nędzne koła, nędzne hamulce.

Profesjonalna naprawa ramy karbonowej kosztuje 330 zł. Złotówki bym nie wydał na te instytuty.

Ten zabija to wszystko: https://www.mediaexpert.pl/rowery/rowery-mtb/rower-indiana-storm-x7-m19 Amor powietrzny robi kosmiczną różnicę. Szczególnie w pełni hydrauliczny, jak RockShox, Manitou czy Fox.

Mi też się dobrze na Emondzie jeździło ale jeszcze lepiej na Domane :) Zamierzam jeszcze podejść do porządnego testowania SL6 bo mamy dwie ramy. Więc jak uzbroimy tę drugą. Takie krótkie testy, nie na swoich kołach i nie po swoich terenach to jednak z przymrużeniem oka.

Zgoda że miedzy Tiagrą a Ultegrą też nie widzę jakiejś dramatycznej różnicy. Giant robi dobre rowery. Na poziomie zawodniczym, gdzie junior musi już jeździć na wyścigu z prędkością przelotową ok. 50 km/h, to jednak daje się odczuć drobną przewagę Speca. Na moim poziomie, 30 km/h, nic nie uzasadnia zakupu SL7. przeszłości na testach były najwyższe modele Speca. Ale też testy robiło Specialized Poland wraz ze Specialized Czechy a nie pojedynczy sklep jak teraz. Więc są trochę usprawiedliwieni. Tak dla porównania junior od nas z klubu miał Canyona Aeroad. Pożyczył od mojego młodego Tarmaca SL4, technologicznie sprzed 10 lat i stwierdził że jest lepszy. Kupił go od nas. A jest to niedrogi rower. TCR i Propel też uważam za bardzo przyzwoite rowery. Tak naprawdę żeby zrobić obiektywne porównanie, trzeba by mieć ten sam groupset, ten sam kokpit i te same koła. A nikt nie robi takich porównań. Fakt że obecnie w czołówce naszych juniorów 80% jeździ na Specach, świadczy na jego korzyść. A wielu z nich miało Gianty. Natomiast nie sądzę, żeby to było jakieś duże różnice. Najbardziej się to odczuwa przechodząc z czego lepszego na gorsze. Młody musiał ostatnio jeździć na SL4 bo jego rama SL6 była pęknięta. I strasznie kwękał. Wczoraj już jeździł na SL6 i mówi że różnica jest bardzo duża. Rzędu 10-15 wat. Ale w SL4 ma okrągłą kierownicę alu a w SL6 karbonową, aero Enve. Według testów różnica między rowerem na okrągłych rurkach a ramie full aero czyli Giant TCR a Giant Propel, jest rzędu 20 wat przy 45 km/h. Więc między Tarmac SL4 a SL6, taki pół-aero, zapewne ok. 10 wat. Plus kokpit 5 wat. I to by się zgadzało.

Test był do d. Aluminiaki i standardowa kierownica. Młody twierdzi że wydawał się szybszy od SL6 przy jeździe centralnie pod wiatr i centralnie z wiatrem. Ale wolniejszy w bocznym wietrze. Moja teoretyczna, nieprofesjonalna analiza kiedyś, wyglądała podobnie. Wynikałoby z niej że rower na tarczach jest 4-8 wat wolniejszy w bocznych wiatrach a na wprost przy takim samym kokpicie jak w SL6 ze 4 wat szybszy. Więc kompletnie nie widzę sensu zakupu w porównaniu do SL6 na obręczach w celach wyścigowych. A jak Twoje wrażenia?

Ta dziurka mnie zastanawia. Pytanie czy jest jakaś korelacja te dziurki i tej wgniotki. Ktoś by to musiał ocenić.

Kolega włożył łożyska Nachi

Kolega parę dni temu też wymieniał. Campagnolo jakąś nędzę wstawia. Kupił jakieś japońskie ale nie wiem jakie. SKF i NTN dobre ale drogie a na aukcjach same podróby. Zapytam jakie kupił.

Mój młody będzie Tarmac SL7 testował w sobotę o 13:30. Strój Mazowsze Serce Polski.

To jak masz rower mtb i drogie kasety Sram.

Indiana X7, X8, X9 chyba ta sama rama. Na pewno sztywne osie. W każdym rowerze alu można montować bagażnik. Albo ma otwory montażowe i jest łatwiej albo na obejmy, które trzeba dokupić. Cube Attention nie ma sztywnych osi. Bagażnik po sztywną oś może być jakimś problemem. Trzeba sprawdzić jakie są opcje. Nie używam bagażników w ogóle więc nie wiem. Kumpel sakwiarz ma w Cube Attention SL jakiś w miarę standardowy bagażnik pod jego sakwy crosso.

W Giant problematyczna korba i kiepskie piasty. Wszystkie koła aluminiowe Gianta z którymi miałem do czynienia dotychczas to była kompletna padaczka. Co do geo to trzeba porównać. Ale bez jazdy na nim ciężko coś powiedzieć. Aluxx oznacza najzwyklejszy stop alu 6061 u Gianta: https://www.giant-bicycles.com/pl/technology/detail/56 Rama Silex z potrójnie cieniowanego i wygładzanego stopu alu 6066. Śmiem twierdzić że lżejsza i lepsza. Koła no name, cholera wie co to. Tarcze hamulcowe do wymiany, klasa Biedronka.

Tylną przerzutkę do gravela to bym oczywiście GRX kupił. Różnica w cenie między nią a Tiagrą znikoma. Natomiast nie jestem przekonany że klamki GRX są warte bardzo dużej różnicy w cenie. Korba oczywiście 46/30 jakakolwiek, kaseta 11-34 albo 11-36

Indiana, Cube Attention, Attention SL, Acid. Do turystyki napęd 2x10 najbardziej ekonomiczny. X10 rama karbonowa czyli ultra sztywna, do wyścigów. Wykluczony montaż bagażników, itp. Rama karbonowa nie może być ściskana poprzecznie na tylnych widełkach.

Ta kaseta do niczego się nie nadaje. Wymienia się je jak są już zarżnięte i nie przyjmą nowego łańcucha. Ja dobrze poszukasz to kupisz na grupach na FB nówkę niewiele drożej. Przy wymianie łańcucha 105 co 0,75 powinna przeżyć 3 łańcuchy 105 czyli u nas jakieś 15 tys km. Ma wymienne koronki więc jak zajedziesz to możesz kupić pojedyncze.

+1 Merida Silex. Ma 3 kolegów, wszyscy zachwyceni. Dziś byłem na testach Specialized. Testowałem Diverge Carbon na GRX. W porównaniu do mojego przełaja na Tiagrze, przerobionego na gravela, przód amortyzował dużo lepiej. Ale miał mikro amortyzator z tłumieniem olejowym. Tył niczym się nie różnił od mojego. Natomiast na dzisiejszych testach wyszły inne ciekawe rzeczy, które muszę dalej eksplorować. Testowałem 5 różnych rowerów, mtb i szosowych. Game changerem w jednym z nich okazała się ultra szeroka obręcz, 29 mm wewnętrznie. Mam przypuszczenie że pójscie w szerokie obręcze, z szeroką, dobrej jakości oponą, na dobrych piastach, może dać w gravelu te same efekty co rower 15 tysięcy droższy. Oprócz wagi oczywiście. GRX przereklamowany.

Tak, to te z linka. Będą pasować. Tarcze wyglądają na Tektro. Są ok.

Nie jeździłem na HyRd. Kolega ma w przełajówce na której się ściga w przełajach. I twierdzi, że są bardzo dobre. Takie też są opinie w necie. Są stosowane w Btwinach RC 520. Jeździłem natomiast na paru tarczówkach mechanicznych. I wszystkie spełniały moje wymagania. Były to m.in Avid BB7 i Hayes CX-5 na których jeździłem po Alpach na rowerze kumpla. Problemem zwykle nie jest siła hamowania tylko modulacja i przyczepność. Jak jesteś w stanie zablokować koło to siła hamowania jest wystarczająca. Modulacja w tarczówkach mechanicznych jest kwestią specjalnych zabiegów. Przede wszystkim trzeba mieć dobrej klasy bezkompresyjne pancerze i dobre klocki i dobre tarcze. Ja jestem przyzwyczajony do hamulców obręczowych w szosie. Przejeździłem po Alpach i naszych górach tysiące km i nie miałem problemu. Dłonie oczywiście bolą przy dłuższym hamowaniu. Ale trzeba się nauczyć że hamuje się głównie przodem. W każdym razie te HyRd są określane jako najlepsze hydrauliki.

Tu mają w magazynie klamki z zaciskami GRX: https://www.bike24.com/p2322991.html