jajacek

Jeżdżę obecnie na 1x11 i nie jest to żadnym problemem w płaskopolsce. Mam 34 (oval, więc jak 35) i kasetę 11x46. Wczoraj mi z górki pierwszy raz zbrakło. Jak zgubię jeszcze 5 kg to może przejdę na 36. Ale docelowo chyba przejdę na 2x12 na wiosna-jesień i 1x12 na zimę.

Niestety te tarcze IceTech mialy tendencje do rozwarstwiania sie. Wiec zwykly SLX mogl byc lepszym wyborem.

Chyba masz rację. Poza tym jakby co łatwiej sprzedać Kellysa niż Storma. Kellys jako marka jest u nas znany. I nowoczesny napęd 1x12 jest łatwiej sprzedawalny niż 1x11. Co do kaset i łańcuchów to bym się za bardzo nie przejmował. Zmieniam łańcuch, kasetę i blat korby raz na rok czyli co ok. 3000 km. A czasem nawet blatu nie trzeba zmieniać. Ostatnio miałem już totalnie zajechany a blat firmy Banless przyjął nowy łańcuch bez problemu.

Ten Storm moim zdaniem ma zajebisty stosunek jakości do ceny. Dostajesz ramę ze sztywną osią. Co prawda ciężką ale Kellys, Kross, Trek są podobnie ciężkie. Markowy amortyzator powietrzno-olejowy. Hamulce MTB do jazdy po płaskim. Bo na góry się nie nadają. Ale lepsze niż w Rockriderach. Przyzwoity napęd do jazdy po płaskopolsce. Gówniane koła. Więc baza jest dobra. Z czasem jak trzeba można zmienić koła na lepsze i kupić lepsze klamki hamulcowe.

Temat złożony. Podobne odczucia do opisywanych miałem w najtańszych butach Specialized z nylonową podeszwą. Czy wkładka coś zmieni? Nie wiem. Od czasu jak zmieniłem buty najwyższy model Spec S-Works 7 problem się skończył. Ale mam jeden numer za duże celowo. Żeby zwiększyć komfort. Być może jest to więc kwestia podeszwy, być może kwestia wentylacji, być może kwestia wkładki. Rozważam zrobienie sobie wkładek pod moją stopę. Ale to kosztuje teraz u mojego bikefittera 400 zł. Mój syn od początku miał wkładki korekcyjne w butach szosowych. Na początku jakieś z Feet w nazwie chyba. Potem Specialized. Teraz ma te zrobione komputerowo. Jak się dużo jeździ to zawsze polecam bardziej inwestycje w komfort niż w osiągi sprzętowe. Szczególnie amatorom. Jego kolega ścigający się u nas w juniorach miał problem z ITBS czyli pasmem biodrowo-piszczelowym. Po zrobieniu takich wkładek mu przeszło.

Moje zdanie jest takie że szkoda życia na jeżdżenie na badziewnych rowerach. W związku z tym jestem skłonny wyeliminować z tej listy Cube Attention, Indiana X-Pulser 5.9 i Giant Talon. Są to rowery nie mające sztywnej osi. A rower z hamulcami tarczowymi, który nie ma sztywnej osi uznaję za badziewny. Aczkolwiek tym rowerom nic specjalnie poza tym nie dolega. Sztywna oś gwarantuje prawidłowe ustawnie klocków względem tarcz. Oraz sztywność koła. Kolega jeździ na Attention SL i jest zachwycony. Więc tak nie do końca jest z tą badziewnością 🙂 To jest mój specyficzny ogląd rowerowej rzeczywistości 🙂 W przypadku użytkownika, który waży 95 kg sztywna oś ma znaczenie. Przy tej wadze żaden amortyzator nie mający goleni co najmniej 32 mm nie będzie sobie dobrze radził. Więc odpalił bym te rowery które mają amory 30 mm albo jakieś badziewia jak w Rockrider 540 EXPL Ponieważ nie podałeś linków nie chce mi się szukać które. Na pewno z tej listy dobrym wyborem będzie Torpado Storm X7 i X8 i Kellys Gate. Mają sztywną oś i jeśli nic się nie zmieniło to Recona z goleniami 32 mm i tłumikiem zanurzonym w oleju.

Tarcze SLX mające napis "Made in Japan" hamują znakomicie nawet z niższymi modelami hamulców. Podobnie jest z tarczami XT, które mam ale też robionymi w Japonii. Tak pisze ChatGPT przepytany w tej sprawie: Tarcze hamulcowe Shimano Czy możesz wyjaśnić różnice w produkcji tarcz które są "Made in Japan", SLX i XT a które hamowały znakomicie a tarczami "Made in China" czy "Made in Malaysia" które są znacznie gorszej jakości? ChatGPT powiedział: To jest bardzo dobre pytanie – w kolarstwie sporo osób zauważa różnice w jakości tarcz hamulcowych Shimano, zwłaszcza kiedy porównuje starsze serie "Made in Japan" (SLX, XT, XTR) z nowszymi, produkowanymi w Malezji, Chinach czy Singapurze. Kilka kluczowych różnic wynika z technologii produkcji i kontroli jakości: 🔧 1. Miejsce produkcji a proces technologiczny Made in Japan (stare SLX/XT/XTR): Produkcja była w dużej mierze japońska, z bardzo restrykcyjną kontrolą jakości. Shimano w Japonii stosowało precyzyjny proces spawania, hartowania i wykańczania powierzchni ciernych. Materiał (stal nierdzewna, warstwowa konstrukcja Ice-Tech z aluminiowym rdzeniem) miał wysoką jednorodność i twardość. Efekt: tarcze były bardzo równe, ciche i miały świetną odporność na przegrzewanie. Made in China / Malaysia (obecne Deore/SLX/XT w niższych wariantach): Produkcja bardziej zautomatyzowana i tańsza, ale przy mniejszej dokładności kontroli jakości. Często stosuje się stal niższej jakości (bardziej miękka, szybciej się zużywa, łatwiej łapie "glaze" i hałasuje). Powierzchnia cierna potrafi być mniej równa (delikatne bicie boczne już po wyjęciu z pudełka). W niektórych modelach alu-rdzeń Ice-Tech zastąpiono tańszą stalą wielowarstwową → tarcza wolniej odprowadza ciepło. 🔧 2. Serie produktowe i ich różnice Deore / podstawowe RT-... (Malezja/Chiny): najtańsze, często pełne stalowe, bez Ice-Tech. Gorsze odprowadzanie ciepła, łatwiej się odkształcają, większy hałas. SLX / XT (starsze modele Made in Japan): Ice-Tech, bardzo precyzyjne, świetne chłodzenie i cisza w pracy. Nowsze XT / XTR (często Malezja): nadal dobre, ale użytkownicy zauważają, że szybciej się zużywają, a ich praca nie jest już tak idealnie cicha i powtarzalna jak dawniej. 🔧 3. Objawy różnic w praktyce Starsze japońskie tarcze: gładkie, mocny bitewny „chwyt” już od pierwszego naciśnięcia, mniejsze ryzyko pisków przy mokrych klockach, bardzo trwałe – potrafiły przejechać kilka sezonów bez zauważalnej degradacji. Nowe chińskie/malezyjskie: częściej występuje delikatne bicie (tarcza "bije" na zacisku mimo poprawnego montażu), szybciej się przegrzewają i szkliwią, częstsze piszczenie przy hamowaniu w deszczu, krótsza żywotność (materiał jest miększy → rowki od klocków szybciej się wybijają). 🔧 4. Dlaczego Shimano przeniosło produkcję? Koszty: produkcja w Japonii jest dużo droższa. Skala: Shimano sprzedaje ogromne ilości komponentów w średnich grupach (Deore/SLX), więc przeniesienie do Malezji i Chin obniżyło koszty. Nadal topowe serie (XTR) są częściowo robione w Japonii, ale i tam zdarzają się elementy z Malezji. 👉 Podsumowanie: Made in Japan (starsze SLX/XT/XTR): tarcze o znacznie lepszej jakości stali, dokładniejszym wykonaniu i trwałości. Made in China/Malaysia: większe rozbieżności jakościowe, tańszy materiał, słabsza kontrola → stąd wrażenie „gorszego hamowania” i krótszej żywotności. Podsumowanie statusu produkcji Seria / Model Produkt w Japonii? Główne miejsce produkcji (obecnie) uwagi XTR / XT Tak, w dużej mierze Japonia (częściowo) uważa się za najwyższą jakość SLX (RT66, RT76) Rzadziej (starsze) Głównie Chiny – stamping widoczne różnice: finish, bicie, dłuższy okres docierania RT86 (XT Ice-Tech) Częściowo możliwe Chiny (często) użytkownicy zauważają różnice wizualne, ale niekoniecznie w działaniu Deore / podstawowa linia Nie Chiny, Malezja, Singapur tańsza produkcja, mniej precyzyjna obróbka

@MakczuPikczu W necie wszyscy na ty. Jutro cos naskrobie bo juz w lozeczku i ledwo na jedno oko widze 🙂

Moj syn jezdzi na rowerze dokladnie dopasowanym do jego parametrow anatomicznych i potrzeb przez jednego z najlepszych bikefitterow w PL🙂 Przy 183 wzrostu i przekroku 90-91 jezdzi na: Rowerze czasowym w rozmiarze S Rowerze szosowym w rozmiarze M Rowerze MTB i gravelu w rozmiarze L Rowerze torowym w rozmiarze XL

Nie uważam że zasada z braniem mniejszego rozmiaru będąc na granicy rozmiarów jest słuszna. Powiem wprost, jest to kompletna bzdura. Rower ma być dopasowany do parametrów anatomicznych, proporcji i potrzeb użytkownika. Dlatego mając wzrost 175, przekrok ok. 85 i zasięg rąk 182 używam hardtaila w rozmiarze L. Tam gdzie jeżdżę, czyli w Kampinoskim Parku Narodowych piachów jest bardzo dużo. To czy się przez nie przejedzie zależy od: - wagi użytkownika - szerokości opon - bieżnika - ciśnienia - generowanej mocy Dziś jeżdziłem na Specialized Fast Trak 2,3 cala przód/tył. Nie zakopałem się ani razu tak, żeby nie móc przejechać. Natomiast musiałem upuścić ciśnienia Wyjeżdżając miałem napompowane 1,3/1,4 bara. Jak wjechałem do lasu i na piachy czułem że to za dużo i upuściłem parę psyków. Więc przypuszczalnie miałem ok 1,2/1,3 bara przy 85 kg. Fast Trak nie jest optymalną oponą na piachy. Lepszą jest Specialized Purgatory, którą używam zimą. Ale to ciężka opona więc coś za coś. Być może Conti Cross King, Schwalbe Racing Ray, Wolfpack Cross, Vittoria Barzo mogą być dobrą alternatywą.

Ok, pisz na prv jakby co. Tanszy rower zawsze latwiej sprzedac.

To nawet nie kwestia sztywności tylko bardziej komfortu. Rama aluminiowa z alu 6061 beznadziejnie tłumi nierówności drogi. Im szersza opona tym bardziej przejmuje ona tłumienie. Jak miałem ramy alu z 6061 i opony 23 mm to mój kręgosłup dostawał straszliwie. Poza tym te ramy kompletnie nie mają odpowiedniej sprężystości tam gdzie trzeba. Są to najtańsze rurki zespawane lepiej lub gorzej i tyle. Laminat karbonowy składający z dziesiątków kawałków może być kształtowany tak żeby dawać pożądane cechy. Sztywność tam gdzie jest ona potrzebna czyli w węźle suportowym i główce ramy a jednocześnie tłumie drgań na widełkach i widelcu. Za sztywna rama niedobrze. Za miękka też nie zawsze dobrze. Zależy od zastosowania.

Co do kół się zgadzam. Co do ramy absolutnie nie. Większość producentów daje jakieś koła badziewiaki na tym poziomie cenowym. Ciężkie, z kiepskimi oponami. Ale na OLX jest zalew dobrej jakości aluminiowych kół, stosunkowo mało używanych. Więc ich zmiana nie jest ani kosztowna ani problematyczna. Wysokiej jakości koła alu, lekkie i na wzmocnionych obręczach z dobrymi piastami, Campagnolo Zonda, na jakich jeździłem latami, chodzą na OLX po ok. 1200. Pewnie za 1000 też coś z sensem można kupić.

Ceny warta. Stack to reach 1:48 więc jak w moim Roubaix. Zdecydowanie lepszy wybór niż Orbea. Akurat stoi u mnie w domu Giulia CF Evo pod obręcze kolegi. I jest bardzo dobrze wykonana.

Pod względem konfiguracji jest ok. Pod względem geometrii ma stack to reach 1,5 więc jest to endurnace. Ale gdzie tu jest napisane z jakiego stopu jest rama? Ja nie akceptuję w ogóle rowerów ze stopu 6061 do jazdy po szosie. Ale to akurat jest mój punkt widzenia, gdzie od ponad 10 lat jeżdżę na szosie głównie na karbonie. Jak Tobie się podobał to nie widzę przeciwskazań. Ale zdecydowanie wolę karbonowego Canyona niż aluminiową Orbeę. Edit: Greenbike pisze że podobny model to rama z alu 6061: Rower Orbea AVANT H40 | szosowy | Sprawdź w GreenBike.pl

Zawsze karbon z gorszym. Różnica między Tiagrą a 105 jest trudna do zauważenia. Między Tiagrą a Ultegrą też. Dopiero przejście na elektrykę jest zauważalne. Canyon to jest dla mnie typowe VW. Natomiast ma on swoje zalety w postaci pozycji. A wady w postaci zdalnej gwarancji i niskiej jakości wykonania. Co dotyczy również Orbea. Aczkolwiek teraz Canyon tę ramę ma już ważącą ponad 1000 gramów. Więc zakładam że nie pęka tak jak poprzednie. Rama Orbea na której ściga się mój syn, ważąca ponad 1000 gramów też nie pękła w tym roku. A te wyższe, ekstremalnie wycieniowane modele Canyona i Orbea pękają bardzo często.

Sensa Romagna nie jest rowerem typu endurance. Ma reach to stack w rozmiarze 53,5 1,44. I jest z gównianego aluminium 6061, którego zakup zdecydowanie odradzam. Szosy endurance stosunek reach to stack mają bliżej 1,5 Karbonowy Canyon Endurace za 8k ma z kolei ekstremalny reach to stack 1,56 co prawdopopodobnie czyni go rowerem endurance z najbardziej zrelaksowaną pozycją. Endurace CF 6 | CANYON PL

Jeśli wchodzi w grę używany rower na hamulcach obręczowych to nie ma lepszych szos endurance niż Spec Roubaix i Trek Domane. Z nowych w tym budżecie spojrzałbym na Speca Allez E5 (świetna rama jak na alu), Treka Domane, Sensę i Cube. Ja i moi kumple na Roubaix. Opona maks 30 mm. Ale testowałem też Domane w karbonie i był mega komfortowy. Jak ktoś nie mieszka w górach to hamulce tarczowe nie są potrzebne. Natomiast tarczowe dają możliwość wsadzenia szerszej opony. Ale są cięższe i bardziej upierdliwe w utrzymaniu.

Jeśli to ten model to nigdy bym go nie kupił ze względu na wspomnianą kretyńską podsiodłówkę 31,6 mm, niesamowicie obniżającą komfort ogona roweru: Via Nirone 7 - 105 11sp - Bianchi Bicycles

Nie wiem zupełnie czemu ludzi pociąga ten kolor 🙂 Baby to rozumiem ale chłopy? 🙂 Najlepsze szosy endurance to Specialized Roubaix i Trek Domane. Potem chyba Cannondale Synapse, Giant Defy, Merida Scultura Endurance. Popularny bo tani jest Canyon Endurace. Trzeba by by poczytać czy to Bianchi ma jakieś technologie wygładzające asfalt. Jadłem wczoraj pizzę z koleżanką co ma dwa Bianchi 🙂 Gravela i szosę endurance ale tę ostatnią pod obręcze. Jej gravel miał kretyński pomysł jakim jest szeroka sztyca podiodłowa i tak nie za dużo miejsca na opony. Więc dobrze zbadać czym się charakteryzuje to co chcesz kupić.

Tarcze SwissStop Catalyst też gdzieś mi się walają. I też nie powiedziałbym że lepsze od tanich Tektro.

Nie spotkałem się z przypadkiem żeby hamulce MT500 w połączeniu z tarczami SLX (japońskimi, co ważne, jak podkreśla też @mike21) nie zatrzymały moich 85-95 kg jakie zwykle miałem. Więc opcja low cost to zmienić klamki na MT500/Deore (to to samo) i założyć jakieś lepsze tarcze. Przy czym zaciski MT400 są teoretycznie niekompatybilne z tarczami SLX i XT. Ich klocki mają szerszą powierzchnię niż tarcze więc będą te tarcze niszczyć. Ale jeździłem tak i nie było problemu. Jeździłem w różnych rowerach na hamulcach MT500/Deore/SLX/XT/XTR Wszystkie z grubsza hamowały tak samo. Cztery tłoczki to IMO strzelanie do muchy z armaty. Jeśli już to założyć większą tarczę na przód. Shimano ostatnio pisze że najnowsza wersja XT uległa modernizacji. Co tam poprawiono jeszcze się nie wczytywałem. Ale sugeruję się temu przyjrzeć. Może SLX i Deore też poprawili. SLX od XT różniły się dziurkami na klamce jeśli dobrze pamiętam. A Deore od SLX dwoma śrubkami. Inna opcja, którą kiedyś rozważałem to chwalona Shigura. Czyli klamki od Shimano, zaciski od Magury.

A może chcesz puścić tego myk-myka oddzielnie?

Dobra konfiguracja. A ten myk-myk to jaka średnica?