wikrap1

Ktoś już może ma: http://allegro.pl/kamera-sportowa-toshiba-camileo-x-sports-fhd-60fps-i5601367266.html Parametry bardzo zachęcające. W sumie podobna do Sj Cam 4000 plus. Zastanawiam się między nimi.

Ale podstawowy rower MTB za 1500zł powinien z godnością przyjąć ostrą jazdę i metrowe dropy na płasko. Przynajmniej moje rowery wytrzymują ;) Jeden wart był katalogowo 2000, a drugi 1400 i żaden się na hopach nie połamał. Bo rozumiem, że rama w droższym rowerze (tego samego typu) może być lżejsza, bo cieniowanie, hydroforming i inne zabawy, ale czemu miałaby być wytrzymalsza?

Też jeśli siodełko jest zbyt do przodu - mogą boleć ścięgna w przedniej części kolana, a jeśli zbyt do tyłu, to od tylnej części kolana. Na dłuższych trasach potrafi się takie coś ujawnić.

W pedale maksymalnie z przodu, czyli korby w poziomie. Mi tam nie ciśnie :P Ważne, żeby główny ciężar i nacisk był na kulszach, kościach dna miednicy czy co to tam jest, a nie z przodu.

Złożyłem sobie drugi rower(głównie z części, które mi się nazbierały w garażu po różnych kombinacjach), jest to 68-er na bazie górala 26 cali. Czyli sztywny widelec i koło 28 cali zamiast 26 z przodu. Na tył wstawiłem koło z wolnobiegiem, bo mi się takie ostało. Jak dojadę wolnobieg, to w kolejce czeka używane koło na kasetę i nieco zmęczony napęd z trekkinga, który dostanie nowy wychuchany :P Manetka jest 7sp, zatem z kasety 8sp. 11-32 wyrwę zębatkę 32 i będzie jak znalazł. W wolnobiegu jednak rozpiętość przełożeń troszkę dla mnie za mała. Z tyłu opona 47mm Schwalbe Marathon Plus. Szeroka, dobrze amortyzuje mi tyłek i bagaż na leśnej trasie. Jest dość gładka, więc będzie się wyśmienicie driftowało w zimę :D Z przodu Schwalbe Land Cruiser 42mm - dość cienki, by gładko ciąć zaspy śniegu, dość gruby, by złapać sensowną przyczepność i komfort. Z nietypowych rozwiązań - z przodu jest korba Alivio z blatem 44 na środku i 22. Czyli zniknęła środkowa tarcza. Bo i tak jeździłbym głównie z 3-ki, więc 2-ka w tym rowerze nie miała racji bytu dla mnie. Dzięki temu przekos łańcucha jest dużo mniejszy, bo najczęściej używany blat jest na środku korby.

Przd tył ma być tak ustawione, że oś obrotu pedała jest w jednym pionie z czubkiem kolana. Można sprawdzić ciężarkiem na sznurku. Takie zalecenie spotkałem, ale nie stosuję się go ściśle. Dziób siodełka trzeba ustawić tak, żeby siodełko nie cisnęło prostaty i jednocześnie żeby z niego nie zjeżdżać :P

Da radę, bo niby czemu nie :P Przy fullu uważaj tylko na długość prowadnicy, żeby Ci nie zahaczała o oponę np.

No to średni wózek powinien ogarnąć. Długi też spoko.

Acera, alivio? Pewnie średni lub krótki wózek. Bo z przodu masz 1 blat?

Podczas pracy jako kurier zapinam rower podobną panelówką On-Guarda (wygrałem to zabezpieczenie w konkursie). Jest więcej możliwości przypięcia się, np. do grubszych rzeczy. Czasami spinam tylko koło z ramą i idę. Ryzyko jest, ale lepszy rydz niż nic. P.S. Nie dałbym prawie 300zł za zabezpieczenie tego typu.. I tak będzie chyba łatwiejsze, niż podstawowy markowy U-Lock za 100zł. Na dłuższe postoje np. na uczelni Ulock+ linka do kół. No i teraz na miasto mam rower na ponad 5-letniej obdrapanej ramie, sztycy. Trochę przerysowany rower wygląda rasowo i jednocześnie jest mniej łakomym kąskiem.

Wkręcając śruby w prawo zwiększasz napięcie sprężyn. Więc tam, gdzie nie pracuje dokręcasz, a tam gdzie pracuje luzujesz. Przy okazji możesz kapnąć oliwką na ślizgi - może jest tam sucho/syf i przez to się przycina. Zwykle po jakimś czasie te ślizgi trzeba czymś kapnąć, żeby dobrze odbijało.

Coś w tym jest, że przy zrzucaniu w dół shimano wrzuca łagodnie, a Sram wydaje charakterystyczny "strzał". Nie robiłem zdjęć slow-motion i nie wiem która wrzuca szybciej, ale charakter pracy Srama jest bardziej bajerancki :P

Dla portfela ma znaczenie, na szosie również :P Ja mam doświadczenia tylko z 3x9 i 3x8. Nigdy nie miałem korb Srama. Co do przerzutek, uważam Srama za ogólnie lepsze. 1:1 w ESP jest z założenia mniej podatne na zabrudzenia i łatwiejsze w regulacji, niż 1:2 SIS Shimano większość grup, jak nie wszystkie produkuje z prostym prowadzeniem linki. Kiedyś w deore miałem zakręcony pancerz przy przerzutce i przez to mocno obrywała w błocie. To był moment, w którym przeszedłem na Sram. Teraz są chyba bardziej porównywalne, ale nie widzę dla siebie powodów do przejścia na shimano. Przy przerzutce Srama warto wybrać taki model, w którym mocowanie kółeczek będzie kompatybilne z Shimano. Oryginalne kółeczka Srama kosztują nie wiele mniej od samych przerzutek. Do shimano są tanie zamienniki.

Kolego, przede wszystkim jaka jest różnica w długości górnej rury? Ile ma ta w 19 a ile ta w 21 cali w rozważanych przez Ciebie modelach? Tak "na czuja" polecam 19", jeśli nie ma możliwości się przymierzyć.

Moja luba ma plastikowy "fruwający" błotnik, przypięty trytytką do bagażnika i w takiej konfiguracji spełnia swe zadanie. Pod względem spełniania funkcji błotnika - lepszej opcji nie ma.. Błotniki inne niż pełne to półśrodki. W terenie (takim na poważne MTB) pełne błotniki przegrają, bo czasami to i widełki ramy mogą się zapchać błotem z trawą, a co dopiero taki błotnik.. Dlatego w terenie używa się niepełnych plastików (np. to, co linkowałem) albo nic. Jeśli w takie dzicze się nie zapuszczasz, pełne błotniki będą najlepszą opcją.

Ale w te parę dni muszę się dostać na uczelnię, do pracy itd. tak samo, jak w każde inne, więc moje ubranie nie może być dostosowane na góra -5*C :P Pod Lidlową kurtkę spokojnie mieszczę dodatkowe ciuchy. W sumie Twoja kurtka byłaby dla mnie całkiem wporzo pod Lidlową, na te najzimniejsze dni i solo w cieplejsze. Co do obcisłości - luźniejsze ubranie daje lepszą przewiewność. Jest za ciepło - rozpinam kurtkę i wilgoć się wydostaje. Przy sportowym zastosowaniu lepsze obcisłe, ale jak ma się potem funkcjonować w cywilizacji, lepiej troszkę luzu mieć.

W Decathlonie widziałem takie z cienkiego sztywnego plastiku takie "origami" :P Robiły ciekawe wrażenie. Zdają się być lekkie i sztywne (czyli nie powinny majtać się na boki) http://www.decathlon.pl/botnik-flash-tylny-niebieski-id_8327779.html I im dłuższy, tym lepszy, więc nie przycinaj i pozostaw w rozmiarze na 28 cali :P P.S. Rozumiem, że w rowerze typowo górskim to stylistyczny strzał w kolano, ale nie wyobrażam sobie jazdy bez pełnego błotnika, który chroni nie tylko plecy, ale i spodnie.

To taki konkretnie obcisły :P Jak na moje zwyczaje, to kurtka powinna być luźniejsza, żeby pod spodem zmieściło się to i owo. Bo w samym tym i bieliźnie termo na -15 się chyba nie wyskoczy?

Mogą też pojawić się przetarcia, wszak na nierównościach wszystko pracuje i pojawia się tarcie między dętką a oponą. Małe, ale po czasie da się zauważyć jak kord odznacza się na dętce. Szczególnie przy tanich oponach z rzadkim oplotem.

Podobnie łatwo się "dokształcają". I to gołą ręką bez żadnych narzędzi.. Wyrzuciłeś Pan dobry koszyk :P

Zgadzam się, ale mówimy o ciuchach na zimę, a nie o letnich koszulkach i spodenkach z pseudowkładką. W sensie krój? Z moim nie mam problemów na rowerze. Nie wiem jak jest w tegorocznych modelach. Po 2 zimo-jesieniach codziennego używania nie mam najmniejszych problemów z suwakami. W nowych modelach są jakieś gorsze? Coś się zmieniło? Wolę kilka warstw cebuli, niż jedną grubą. Inaczej jeździłbym w puchowej kurtce :P Softshell "w macaniu" mniej więcej jak każdy inny, który widziałem. Nie puszcza wiatru, jest ok. O, fajnie. Skoro mój lidlowy trzyma 2 lata tyrania i jedynie lamówki na rękawach się podpruły(zaszyję sobie) to ta z Decathlonu najtańsza za 120zł rozumiem ma wytrzymać ponad 4 lata bez żadnego szwanku? Inaczej się nie kalkuluje cenowo. Naciągam rozciągliwe rękawy na rękawice narciarskie i wiatr nie wpada. Ewentualnie kupuje się rękawice z rzepem i nimi ściska rękawy (co kto woli). Rękaw z rzepem to nie konieczność, a jedna z opcji. To akurat plus. Ale czy warty 2x większej ceny? A ja poddaję w wątpliwość tę wyższą jakość. Dla mnie liczy się (poza oczywiście wygodą i funkcjonalnością produktu) stosunek czasu użytkowania/cena. Mogę kupić produkt 3x droższy, ale pod warunkiem, że ponad 3 razy dłużej wytrzyma. Zatem czekam na fotki Twojej kurtki "wyższej jakości" po 4 latach intensywnego użytkowania. Jeśli będzie w lepszym stanie od mojej - biorę.

Jak nie masz co robić z pieniędzmi, to spoko. Mi softshell z Lidla służy już drugi sezon, a jest 7 razy tańszy ;) Rękawiczki - Nie mam pojęcia, nie miałem podobnych, zawsze jeździłem w narciarskich. Bielizna - Lidlowa za 100zł, ale komplet. Sprawdza się dobrze, odprowadza pot, trzyma ciepło przy skórze. Nie wiem czego chcieć więcej ;) Gdybym dysponował większym budżetem, to wolałbym kupić 2 czy 3 takie komplety, niż jeden droższy i nie wiadomo w czym lepszy. Schną bardzo szybko, ale prania codziennie się nie robi.

Perspektywa może się zmienić, gdy nagła sytuacja spowoduje bezpośredni kontakt górnej rury z insygniami męskości.

Wiesz, jeździć można. Sam jeździłem z kasetą nitowaną na alu i większych problemów nie miałem, ale jak widać po tym wątku, bywa to problematyczne. Jednak żeby "przeciąć" wypusty do końca, to potrzebowałbyś zajeździć nie jedną, a kilka kaset. Więc rozsądnie będzie według mnie dojeździć tę starą(nową) kasetę.

A to nie skóra jest wrażliwa na sól (że pęka)? Może po dobrej impregnacji nie ma problemu, tym niemniej z butami tekstylnymi dziewczyna w zimę problemów nie miała(może o takie też warto zadbać przed zimą?). Ja śmigam w piankowych kaloszach :P Na deszczu świetnie sprawdza mi się kurtka z Decathlonu (30zł) i spodnie (60zł) z ortalionu. Niestety nowa seria kurtek ma mniej klejonych szwów i to może być problem. Chyba, że są w jakiś inny sposób zabezpieczone.