mike21

Jak nie chcesz sie bawić to trzeba płacić ? @jajacek z park toola tylko i wyłącznie CC-4, z pedrosa CC-2 plus, z shimano tl-cn42. Generalnie wszystkie, które mierzą długość po rozepchnięciu rolek łańcucha na zewnątrz pełnią funkcję wyłącznie ozdobną gdyż doliczają do wyciągnięcia podwojne zużycie rolek. Istotne jest wyłacznie wydłużenie łańucha między pinami i rolkom nic do tego. Do tego niektóre łańcuchy (np..KMC X10) miewały miękkie rolki a same łańcuchy były długoqieczne. Taki tani przymiar potrafił pokazywać skrajne zużycie przy przebiegu kilkuset km a rzeczywiste skrajne wyciągnięcie powidujące konieczność wymiany występowało po przebiegu 4-6x większym.

Jeśli nie chcesz inwestować w przymiar łańcucha, który prawidłowo pokazuje jego zużycie (jest takich ze 3-4 na rynku i tanie nie są) to kup sobie jeszcze ze dwa łańcuchy (np. X10 ale z pewnego źródła bo w tej chwili na rynku nie trudno o fake), zmień a potem rotuj co ~800-1000km zakładając każdorazowo najkrótszy z kolekcji (najlepiej powiesić wszystkie na jednym gwoździu wtedy od razu widać, który ma być następny).

Trzeba zmienić właśnie nakrętkę na tą przystosowaną do osi 15mm czyli na klucz do suportów "ht2".

Lepeij rozebrac bo kluczowe jesr zaczepienie końców sprężyny w odpowiednich miejscach. Samego wózka nie musisz rozkręcać tylko cały zdjąć na tym pivocoe co woķół niego jest wspombiana sprężyna.

Jak kombinowałeś z wózkiem to widocznie wykręciłeś ogranicznik i sprężyna się rozwinęła (wózek zrobił obrót wokół osi pivota). Trzeba znowu ją napiąć.

Budżet musisz określić sam. Powiedzmy, że świetne alu koła na rozpoznawalnych komponentach to koszt ~2kPLN, w okolicy 1k dałoby się zbudować jakieś minimum przyzwoitości. Jeśli to rama boost to szedłbym w dt swiss xm481+dt 350 (do zamówienia u jakiegoś wheelbuoldera, np. u Dawida daveo.pl). Co do opon i dętek - osobiście w pierwszej kolejności zmieniam własnie na możliwie najlżejsze. W taki teren wystarczające byłyby race king 29x2,2 protection oraz cross king 29x2,3 race sport na przód (komplet w okolicy 400PLN). Do tego dętki sv19a.

Polecam zwrócić uwagę na mocowanie do ściany. Im wyżej w stosunku do poziomych elementów nośnych jest górny otwór na śrubę mocującą tym mniejszy otwór i mniejszą kotwę trzeba będzie użyć.

Ten konkretnie hak/wieszak niekoniecznie będzie pasował. Rurki tylnego trójkąta rozszerzają się, chyba, że będziesz łapał za jedną z nich.

Przy takim zapowietrzeniu wystarczy tylko ustawoć poziomo klamkę, wykręcić korek i po kropelce strzykawką dolewać oleju ciąglę pracując klamką.

Przed cięciem nie wsadzaj tego insertu bo się go nie da już wyjąć. Przytnij, użyj żoltych klocków do prztrzymywania przewodu 1cm od końca i zaciśnij w imadle (względnie można to ogarnąć kombinerkami). Wbij insert (zakładam że prasy nie masz). Wpierw oczywiście załóż oslonę, śrubę i baryłkę.

Reba dual air była wręcz nieco tańsza w produkcji. Nie potrzebne było drążenie przetoki w prawej, górnej goleni od wewnątrz, która odpowiada za wyrównywanie ciśnień w komorach sprężyny powietrznej. Poza tym nic się specjalnie nie zmieniło. W rabach solo air pozostał nawet zawór komory negatywnej (jak się wykręci śrubę z dolu prawej goleni ukaże się shradder). W każdym razie reba i sid zawsze byly nastawione na sport nie na komfort. Coś podobno poprawili w sidach 2023 w najwyższej wersji, jeszcze nie miałem tego tak żeby z tydzień pojeździć bawiąc się ustawieniami. Odnosnie powodu odejacia od dual air to lgenda głosi, że tępy amerykański naród nie dawał sobie rady z poprawnym ustawieniem ciśnień. Zrobili więc jeden zawór (a właściwie ukryli tylko drugi, króry dzisiaj przydaje się w innej niż pierwotna roli) a na goleni przylepili ordynarną tabelkę z jedynie słusznymi ciśnieniami w zależnosci od masy użytkownika. W sumie sprawdza się to praktycznie u wszystkich pozostałych. Obecnie suntour, w niektórych modelach (sprężyna equalizer) odchodzi od stalowych sprężyn negatwynych na rzecz niezależnie pompowanych powietrznych (analogocznie jak reba dual air). Ciekawe kiedy dojda do wniosku, że nie tędy droga ? Co do tereka to czar marki prysł wieeele lat temu. Starają się być na siłę innowacyjni ale rynek przestaje to już łykać. Dla mnie przerost formy nad treścią np. w takim supercalibrze, którego nikt nie chce.

Tu jest ich lepsza i tańsza wersja: MZYRH 3 uszczelnione łożyska pedały rowerowe Nylon Road Bmx Mtb pedały rowerowe Ultralight antypoślizgowe wodoodporne pedały rowerowe MZ 926|Pedały rowerowe| - AliExpress

Niedoróbki to niestety plaga w ostatnich około 8-10latach. Prawie zawsze związane z pracą manualną przy wykończeniu lub montażu. To już nawet nie o kontrolę jakości jako taką chodzi (bo ta o zgrozo sprowadza się do tego żeby odhaczyć na checkliście czy do pudłka włożono manual oraz światełka odblaskowe na koła) tylko o takie ustalenie procesów, żeby ew. niedoróbki "produkcyjne" ogarnął sprzedawca. I w rzeczy samej dostajemy wytyczne co przed oddaniem roweru w ręce klienta ma być sprawdzone jak i często od razu jest info co należy zmienić. Ale tu tak samo jak w przypadku samego producenta - czas to pieniądz. W szczycie sezonu rowery sprzedawane są w zasadzie jak leci - poza kwestiami typowo przedsprzedażowymi (przykręcenie pedałów, sprawdzenie czy wszystko się "kręci" i czy napęd pracuje jako tako w pełnym zakresie, sprawdzenie czy klamki hamulcowe twarde) bo na przygotowanie roweru jest 15min, żeby sprawdzić wszystko i ew. poprawić czasami trzeba nawet 2h (nierealne bo nikt za to nie zapłaci). Część ewidentnie do poprawy rzeczy oddala się w czasie na serwis zerowy (z nadzjeją, że klient nie zauważy ;)). Poza duperelami typu za długi łańcuh, zapowietrzone hamulce czy źle skontrowane piasty (niestety shimano wiecznie żywe:) zdarzają sie takie rodzynki jak błędnie umieszoczne podkładki pod miski suportu, brak ustawienia właściwego luzu pomiędzy kapą sterów a główką ramy (często trzeba sięgać po frezy bo zwykle głębokość gniazd w ramie nieprawidłowa), błednie przeciągnięte i duużoo za długie kable, kaseta przykręcona palcami, krzywe haki przerzutek...). Nie wspominam nawet o amortyzacji bo to całkiem osobna kategoria ze swoimi większymi i mniejszymi "grzeszkami". Najsmutniejsze w tym wszystkim to, że takie kwiatki dot. tak samo marek najbardziej rozpoznawalnych a czasami wręcz modeli premium (za jeszcze bardziej premium cenę) co i zwykłego mięsa armatniego gdzie oczekiwania klienta są z reguły mniej wygórowane.

Chargera (szczsgólnie wersje z bladderem) nie ogarniesz w domu bez zaplecza. Trzeba mieć min. stół z imadłen i kalibrowanymi szczękami alu do trzymania shaftów oraz zestaw do odpowietrzania. MC to popierdółka. Przegląd zerowy nie obejmuje dotykania tłumika. Tylko naleją olej do goleni dolnych, często bez ich calkowitego zsunięcia z górnych - dosłownie 10min roboty. Odnośnie smarowideł to nie aktualizują service manuali do modwli juz nie produkowangch jak np. Reba A6 dlatego tam nadal wymagają pm600 itd.

RockShox od 2 lat przechodził na smary i oleje 3rd party. Konkretnie oleje to Maxima smar DynamicSeal firmy Dynamic (obecnie pakowany w pudełka z logo RS). Smar zastępuje zarówno PM600 jak i SRAM Butter.

Podróba chociaż wizualnie by przypominała pierwowzór... Np. manitou mają podkowę z tyłu - tu jest klasyczna... Nasz kolega Uzurpator swego czasu zakupił takie coś i film nakręcił... https://www.youtube.com/watch?v=ZbtRTUuVAzc

Nie. To nie ma nic wspólnego z Manitou. To chińska myśl techniczna - nawet nie wzorowana na manitou.

To nie jest maniek tylko jakaś chińszczyzna.

Oooo... i mit chińskiego, dobrego carbonu prysł jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Chiński węgiel jest atrakcyjny cenowo, czasami nieźle nawet wygląda ale powtarzalność jest żadna, a w przypadku ram dostajemy produkty totalnie przypadkowe. Niedawno składałem krótką serię rowerów na chińskich ramach z tzw. "pewnego źródła" - pomijam kwestię konieczności pofrezowania główki czy podsiodłówki pod odpowiedni wymiar bo to praktycznie standard. Ramy mają przypadkowe wręcz charakterystyki elastyczności - jedna gnie się na boki a jest sztywna jak się skacze na pedałach, druga - niby identyczna zachowuje się zupełnie odwrotnie ;). Wygląda na to, że wszystkie te formatki wycięte z maty węglowej zostały ułożone wg. widzimisię danego chińczyka i dopchnięte kolanem - czyli metodą na "je..ł pies".

Ja robiłem w kilku ramach otwór w rurze podsiodłowej pod sztycę regulowaną. Miałem przelotki wymagające otworu 6x13mm. Punktowałem dwa otwory oddalone od siebie o 7mm. Wierciłem wierłem pilotującym (2mm) a potem docelowym (6mm). Na koniec pilnik "iglak" i kilka min zabawy.

Najpierw amortyzatory "grawelowe", teraz zawieszenie w ramie... Jeszcze ze 2 lata i odkryją po raz kolejny lekkie rowery FS XC (np. pierwszy canyon lux).

No odnosnie carbonu można polemizować. Niektóre ramy węglowe mają jednak mniejszą sztywność lateralną niż byle jakie alu i w takim przypadku będą generować dodatkowe straty związane z odkształcaniem ramy podczas pedałowania. Bywało, że znacznie większe niż wnosiła 0,5kg oszczędność na masie roweru. Jak gadam z zawodowcami (obsługujemy kilka teamów) to mówią, że przede wszystkim lekkie koła, szybkie gumy i sztywna rama. Różnica na masie rower+zawodnik w okolicy 0,6% ma znaczenie przy walce o podium (zawodnicy z pierwszej dychy) ale znacznie mniejsze niż np. humor w danym dniu startująceg ;). Poza tym jak wspomniłem - osobę zaczynającą swą przygodę ze sportem dluugo będzie objeżdżał każdy weteran startów na czymkolwiek. Taka osba traci najwięcej na doświadczeniu, technice, wydolności itd. Rower przez nawet kilka sezonów nie będzie ograniczeniem. Z tego względu zawsze przestrzegam przed tanimi rowerami na ramie węglowej. Każdy szanujący się producent w danym modelu potrafi mieć 2 lub 3 różne ramy węglowe (wygląda tak samo a rózni się materiałem i właściwościami mechnicznymi). W przypadku tych najdroższych SL OCLV w Treku, SLR w Canyonie, S-Works w Specu itd. można mieć pewność, że dołożono max uwagę do odpowiedniej sztywności.

No i nie 10kg a 11 ? W każdym razie ja bym się specjalnie nie spinał jak na pierwszy rower do ambitniejszej jazdy. Po sezonie/dwóch na czymkolwiek z przyzwoitą geo autor będzie wiedział znacznie więcej co chciałby docelowo. Tym bardziej, że jesli to pierwszy sezon startowy to nie rower będzie ograniczeniem.

Można

Tak jak pisałem - to zmienia stosunek objętości komory + do - i ma wybitny wpływ na czułość. Tylko jest zawsze coś za coś. Bo dokładanie tokenów pozwala na obniżanie ciśnienia bez ryzyka dobicia (zwiększa się progresja) ale niższe ciśnienie to też większe pompowanie przy pedałowaniu (szczególnie w takich prostych tłumikach jak w Rebie) i większy SAG. Owszem - można blokować na podjazdach ale to staje się odczuwalne nawet przy pedałowaniu po prostym. No i blokada z manetką na kierownicy jest passe ?. Jeśli to starsza Reba (poniżej A7) to wstawienie tego 11.4018.096.002 + zastąpienie smaru PM600 mieszaniną DynamicSeal z olejem 5WT w sprężynie powietrznej oraz zastosowanie customowych uszczelek kurzowych (np. zielone SKF) zwykle daję lepszy rezultat niż zabawa z tokenami. W przypadku niektórych tłumików MC zalałbym nawet olej 3WT (maxima) zamiast 5WT (RS).