Oskarr

Też bym szedł w Indianę. Bije Mustangi do mustanga 9-10

Nie musi to być konkretnie powietrzny amortyzator, amortyzatory rockshocka ze sprężyną też są spoko. Wyższe modele suntoura też nie są tragiczne. suntour NEX się po prostu ugina, tam nie ma tłumienia czy czegoś w tym stylu. Osobiście wolałbym albo sztywny widelec, albo już coś trochę lepszego. Nie mam pojęcia jaka jest ta rama, idę jednak o zakład, że nie jest to żaden szczyt technologi. W specu dokładamy za markę, rower kosztował nowy 2100, nie znajdzie się w takiej ramie niczego, co by mogło wpływać na milszą jazdę - prawda też, że 95% osób pewnie nie rozpozna różnicy w jeździe na ramie w rowerze za 2k i 4 k, największe różnice są podczas wrzucania roweru do auta. Jeśli myślisz o rowerze 1x masz np. Rockridera st 540 v2 z napędem 1x10. To nie będzie jakiś specjalnie dobry rower, ale będzie lepszy od tego - kosztuje 2100. Możesz też spojrzeć na ST 540 v1 z napędem acera 2x9. Rowery crossowe z decathlona też są spoko wycenione i również z napędami 1x. Od 3 k masz st 900 z napędem 1x11 i sprężynowym rockshockiem. Od 4 k dość rekreacyjną ramę w Indianie X7, ze sztywnymi osiami, kołami 29", pełną grupą deore. W granicach 2000 były na allegro spartacusy itp. - rowery crossowe za około 2 k z napędem 3x9 alivio/deore. Napęd 1x jest super, ale głównie jak jeździmy po lasach i chcemy pod obciążeniem mieć możliwość szybkiej zmiany biegów. Do roweru crossowego bym nie montował napędu 1x, do rowerów szosowych również nie. Nie zrozum mnie źle - sam też uwielbiam się bawić w grzebanie w rowerze, sam kupiłem dziewczynie nowy rower za 2 k a następnie wpakowałem w niego około 1k. Jednak u mnie decydowała dostępność rowerów, jakaś tam wiedza z zakresu rowerów, duży park rowerowy, dający możliwość przełożenia ściągniętych rzeczy na inne rowery czy odsprzedaż połowy części. Osobiście traktuje to jak zabawę, od strony budżetu jednak lepiej byłoby od razu kupić rower z okolicy 4000 zł i mieć spokój. Z tyłu masz wolnobieg, masz 7 biegów obsługiwanych fatalną manetką. Pomysł z deore moim zdaniem średni. To trochę jak wpakowanie Lewandowskiego do polskiej reprezentacji i oczekiwanie, że wygra euro - sam nie wygra. Do tej przerzutki najlepiej byłoby wymienić linki i pancerze, manetkę z przodu, manetki do deore są bez hamulców, więc jeszcze klamki hamulcowe, kupowanie klamek hamulcowych do tarcz mechanicznych jest bez sensu - wydasz więc pieniądze na hydrauliczne hamulce. Kupowanie manetki deore na 7 biegów jest niemożliwe i głupie, lepiej od razu iść w 10 rzędów, ale Twoje koło jest niekompatybilne, więc czeka Cię wymiana tylnego koła. Przednie to pewnie też kowadło... Można tak w kółko. Jeśli rzeczywiście się coś psuje, możesz wydać 50-70 zł na przerzutkę altusa/acery, wymienić wolnobieg, łańcuch i dojechać ten rower. Inwestowanie w cokolwiek lepszego mija się z celem.

Inna kwestia, że zabawa całkowicie nieopłacalna. Jeśli Ci skacze, masz rozciągnięty łańcuch i prawdopodobnie zjechane zęby. Jeśli masz tourneya i hamulce na linkę, to nawet jak dasz dobry napęd, masz do wymiany hamulce. Musisz wymienić koło tył na takie pod kasetę - 200 zł, Kaseta - 150, Łańcuch - 100, Przerzutka tył - 200 zł, Manetka tył 150 zł. Już masz 800 zł i dalej masz rower na najpodlejszych amortyzatorze, kiepskiej ramie i ze spowalniaczami. Hamulce to kolejne 400 zł, najtańsze amortyzatory, reprezentujące jakiś poziom to około 600 zł. Brawo, wydałeś właśnie 1800 zł a dalej masz fatalną korbę i tanią, ciężką ramę. Wymiana korby, supportu, przerzutki przedniej to kolejne 500 zł. Później zainwestujesz w lepsze opony za 200 zł, jesteś na poziomie 2500 zł a rama dalej kiepska. Rozsądniej będzie kupić coś na Alivio/deore z lepszą ramą i lepszymi podzespołami

Tarczowe hydrauliczne są lepsze od v brake, w mojej opinii vbrake jest lepsze od tarcz mechanicznych. Tak, ten opis jest lepszy, ale nie wiem jaki jest tam amortyzator, bo tego w tej podeslanej specyfikacji nie ma. Hydrauliczne Mt 200 są spoko. Trek potrafi je montować w rowerach za 9 k ? (w rowerze do 3k Mt 200 są spoko, powyżej 3k Mt 400 w górę)

zobacz, czy masz śruby na trybach w korbie. Możliwe, że wystarczy kupić tylko jedną zębatkę, np tą 38. Wydasz wtedy na nią tylko 20-30 zł a nie musisz wymieniać całej korby. Tańsze rowery często miały zintegrowane korby, bez możliwości wymieniania elementów. Kupuj jaki chcesz wolnobieg, raczej nie przekraczaj wartości 34 zęby.

Wszystko zależy od tego, do czego chcesz go używać. Mając 110 kg w XC i tak nic nie zwojujesz. Jeśli chcesz kupić rower, pojeździć rok, zejść z masą, będzie spoko. Rowery przygotowane do XC muszą wytrzymywać niemiłosierne traktowanie. Ja ważę 67 kg, ale podczas jednego przejazdu mój rower dostaje dużo większe obciążenie, niż u normalnego rowerzysty jeżdżącego nawet na singletrackach. Inna kwestia, czy jest sens wydawać takie pieniądze na rower przy Twoich możliwościach fizycznych - nie chcę nikomu mówić, co ma robić ze swoimi pieniędzmi, ale obecnie nie wykorzystasz połowy potencjału tego roweru a rozpoczynając przygodę z XC prędzej czy później w coś walniesz, wleci Ci patyk w szprychy, walniesz przerzutką o kamień itp. Nawet jeśli myślisz o zawodach, z masą 110 kg przy stawce 100 zawodników, z dobrą kondycją, na takim rowerze za 14k przyjedziesz na 80 miejscu a na XC 100 z decathlonu za 4k na 81, może 82. Ja do zbicia wagi i rozpoczęcia przygody z XC poszedłbym w coś pokroju XC 500. Inna kwestia - oglądałem kiedyś na youtubie bloga kolarza, który kupił sobie rower szosowy za 20 k, nie miał super kondycji, super wyników itp. ale po wydaniu 20k tak go dupa bolała, że codziennie jeździł na rowerze, aby go żona za taki bezsensowny zakup z domu nie wyrzuciła. Chłopak zrobił w rok z 15k km i zaczął wygrywać zawody ?

Wybierz 4.7. Masz tam lepszy amortyzator z tłumikiem olejowym, masz też z tyły acerę, która jakiś poziom reprezentuje. 2.7 ma tragiczne przerzutki i tragiczny amortyzator. Ten 4.7 nie jest jakimś dobrym rowerem - ma tragiczne hamulce, osobiście zdecydowanie wolałbym vbrake, jednak w porównaniu do 2.7 nie jest zły. Jakby ten 4.7 sprzedawali na vbrakach i z kasetą 8 biegową zamiast 7 biegowym wolnobiegiem, byłby to spoko rower budżetowy, jednak tu przez hamulce, odradzałbym kupowanie.

To dobrze Ci piszą, bo nie będzie pasowało :D patrzylem na os a tu inne hamulce. Koło jest pod szczęki a Romet ma tarcze.

będzie pasowało

Z tego co się orientuje, lakier powinno się zeszlifować przed montażem hamulców. Jest okej. Jak Ci przeszkadza, pomaluj lakierem do paznokci ?

Klucz dla hydraulików albo imadło, nie potrzebujesz żadnego specjalnego narzędzia.

Jak chcesz po prostu jeździć, kup rekreacyjny mtb pokroju cube attention, indiana x7, x8, x9. Koła 29" i raczej nic dartmoora, chyba, że chcesz skakać.

Deore to jest już dobra jakość. 2x8 to może być raczej dość słaby napęd patrząc na cenę. Karbonu bać się nie musisz. Karbon w rekreacyjnych rowerach różni się od tego w wyścigowych. Napęd 2x10 jest spoko do turystyki, w szosie masz 2x9 sora, później 3x9 sora, 2x10 tiagra, 2x11 105, w mtb masz od 2x10 deore, później 2x11, 1x11, 1x12. Do turystyki lepsze są napędy 2x albo nawet 3x. Dużo ludzi odradza sorę, polecają od razu tiagrę lub 105, ja mam u siebie 3x9 sorę i nie odczuwam specjalnie dyskomfortu jeżdżąc. Mam też w mtb 1x12 i 1x9, mój brat ma 2x10. Do turystyki 2x10 lepszy niż 1x12, choć dalej nie ma tragedii w tym 1x12. Osobiście wolę 1x12 niż 2x10.

Nie łatwiej i nie lepiej będzie zastosować krótki mostek? Nie wiem jak w X8 ale w X7 mój brat w wersji 19" przy 182 cm nic nie musiał cofać + ten rower ma absurdalnie długi mostek (100-110mm). Może spróbuj z mostkiem 70-80 mm bez ruszania offsetu siodełka? Nie wyobrażam sobie, o ile dłuższe nogi musiałbyś mieć, aby do poprawnego ustawienia pozycji musiałbyś zmieniać offset w tym rowerze.

Ja mam w moim mtb najwyższe modele Shwalbe Racing Ray i Ralph. 67 kg, u mnie z ciśnieniem odwrotnie niż u kolegów. Przód mam 3-4 psi więcej niż tył. Opony 2,3" ciśnienie przód 20 psi, tył koło 16-17. Rower przygotowany pod XC, przyczepność na tyle ma być ja najlepsza, ma wybierać ładnie korzenie i nierówności, jak z przodem schodzę poniżej 20 psi przy szerokości wewnętrznej 26mm czuje lekkie pływanie. Z przodu jak wjeżdżam na nierówności od razu odblokowuje amor, każdy podjazd czy 100 metrów równiejszego - amor zablokowany. W grawelu mam smart samy, we wszystkich pozostałych, rekreacyjnych mtb mam continental race king 2,25". Do rekreacyjnej jazdy, na Twoim miejscu, wybrałbym Race king.

Za tłumienie w 90% odpowiadają opony. Jeśli chcesz coś naprawdę wygodnego, co Ci będzie dobrze tłumiło i da wyprostowaną pozycje, polecam mtb z trekingową pozycją. Z graweli, kupiłbym zwykłego tribana 520 na aluminiowej ramie i karbonowym widelcem. Będziesz podjeżdżał pod górki, zrobi Ci różnicę 5 kg w masie ramy. W tribanie wrzucisz też opony 32-35 c. Mam takiego tribana i... i od miesiąca nie wyciągnąłem go na spacer bo ujeżdżam po prostu mtb. Możesz kupić taki używany za 2 k, pojeździsz miesiąc i będziesz wiedział, czy to jest to, jak nie, to odsprzedasz za 2k.

Co masz na myśli, że nie możesz ustawić siodełka? Jaki masz wzrost i jaką wielkość ramy kupiłeś? Standardem jest 27,2 mm lub 31,6 (chyba), albo sprawdzasz na stronie producenta co masz albo sprawdzasz suwmiarką swoją sztyce. Lepsza jest suwmiarka niż strona producenta.

To co napisałem wyżej. Jednego z królów allegro. Poszukaj, jak znajdziesz parę linków i będziesz się zastanawiał, który wybrać, doradzimy, jednak głupio trochę szukać za kogoś linki na allegro.

@jajacek https://roweroweporady.pl/opor-stawiany-przez-opony-rowerowe/ Też byłem trochę zdziwiony, ale w typowo naukowych książkach też się z tym spotykałem. Inną kwestia, że na węższej zwykle jeździmy z większym ciśnieniu. Kiedyś zawody kolarskie też były na 23 mm, obecnie standard w your de france to 25, czytałem jednak, że wielu kolarzy nawet w peletonach korzysta z 28mm, jeśli wyścig biegnie przez wyboiste drogi. Rower mniej podskakując traci mniej energii.

Pod siodełkiem ogólnie nie działa. Na przód byś potrzebował amortyzator, w którym możesz albo dać większe ciśnienie albo wymienić sprężynę na twardszą. Z powietrznymi amortyzatorami w tej cenie będzie kiepsko, ze sprężynowych najłatwiej to załatwić w Rock shocku. Wydaje mi się, że jakbyś dorwał rockridera st 900 za 3000 na ramie XL powinieneś być zadowolony. Jak coś rozwalisz, decathlon Ci to wymieni na gwarancji. Mają tam 120 mm skoku amortyzatora rock shock, do którego za około 100 zł powinieneś móc kupić twardszą sprężynę. Ogólnie najlepiej byłoby kupić coś na sztywnych osiach i typowo mtb - przygotowane do ostrzejszego traktowania. Za 4 k masz indianę X7. Jest tam dość ciężka rama, bez cieniowania, ale przy Twojej masie to może być plus ? do tego powietrzny rock shock, który dopasujesz do swojej masy, dość sztywne koła, jak na tą półkę cenową i sztywne osie - ale przekracza budżet (na ramy 21 cali jest chyba rabat i wychodzi z 3600).

Ja odradzam. Masz tam najtańszy amortyzator za 100 zł, bez tłumika odbicia - słabo to działa. Plus za kasetę i napęd altusa. Duży minus za hamulce szczękowe na lince - to z mojego doświadczenia po prostu nie działa. Szukaj jakiś królów allegro. Kiedyś były Spartacusy, Lazaro, Velbergi. Do 2k wolałbym hamulce szczękowe, dużo prostsze w użytkowaniu.

Wbrew powszechnej opinii, szersze opony nie generują większych oporów tarcia. Szersze opony są cięższe więc się trochę wolniej rozpędza rower, ale na takim samym bieżniku i takim samym ciśnieniu szersza opona powinna mieć mniejsze opory tarcia. Inna kwestia to opór aero - strzelam jednak, że nie trzymasz średniej 30+ km/h aby poczuć różnice w oporze aero wynikających z grubości opony ? Ja nałogowo do wszystkich rowerów w rodzinie, które zapuszczają się czasem w teren, wrzucam continental race king. Najszybsza opona dająca przyzwoite trzymanie w lesie.

Potrzebujesz roweru mniej więcej na ramie w rozmiarze 15 cali, w tej cenie zdecydowanie z amortyzatorem powietrznym, jakiś rockshock lub manitou. Jeśli chcesz jeździć szybciej po asfalcie, napęd 2x10 lub 2x11 (pod warunkiem, że zmieniasz opony na bardziej szosowe, niż standardowe mtb. Jeśli wolisz las, napędy 1x12 też są spoko. Na sprężynowe suntoury bym w ogóle nie patrzył w tej kategorii cenowej. Masz o tyle fajnie, że albo koła 27,5 albo 29 cali. Sram CX raczej odrzuć, ze sramu NX, z shimano deore lub slx. Hamulce przyzwoite są od mt 400, mt 200 w trekach to nieporozumienie. Jeździłem na x caliber 7 - słaby, Roscoe 5 to jakaś pomyłka z ceną za 5 k - to jest półka osprzętu roweru z deca za 2100 zł. Z podesłanych najfajniejszy grand canyon - co prawda tylko sr suntour, ale chociaż powietrzny. Ja bym szukał dalej, wybrałaś póki co rowery z droższej półki. Różnica między sprężyną a powietrzem jest bardzo odczuwalna, dodatkowo, amortyzator powietrzny waży prawie o 1 kg mniej. Dla drobnej osoby różnica w wadze 1 kg to dużo.

Też z chęcią poczytam, co jest nie tak z ramą w Tribanach. Ogólnie sztywność ram, sztywne osie itp to czysty marketing. Ja ważę obecnie 66 kg, mam tribana 520 jeszcze z hamulcami szczękowymi. Triban jest w geometrii endurance, seryjnie ma długi mostek z miękkiego aluminium, kierownicę z miekkiego aluminium, przyspieszając w seryjnej specyfikacji rower nie jest bardzo sztywny jednak na dziurach okazuje się naprawdę wygodny. Dużą różnicę poczułem wymieniając mostek na krótszy i karbon, który jest realnie sztywniejszy. Jest teraz wrażenie, że rower szybciej przyspiesza, średnie z przejazdu jednak nie zmieniły się nawet o 0,1 km/h. W mtb mam rockridera XC 100 na sztywnych osiach, opony po 200 zł za sztukę, mleko itp. Rower gotowy do jazdy waży 11 kg. Do tego mam starego mtb z napędem 1x9, koła 26", opony drutowe continental race king, cały rower kosztował z wymianą napędu na nowy z 600 zł, ten waży z 11,5 kg. Nie czuje różnic na podjazdach. XC 100 wygrywa przy nierównym terenie, powietrzny amortyzator robi dużą różnice, ale na testowym odcinku singla na RR jadę 5 minut, na starym 26" 5 minut i 5 sekund. Jeździłem lepszymi szosami niż mój triban i nie czułem różnic w sztywności ram. W tribanie seryjnie są nie najlepsze koła, wymieniłem koła na podróbki maviców z chin za 400 zł, dorzuciłem dobre opony (opony najwięcej zmieniają moim zdaniem) continental ultra sport 3 i nie odstaje od innych rowerów na treningach. Obecnie żałuję, że nie dopłaciłem 1000 zł i nie kupiłem roweru na 105 zamiast na sorze. W ramie po 8kkm niczego mi nie brakuje. Prawdopodobnie bym poczuł różnicę w momencie jakbym miał z 100 kg i ftp na poziomie 350 wat. Mając jednak 66 kg i ftp na poziomie z 250 wat to sprzęt gra drugorzędną rolę. Od strony fizyki dla przeciętnego kolarza ważniejsze jest jak mu się koła toczą a nie jak rower jest sztywny. Sam decathlon jest na tyle dużą marką i sprzedaje na tyle dużo rowerów, że w rok są w stanie wydać z 10 razy więcej na opracowanie w miarę dobrej ramy, sprzedając te rowery hurtowo, w rowerze za 4 k mogą zaproponować ramę, jaką inni sprzedają w okolicy 6k.

W moim odczuciu upgrady mają sens, szczególnie jeśli później możesz przełożyć nowy amor do nowego roweru. Tutaj nie masz rozszerzającej się główki sterowej, więc jak kupisz lepszą ramę, swojego drogiego amora tam nie wsadzisz. Ja ostatnio testuje w ST 530 tani powietrzny amortyzator z chin. U mnie jest 66 kg, moja dziewczyna ma z 48, więc małe obciążenia dla amora, ale jakość pracy jest naprawdę spoko. Obecnie zrobiliśmy na tym śmiesznym amortyzatorze z chin 300 km, 90% tras to single, zaliczył parę hopek po 30-40 cm, ale to za małe doświadczenie, aby go już polecać do skakania na hopach 2 metrowych. Teraz dopiero widzę, że chcesz wsadzić stery taraped, gdzie ramę masz przecież 1 i 1/8 bez taraped. Sam amortyzator będzie Cię kosztował z 3 k, do tego stery 200 zł, nowe koła, bo stare są na 9mm, spokojnie wsadzisz w niego z 4 k. Jak chcesz pozwolić sobie na ambitniejsze skakanie kup sobie xc 100 s za 6k, są akurat dostępne w rozmiarze M https://www.decathlon.pl/p/rower-gorski-mtb-xc-100-s-29/_/R-p-304208 Jeśli nie zależy Ci na sztywnych osiach, to coś takiego: https://www.decathlon.pl/p/rower-gorski-mtb-st-900-s-27-5/_/R-p-301099