Wydawać by się mogło, że rower to bardzo prosta konstrukcja. Ot, dwa koła, kierownica, siodełko, pedały i to wszystko przyczepione do ramy. Rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana, a rower zbudowany jest z dużo, dużo większej liczby elementów. Zazwyczaj podczas jazdy nie myśli się o wszystkich :) Dopiero gdy złapie nas awaria, po raz pierwszy dowiadujemy się jak wygląda suport czy jak wygląda dętka. I nie ma w tym nic złego. Słyszałem kiedyś powiedzenie, że przyjemność z roweru można czerpać na dwa sposoby: jeżdżąc nim, albo przy nim non-stop majsterkując. Ale nie da się tego ze sobą połączyć. Jest to oczywiście pewna przenośnia, ale chodzi o to, że doświadczenie w mechanice rowerowej można zdobywać z czasem, w miarę kolejnych awarii, a nie kombinując, co by tu jeszcze w rowerze na siłę zmienić.
Zapraszam do obejrzenia nagrania, w którym pokazuję z czego zbudowany jest rower. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał.
Dobrze wiem, że ten tekst przyda się uczniom szkół podstawowych, a może nawet na dalszych etapach edukacji. Moi drodzy, korzystajcie śmiało z wiedzy o budowie roweru, jednocześnie pamiętajcie o czymś takim jak prawa autorskie. Bo kopiowanie od kogoś (także do internetu) zdecydowanie te prawa łamie. Obejrzyjcie też odcinek na YT, w którym pokazuję z czego zbudowany jest rower i dajcie suba :)
Budowa roweru
Okej, przejdźmy do meritum. Za przykład posłuży mi rower górski typu hardtail, czyli jedynie z przednim amortyzatorem. Tam gdzie jest to możliwe, odeślę Was do innych wpisów na blogu, gdzie będziecie mogli rozszerzyć swoją wiedzę.
Rama
To podstawa każdego roweru i to do niej montujemy kolejne elementy. Może być stalowa (coraz rzadziej), aluminiowa lub (coraz częściej) karbonowa, czyli w włókna węglowego. Wybierając rower należy koniecznie ustalić odpowiedni rozmiar ramy. Od jej rozmiaru oraz geometrii (długości rurek i kątów pomiędzy nimi) w dużej mierze zależy pozycja za kierownicą, którą będziemy przyjmować podczas jazdy.
Kierownica
Kawałek rurki, dzięki której możemy kierować rowerem. Jest zespolona z rowerem za pomocą wspornika kierownicy oraz rury sterowej amortyzatora. Kierownica może być całkowicie prosta, lekko ugięta, jak na zdjęciu powyżej lub mocno wygięta w kierunku rowerzysty (np. w rowerze miejskim). W rowerach szosowych stosuje się inną kierownicę, przypominającą swoim wyglądem rogi barana, stąd jej popularna nazwa – baranek.
Chwyty kierownicy
Potocznie mówi się na nie rączki lub gripy. Zakłada się je na końce kierownicy i kładzie na nich dłonie podczas jazdy. Dzięki temu wygodniej i pewniej trzyma się kierownicę. W rowerach szosowych zamiast chwytów, stosuje się specjalną owijkę kierownicy.
Wspornik kierownicy
Lub inaczej – mostek. Łączy kierownicę z rurą sterową amortyzatora. Może mieć różną długość oraz kąt pod jakim się wznosi. Między innymi od tego będzie zależeć nasza pozycja za kierownicą. Mostek może być także regulowany, dzięki czemu mamy wpływ na kąt pod jakim się wznosi.
Amortyzator
Odpowiada za utrzymywanie przedniego koła przy ziemi. Dzięki niemu łatwiej panować nad rowerem na nierównościach, a przy okazji poprawia komfort jazdy. Zamiast amortyzatora może być również nieamortyzowany, sztywny widelec, który będzie lżejszy. Czy wybrać amortyzator czy sztywny widelec – odpowiedź znajdziecie na blogu. Rurę sterową, która odchodzi od amortyzatora wkładamy do ramy, a na jej końcu montujemy wspornik kierownicy.
Stery
„Niewidzialne” łożyska, o których przypominamy sobie dopiero, gdy coś w nich szwankuje. Są schowane w ramie (w przedniej części, nazywanej główką ramy) i odpowiadają za możliwość kręcenia kierownicą, a tak w zasadzie kręcenia rurą sterową amortyzatora, do której przykręcona jest kierownica za pośrednictwem mostka.
Koło
Na zewnątrz koła mamy obręcz do której wkłada się dętkę i oponę, następnie są długie i wąskie szprychy, które utrzymują koło w całości, a w środku znajduje się piasta (nie piesta, jak mówią niektórzy). Piasta z jednej strony trzyma szprychy, z drugiej strony pozwala się kołu obracać dzięki zamontowanym łożyskom. Piastę mocuje się do ramy i do amortyzatora dzięki szybkozamykaczowi lub nakrętkom.
Opona i dętka
Nakładamy ją na obręcz, utrzymuje kontakt z nawierzchnią drogi, przy okazji dodatkowo amortyzując wstrząsy. Między oponę a obręcz wkładamy dętkę, która po napompowaniu umożliwia zachowanie kształtu opony. W użyciu są również opony bezdętkowe, które zdobywają coraz większą popularność, zwłaszcza w rowerach górskich. W jednym z odcinków Rowerowych Porad na YouTube opowiadam o rodzajach opon rowerowych, a także jak wymienić oponę i dętkę.
Hamulce
Służą do zatrzymywania lub spowalniania roweru. Najpopularniejszymi typami hamulców w rowerze są tarczowe oraz szczękowe. W rowerach miejskich stosuje się także hamulce typu torpedo oraz rolkowe. Najczęściej używane rodzaje hamulców rowerowych opisałem na blogu. Hamulce obsługuje się za pomocą klamek, które znajdują się na kierownicy.
Tylna przerzutka
Razem z przednią przerzutką, korbą, łańcuchem, kasetą, manetkami oraz linkami, wchodzi w skład rowerowego napędu. Tylna przerzutka odpowiada za naciąg łańcucha, a także za przeprowadzanie łańcucha pomiędzy zębatkami kasety. Sterowana jest najczęściej mechaniczną linką, a w najdroższych napędach także elektrycznie. Najpopularniejszymi producentami napędów rowerowych są Shimano, SRAM oraz Campagnolo. Na blogu przeczytasz o regulacji tylnej przerzutki, a także o grupach osprzętu Shimano. Przerzutka nie musi być zewnętrzna (jak na zdjęciu powyżej). Stosuje się również (najczęściej w rowerach miejskich i wielu turystycznych) przerzutki planetarne, czyli schowane w tylnej piaście. Więcej o przerzutkach planetarnych przeczytacie na blogu.
Przednia przerzutka
Zajmuje się przerzucaniem łańcucha pomiędzy tarczami korby. Na blogu przeczytasz o regulacji przedniej przerzutki, a także czym różni się przerzutka Top Swing od Down Swing.
Mechanizm korbowy
Lub po prostu – korba. Na korbę składają się tarcze (zębatki) po których porusza się łańcuch oraz ramiona, na których końcach przykręcone są pedały. Ramiona korby połączone są przez suport lub metalową rurkę w przypadku suportów z zewnętrznymi łożyskami.
Suport
Są to łożyska, dzięki którym możemy kręcić korbą. Na zdjęciu powyżej widzicie tradycyjny suport, który schowany jest w ramie, w tak zwanej mufie suportowej (czyli w miejscu gdzie spotykają się rura podsiodłowa, górna i dolna). Są także łożyska zewnętrzne, wkręcane w mufę, ale widoczne bez rozkręcania, a także typu press-fit, które wciska się w ramę. Więcej o rodzajach suportów już niedługo napiszę w osobnym tekście.
Kaseta/Wolnobieg
Zębatki, które znajdują się na tylnym kole, nazywamy kasetą lub wolnobiegiem, w zależności czy są nasuwane (kaseta) czy nakręcane (wolnobieg) na piastę. O odróżnieniu kasety od wolnobiegu przeczytasz na blogu. Znajduje się tam konkretna liczba zębatek, od pięciu do dwunastu. Może być także jedna, jeżeli rower nie ma przerzutki lub jest ona schowana w tylnej piaście. Większa liczba przełożeń, najczęściej nie determinuje jak szybko będziemy mogli jechać, bo na tym najczęściej zależy młodym rowerzystom. Jest to zależne jedynie od wielkości zębatek, o czym pisałem w tekście: po co w rowerze 11 przełożeń.
Łańcuch
Łączy ze sobą korbę i kasetę, dzięki czemu pedałując, napędzamy rower. Składa się z wielu ogniw, które połączone ze sobą, tworzą mocny łańcuch. Dobiera się go w zależności od ilości przełożeń, jakie mamy na kasecie i korbie. Im więcej biegów, tym węższy łańcuch. Warto regularnie sprawdzać czy łańcuch się nie wyciągnął, służy do tego specjalny przymiar. Gdy łańcuch się nadmiernie wyciągnie, trzeba go koniecznie wymienić, aby nie zużywał tak mocno zębatek kasety oraz korby. Łańcuch to najczęściej wymieniany element w rowerze, ale nie jest drogi, cena podstawowego łańcucha zaczyna się od 15-20 złotych.
Manetki
Znajdują się na kierownicy, dzięki nim sterujemy przerzutkami w rowerze. Każda przerzutka ma swoją osobną manetkę. W rowerach szosowych stosuje się klamkomanetki, czyli zintegrowane klamki hamulcowe z manetkami, które umożliwiają jednoczesne hamowanie i zmianę przełożeń.
Pancerze i linki
Są poprowadzone od klamek do hamulców (w hamulcach mechanicznych), a także od manetek do przerzutek (w przerzutkach mechanicznych). Warto dbać o ich stan i na czas wymieniać, tak aby hamowanie oraz zmiana przełożeń przebiegała płynnie. W przypadku hydraulicznych hamulców tarczowych oraz szczękowych, zamiast stalowej linki, mamy płyn hamulcowy. W przypadku elektrycznych przerzutek, zamiast stalowej linki mamy przewód elektryczny.
Pedały
Wkręca się je w ramiona korby (przy wymianie pamiętajcie, że jest pedał prawy oraz lewy i nie można ich zamieniać). Naciskając na nie, wprawiamy w ruch korbę, która poprzez łańcuch i kasetę, napędza tylne koło, a rower jedzie. Odmianę słowa pedał znajdziecie tutaj, a ja tylko przypomnę, że w języku polskim nie ma czegoś takiego jak: pedało (poprawnie – pedał) i pedałka (poprawnie – pedały), bo czasami na takie twory językowe trafiam w ogłoszeniach sprzedaży. Pedały mogą być zwykłe, platformowe (jak na zdjęciu powyżej) lub wpinane (nazywane potocznie SPD, od systemu Shimano), gdzie but jest mocowany w pedale. O butach i pedałach SPD przeczytacie więcej na blogu.
Siodełko
Spoczywają na nim nasze szacowne cztery litery. Siodełko powleczone może być tworzywem sztucznym, skórą bądź tkaniną. W środku znajduje się wyściółka, czasami żel, które zapewniają odpowiednią miękkość siodełka. Na blogu pisałem o rodzajach siodełek czy (bardzo ważne) jak ustawić siodełko.
Wspornik siodełka
Lub inaczej – sztyca. Podłużna rura, wsuwana w rurę podsiodłową ramy i blokowana zaciskiem. Do niej montuje się siodełko. Wspornik siodełka może być amortyzowany, ale nie polecam tego rozwiązania, zwłaszcza najtańszych wsporników. Szybko łapią luzy i nie da się ich potem naprawić.
Są to główne elementy, z których zbudowany jest praktycznie każdy rower. Rower można oczywiście rozbudować o dodatkowe elementy, takie jak oświetlenie, bagażnik, błotniki, stopkę, rogi, lusterka, liczniki i… długo by wymieniać dalej :) Dodatkowych atrakcji dostarcza budowa roweru samemu, z zakupionych pojedynczych elementów. Ale o tym napiszę innym razem.
Do czego służy mostek do kierownicy (uchwyt do kierownicy z krotka rorka zamontowana na stale ) „Mostek Forge A w rozmiarze 110 mm z obejmą o średnicy 26,0 mm „
Cześć, możesz sprecyzować swoje pytanie?
Witam i dziękuję za zainteresowanie, chodzi o to że znalazłem te „części” na aukcji i zastanawiam się czy służy to do podniesienia kierownicy, bo mam wiecznie z tym problem ze każdy dobry rower ma za nisko kierownice
Miło byłoby gdybyś wstawił link do tej aukcji, ponieważ szukając tego o czym napisałeś – ciężko było mi cokolwiek znaleźć.
Poza tym dobrze gdybyś napisał jaki masz rower, bo nawet nie wiadomo jakie masz stery – czy A-Head czy klasyczne.
Inna sprawa, że warto wybrać się do serwisu rowerowego i tam podpytać o możliwości. Nie ma to jak obejrzeć sytuację na żywo, bo tak najłatwiej pomóc.
Kiedyś to się mówiło „rurka od siedzenia, rurka od kierownicy, korbowód, tujejki, itd. a teraz sztyca, wspornik, mostek, support, blaty, mufy,….. itd, itp, ą i ę. Profeska niczym Formuła1
nie rozumiem
No chyba sami jesteście zębaci i zębatkami ;)
Buduje pierwszy rower dirt, a ten poradnik o budowie roweru bardzo mi pomógł.
Dzień dobry
aktualnie mam authora sprzed kilkunastu (dziesięciu) lat i chciałbym wreszcie kupic rower – mam 180cm wzrostu, 90kg wagi, szukam roweru trekkingowego / crossowego. Aktualnie zastanawiam się nad evado lub trans. Zacząłem od trans 3.0 jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia i jak się zorientowałem w nazewnictwach itd krossa to wypadło na transa 6.0 lub evado 5.0. Jestem już prawie zdecydowany jednak na rower crossowy natomiast czy ten wybór będzie ok? czy do 2000-2500zł znajdę coś lepszego? Chciałbym by rower miał przedni amortyzator, tylny niekoniecznie, osprzęt który po pół roku nie będzie wymagał naprawy, wygodne siodełko, ilość przełożeń tak by swobodnie podjechać pod górkę… czy powinienem na coś konkretnego zwrócić uwagę? Może zwrócić uwagę na starsze roczniki ? mogą być lepiej wyposażone czy raczej producent co roku ulepsza wyposażenie?dziękuję
Cześć,
siedzę właśnie nad zestawieniem polecanych rowerów do 3000 złotych, będzie gotowe na dniach.
Evado 5.0 nie ma jakiegoś szczególnie szałowego osprzętu w tej cenie, ale zaraz się okaże, że żaden rower nie ma, bo ceny w tym roku trochę poszły w górę, co najbardziej można odczuć na tańszych rowerach. Na pewno warto szukać rowerów z zeszłych roczników, to już chyba ostatni dzwonek na jakieś promocje :)
O rany, w końcu będę mógł coś precyzyjnie wyjaśnić, a ni na zasadzie „zepsuło się to tam, o, no tam, widzisz, takie cylindryczne”, dzięki! :D
Dzień dobry!
Mam problem ze znalezieniem szpilki szybkozamykającej na tylną oś do mojego KROSS EVADO 1. Standardowo dodawana jest taka, której trzpień (wraz z gwintem) ma długość ~ 165-168 mm. Zakupiłam przyczepkę, której mocowanie do tylnej osi ma grubość około 5mm powodując tym samym, że szpilka jest za krótka. Byłam w 3 serwisach rowerowych i w owych 3 serwisach pytali się w swoich hurtowaniach czy mają na stanie coś dłuższego niż trzpien 165 mm – bez skutku. Zaczełam nawet szukać takich szpilek do trenażerów ale to jednak nie to. Myśle o tym, że nawet nie musi to być mechanizm szybkozamykający tylko nie mogę nic znaleźc – czy jest ktoś kto może mi pomóc?
Cześć,
wpisz w Google hasło: szybkozamykacz do przyczepki rowerowej.
Znajdziesz kilka sklepów z takimi szybkozamykaczami, np.:
https://roweroweprzyczepki.pl/product-pol-140-Os-Qeridoo-Szybkozamykacz.html
https://extrawheelshop.pl/extrawheel-szybkozamykacz-long.html
Posłuchałem Cię i nie załuje. Co prawda przeciągnąłem do 3200zł, ale warto było. Otóz wbrew temu co było na stronie, która mi podrzuciłeś, Evado 6 2017 r.był jednak niedostępny, natomiast w innych sklepach cena wynosiła 2999 zł. W związku z tym, ze ów rowerek już teoretycznie zakupiłem, zaproponowano mi Evado 7 z 2017 roku, który jest aż za dobrze wyposażony jak na moje potrzeby. Jeszcze raz dzięki.
Takie oto zestawienie dziś zrobiłem. czy będzie OK. Wychodzi niestety więcej jak planowałęm, czyli 2500 zł :(
Rama:
potrójnie cieniowana aluminium 6061 Author Codex 550 zł
Widelec:SR SUNTOUR NRX D-RL
450 zł
Stery
AUTHOR Integrated 1-1/8″
Mechanizm korbowy :SHIMANO FC M6000 DEORE KORBA 10rz. 40x30x22 175mm 338 zł
Oś suportu :SHIMANO BB-52 BB 48 zł
Przerzutka przednia: SHIMANO Deore (34,9 mm) DEORE FD-T610 50zł
Przerzutka tylna: Deore RD-T6000 Shadow 150 zł
Manetki :SHIMANO Deore T6000 – 200 zł
Alivio 135 zł
Kaseta :SHIMANO HG50-10 11-36 (10) 110 zł
Łańcuch :KMC X10 57 zł
Hamulce: TEKTRO Gemini tarczowe hydrauliczne 6″ 400 zł
Koła: SKORPION 28 /29 MASZYNOWE NOVATEC RODI 300 zł
Opony :Schwalbe Land Cruiser 28 x 1,60 85 zł
Pedały :Paltformowe – 50 zł
Kierownica: KALLOY UNO 720 50 zł
Chwyty kierownicy :50 zł
Wsporniki kierownicy :50 zł
Wspornik siodełka :alu 31,6 50 zł carbon 110 zł
Obejma podsiodłowa:15 zł
Siodełko 60 zł
Złożenie roweru za 2500 zł wydaje się sporym wyzwaniem. Mimo wszystko producenci mają zupełnie inne ceny, gdy kupują tysiące części do montażu rowerów. I gdy porówna się potem ceny rowerów z rabatem 15-20% po sezonie, to już w ogóle nie jest to takie proste. Ale jak już rozmawialiśmy – jest satysfakcja.
Co do roweru to:
Amortyzator – tutaj zastanowiłbym się nad założeniem powietrznego NCX Air. Na Allegro widziałem wersję z blokadą z goleni za 460 zł, albo w wersji z manetką jest do kupienia za 640 zł (może taniej, trzeba poszperać). Rzucam jako pomysł, mi się praca powietrznych amortyzatorów po prostu bardziej podoba i łatwiej go ustawić pod swoją wagę i preferencje.
Manetki – nie założysz manetek Alivio do 10. rzędowego napędu Deore. Nie ma 10. rzędowych Alivio to raz, a dwa – 10/11/12 rzędowe przerzutki Shimano ciągną linkę w innym stosunku niż 7/8/9-rzędowe MTB.
Hamulce – z Tektro w sumie nigdy nie miałem problemów, choć i tak wolałbym dać Shimano Deore BR-M6000, ale to ciut wyższa cena będzie – 425 zł za komplet + 110 zł za dwie tarcze SM-RT66. Więc w sumie może i to Tektro…
Koła – z tego co mi podpowiada internet, to są koła pod hamulce szczękowe.
Reszta spoko :) Może na siodełko wydałbym też ciut więcej i dołożył 10-20 zł do Selle Italia Q-BIK albo X1.
„I gdy porówna się potem ceny rowerów z rabatem 15-20% po sezonie, to już w ogóle nie jest to takie proste”
Masz całkowita rację. Przyjrzałem się ofercie Krossa i ocz przetarłem ze zdziwienia. otóż modele z 2017 roku są o wiele lepiej wyposażone od rowerów z bieżącego roku. I różnica jest moim zdaniem bardzo duża.
Dla porównania model Evado 6 z tego roku to :
głównie Acera https://www.kross.pl/pl/2018/cross/evado-6-0
a z 2017 roku :
Rama: Aluminium Lite
Rok modelowy: 2017
Liczba biegów: 30
Amortyzator: SR Suntour NCX D Coil (skok 63mm,blokada)
Tylna przerzutka: Shimano Deore RD-M610
Przednia przerzutka: Shimano Deore FD-T610-6
Manetki: Shimano Deore SL-T610 3×10
Dźwignie hamulca: Shimano Disc BL-M425 (hydrauliczne)
Hamulce: Shimano BR-M395 (tarczowy, hydrauliczny, tarcza 160mm)
Mechanizm korbowy: Shimano Deore FC-T611 48/36/26T
Suport: Shimano SM-BB52
Kaseta: Shimano Deore CS-HG500-10 11-34T
Łańcuch: Shimano CN-HG54
Piasta przód: Shimano HB-M3050
Piasta tył: Shimano HB-M3050
Obręcze: Kross Disc (aluminium, podwójne ścianki)
Opony: Schwalbe Marathon Mondial 28″x1.6″
Stery: VP A41AC pół-zintegrowane
Wspornik kierownicy: Kross Active Components (aluminium, ahead 31.8mm)
Kierownica: Kross Active Components (aluminium, 640mm, 31.8 mm)
Pedały: Aluminium VP-519A
Sztyca: Kross Active Components (aluminium, 27.2mm)
Siodło: Selle Royal LookIn Sport
Rozmiar koła: 28″
Typ hamulca: Tarczowy hydrauliczny
Typ ramy: Aluminiowa sztywna
Typ amortyzatora: Sprężynowo-olejowy
Skok amortyzatora: 63mm
różnica jest moim zdaniem ogromna.
to nawet model Evado 7.0 jest też uboższy, choć niewiele.
Po obejrzeniu takiego zestawienia za 2999 zł, cena katalogowa, chyba moje zestawienie za niecałe 2600 było lepiej skomponowane, przy Twojej rzecz jasna pomocy :)
Zwróć uwagę, że w 2017 Evado 6.0 kosztował 3500 zł, a w 2018 kosztuje 3000 zł. Nie przywiązywałbym się do numerów w poszczególnych rocznikach, bo to się naprawdę potrafi pozmieniać. Lepiej porównywać wyposażenie i aktualną cenę.
Natomiast tak, 6.0 2017 wygląda trochę lepiej od 7.0 2018 (oba w tej samej cenie katalogowo), głównie ze względu na ciut lepsze piasty, fajniejsze opony, korbę na sztywnej osi i może odrobinę lepszy amortyzator.
Krossa Evado 6.0 2017 widziałem w jednym ze sklepów internetowych za ok. 2 650 zł. W porównaniu z tym Twoim na napędzie z 9. rzędową kasetą za 2550 zł, to Kross wypada lepiej.
No jak znajdę takiego Krossa z ramą 19″, bo 21″ to chybabędzie za dużo, to się połakomię.
Chociaż tu też są jakoby zdania podzielone. Wg Authora rama 20″ na wzrost 175-185, wg. Krossa 179 do 187 cm wzrostu rama 21″, wg odległości od podłoża do krocza pomnożone przez współczynnik 0,63 wychodzi 51,6 cm. Idealny rozmiar to 20″( 20,3″), co ciekawe znalazłem tabele Krossa, gdzie krtoss zaleca ramę 20″ do trekkingowego roweru na mój wzrost, a już crossa 18″ a 19″ aż na 187 cm wzrostu. najlepsze jest to, że nie maja takich ram w ofercie. Mają 17, 19, 21 i 23″
Info zaczerpnięte tu https://www.axel-sport.pl/webpage/jaki-rozmiar-ramy.html oraz strony Krossa
Na razie wszystkie są z ramą 21″ lub 17″ Ten Kross, jest OK i wypada zdecydowanie lepiej na tle mojego zestawienia, a moje zestawienie w porównaniu do obecnego Avado 6.0 ciut lepiej wychodzi.
Teraz mam dylemat, czy 19″, będzie OK. Obecny rower jest zdecydowanie za duży na mnie, a ma rozmiar aż 57 cm. Siodło mam maksymalnie obniżone i nie postawię płasko stóp na podłożu. Najlepiej byłoby się pofatygować do sklepu i poprosić o przymiarkę. tak, czy siak 20-stki z Krossa nie dostane, a nie chciałbym jeszcze raz popełnić błędu jaki kiedyś popełniłem kupując ten co mam :(
„Najlepiej byłoby się pofatygować do sklepu i poprosić o przymiarkę”
już się przymierzyłem i 19″ jest OK.
„Krossa Evado 6.0 2017 widziałem w jednym ze sklepów internetowych za ok. 2 650 zł.”
Masz racje. Dobrze widziałeś. Po tygodniu od zamówienia otrzymałem informację, że …………. brak jest na magazynie. Nadal jest widoczny na stronie jako dostępny. Z wszystkich sklepów jakie oferowały, nikt nie ma w rozmiarze 19″.
Zaoferowano mi Evado 7 2017 rok (wypas), Evado 8 tegoroczny za 3200 i tegoroczny Evado 6 za 2200 zł.
a jakbyś miał złożyć rower za 2500 zł, to co zaproponujesz ? Rama to koszt 550 zł.
Musiałbym usiąść do Allegro i sklepów internetowych w celu przeszperania ofert. Szczerze? Nie mam na to za bardzo czasu :)
Nie ma problemu. Bardziej będę zainteresowany wytknięciem błędu.
Sam się trochę pomęczyłem i takie zestawienie mi wyszło :
Rama
potrójnie cieniowana aluminium 6061 Author Codex 600 zł czarna 2018 model.
Widelec
Amortyzator NEX HLO 28″ dysk 1 1/8 cala 300 zł ( o dziwo wkładane są nawet do rowerów za ponad 3o00 zł, ale nie jest to regułą)
Stery
AUTHOR Integrated 1-1/8″
Mechanizm korbowy
KorbaSHIMANO FC-T4060 44/32/22 175mm 205 zł
Oś suportu
SHIMANO BB-52 52 zł
Przerzutka przednia
SHIMANO Deore (31,8 mm) DEORE FD-T610 50zł
Przerzutka tylna
Shimano
Alivio RD-T4000 105 zł
lub Deore RD-M591 120 zł
Manetki
Alivio
komplet 135 zł
Kaseta
SHIMANO Alivio CS-HG400 9rz 64 zł
Łańcuch
KMC KMC X9.73 40 zł
Hamulce Komplet Shimano
z demontażu z
nowego roweru BR-M395
200 zł – 220 zł
Koła
Shimano
centerlock np. Rodi Scorpion 300 zł Rodi Excalibur
kpl
28”/29er DISC REMERX Sting HONE centerlock 360-400 zł ( w zależności od koloru)
Opony Schwalbe Land Cruiser 28 x 1,60 85 zł
Pedały
Paltformowe – 50 zł
Kierownica
KALLOY UNO 720 50 zł
Chwyty kierownicy 50 zł
Wsporniki kierownicy 50 zł
Wspornik siodełka 50 zł carbon 110 zł
Siodełko
Selle Italia Q-BIK 70 zł
SELLE ITALIA X1 50 zł
co do obręczy, to w opisie było, że pod hamulce tarczowe koła są. Z tym, ze piasty Novatec sa pod hamulce tektro, a pod hamulce Shimano piasty Shimano lub swiss
wyszło 2556. Większość z przesyłka gratis. Do tego mogę dołożyć lepszy amortyzator z tych co zaproponowałeś dziś i wcześniej.
Dźwignie
W komplecie
Nie jestem też w stanie odpisywać na temat każdej konfiguracji roweru :) Czy wybierzesz napęd 3×9, 3×10, czy pójdziesz w 2×10 to już zależy tylko od Ciebie. I póki trzymasz się Alivio/Deore to będzie fajnie grało.
„co do obręczy, to w opisie było, że pod hamulce tarczowe koła są. Z tym, ze piasty Novatec sa pod hamulce tektro, a pod hamulce Shimano piasty Shimano lub swiss”
Eeeee, pierwsze słyszę :) Mamy dwa systemy mocowania tarcz do piasty – na sześć śrub i Shimano Centerlock: https://roweroweporady.pl/hamulce-tarczowe-klocki-tarcze-rodzaje-i-standardy/
W zależności od tego, jaki system jest w konkretnej piaście, dokupujesz odpowiednią tarczę. Shimano robi tarcze i z jednym mocowaniem i z drugim (może poza topowymi modelami, gdzie jest tylko ich Centerlock).
Tarcze możesz założyć Shimano/Avid/Hayes/Accent itd. Byleby się zgadzał typ mocowania z tym na piaście i żeby średnica tarczy odpowiadała temu co maksymalnie przyjmie rama i widelec (plus ew. trzeba dokupić odpowiedni adapter, zwykle do 160 mm nie trzeba).
Ja bym poszedł w stronę Shimano, bo z nimi będzie najmniejszy problem pod kątem chociażby klocków czy części zamiennych.
„Eeeee, pierwsze słyszę :) Mamy dwa systemy mocowania tarcz do piasty – na sześć śrub i Shimano Centerlock”
no to wiem, że tarcze mocuje się na 6 śrub i na centerlock. wyczytałem, że :
„Mocowanie tarcz w systemie Centerlock odnajdziemy w piastach Shimano i DT Swiss.” a, że komplety hamulców Shimano jakie widziałem miały mocowania tarcz na Centerlock, sadziłem, że tak juz jest. teraz juz zaczaiłem, że można kupić przecież komplet hamulców bez tarcz, tarcze zakupić osobno i zamocować do takiej piasty jaka jest i też będzie to działać. Zasugerowałem się tymi kompletami z demontażu, które były z tarczami na mocowanie Centerlock. Niestety to komplet z serii M3000