Oskarr

Kupa. Niestety rowery poszły do góry i za 3000 ciężko znaleźć coś sensownego. Ten z oferty sensowny nie jest. Masz nędzne koła, nędzną ramę, nędzne hamulce (choć realnie do 3500 się żadnych lepszych hamulców nie uświadczy w rowerach), nędzny amortyzator, napęd ok. Do rekreacyjnej jazdy będzie ok i raczej nic lepszego w tym budżecie nie kupisz ale nie jest to rower do śmigania po singlach, na miasto, ścieżki rowerowe i okazjonalne wjeżdżanie do lasu bez terenu typu korzenie itp będzie spoko. Jeśli chcesz trochę bardziej poszaleć to Indiana X7/X8, XC 100, expl 540. Te mają sztywne osie, markowe powietrzne amortyzatory i lepsze hamulce, jest to jednak wydatek 700 zł więcej, choć w mojej opinii warto dorzucić i mieć dobry rower, jeśli okazjonalne użytkowanie na wycieczki nie po ciężkim terenie to Twoja propozycja jest sensowna. Alternatywą dla Twojej propozycji mogą być rowery indiana 5.9 albo trochę lepszy 6.9.

Udało się rozkręcić, trzeba było na chama kręcić, po wyczyszczeniu i złożeniu wszystkiego na nowo jest trochę lepiej ale dalej kiepsko. Po wsadzeniu korby w suport jest duży luz, wygląda mi na to, że korba jest w standardzie sram dub a łożyska są bb30, tak więc korba zamiast mieć 30 mm ma 29 mm i stąd luz. Widocznie wcześniejszy serwisant tego roweru aby nie było luzu wszystko mocno skręcił, efekt jest taki, że albo jest luz albo pukanie. Ze wstępnego mierzenia wychodzi, że mufa ma 42 mm średnicy zewnętrznej i szerokość 68mm, mogę więc teraz albo kupić suport na 29 mm wewnętrznego albo szukać korby bb30 obsługującą 10 rzędów. Chyba najłatwiej i najpewniej (patrząc na to, że obecna korba też ma bicie na boki) będzie wymienić suport na coś takiego: https://www.centrumrowerowe.pl/suport-rowerowy-token-ninja-shimano-bb30-bb841t-42-pd22848/ i wrzucić korbę 105: https://allegro.pl/oferta/korba-shimano-105-fc-r7000-50-34t-172-5mm-12619106538 Do tego narzędzie do zbijania łożysk z obecnego suportu. lekkie pukanie i 800 zł w plecy ?

Cześć, w rowerze szosowym mam lekkie bicie większego blatu. Pacjent to Specialized termac sl 4. Większa zębatka bije jakieś 3-4 mm na boki, ciężko przez to ustawić idealnie przednią przerzutkę, bo łańcuch przez bicie korby potrafi haczyć na niektórych biegach o prowadnicę przerzutki. Korba to Oval 500. Wczoraj podczas treningu na rolkach oprócz samego bicia zacząłem czuć lekkie pukanie, okazało się że mam luz na łożyskach suportu, łapiąc za ramiona korby mogłem je przestawiać o jakieś 2 mm. Próbowałem odkręcić korbę aby zobaczyć co jest z łożyskami, ale z tego co rozumiem, musze odkręcić śrubę, która jest na zdjęciach, śrubę mogę wykręcić o jakieś 2 mm, jakieś 720° obrotu klucza i śruba blokuje się na widocznej podkładce z małymi okrągłymi otworami. Próbowałem to coś odkręcić wsadzając śrubokręt w jednej z otworów i uderzając w niego młotkiem tak, aby wymusić odkręcenie - nie zadziałało. Szukałem w internecie jakiś instrukcji jak to odkrecić, jakiś filmików albo narzędzi ale nie znalazłem. Ostatecznie dokręciłem mocniej tą śrubę w korbie, usunęło to luz i korba już nie puka przy pedałowaniu, teraz jednak się kręci trochę mniej luźno. Konkretne pytania: 1. Jak odkręcić ten kapsel z otworami? 2. Czy jeśli jest za słabo skręcona korba to czy nie powinna mieć luzu lewo prawo zamiast dół/góra? 3. Duża tarcza bije mocniej, mała słabiej ale też bije, więc albo krzywa cała korba albo bicie od suportu, czy takie bicie od suportu może w ogóle występować? 4. Jeśli już wymieniać korbę to na co? Cały rower jest na 105, ja się głównie ścigam w mtb, szosa jest pod treningi, szerokość mufy 68 mm Robiłem jeszcze test bez łańcucha, chyba mam trochę za duży opór na łożyskach w supporcie bo po ściągnięciu łańcucha mogę powiesić sobie klucze na korbie i korba mi nie opada

I bobry, mój brat miał ostatnio zderzeniem z bobrem, wyskoczył mu zza drzewa na singlu. Ja raz musiałem jechać w inną stronę niż planowałem bo na mojej trasie powrotnej pasły się dziki.

Wracając jeszcze do tego obrazka poniżej, przy jeździe po asfalcie skok z 32 na 37 jest straszny. Oznacza to, że 10 biegu nie wykorzystamy przy równomiernej jeździe po prostej, to taki bieg zjazdowy, podobnie jak 11 bieg. Na szutry do prędkości 32 wydaje się spoko bo od 23 do 32 są dość ciasne stopniowania, jednak na wykorzystanie jako uniwersalnego roweru, który większość czasu spędza na asfalcie to tak średnio bym powiedział.

Ale przecież są większe skoki, u góry masz zmianę co 1,5 km a na dole o jakieś 2 km plus brakuje Ci 2 najwyższych biegów. Ja też dalej uważam, że napęd 30x32 jest dość twardym napędem, który na góry się specjalnie nie nadaję. W GRX masz kasety 11-28, 11-32, 11-34, 11-42 ale pasuje też tarcza 11-46. 11-42 to już całkiem fajna kaseta na góry, 11-46 z napędem 31-48 albo 30-46 to bardzo fajny i uniwersalny napęd, napędem 1x tego nie załatwisz. Ja sobie ostatnio trenuje na trenażerze na szosie z napędem 2x11 i mam problem z dobraniem odpowiedniego przełożenia. Mam według treningu jechać na 160 watów. Problem mi występuje między 17 zębami a 15, bo mam tam aż 2,6 km/h różnicy. Na jednym więc jadę 150 a na drugim 170 watów. Następnie mam problem między przejściem z 32 km/h na wyższy bieg, 1x9 hałasuje, więc wrzucam 2x6 i dupa bo przejście z z 32 do 35,3. 32 dla mnie jest za wolno w przelotowym tempie a 35,3 za dużo. Dla porównania stary napęd, który miałem w tribanie 520, dostępne prędkości przy 90 rpm na poziomie 30 km/h, 30.3, 32.1, 33.9, 34.6, dopiero turaj duży skok do 38.4, jednak ten skok robiłem albo z górki albo jadąc w peletonie. U rodziców do trenażera podpięty jest rower z 9 biegami, dobranie optymalnego przełożenia to masakra. W terenie też tego nie słyszysz i nie czujesz, ale jak masz rower wpięty w rolki to głównie słyszysz działanie napędu i przy skrajnym krzyżowaniu łańcucha odgłosy nie są mega przyjemne. Tak więc jadąc rowerem grawelowym np. po szosie z korbą 40 będziemy większość czasu w okolicy 3 najwyższych biegów gdzie przy 2 biegach napęd będzie płakał.

Obecnie stosuje brunoxa i smar shimano. Trzymają dość długo i nie lepi się do nich zbyt mocno brud.

Można oddawać rowery na serwis zerowy gdzie ktoś sprawdza skręcenie wszystkich śrubek, wymienia olej w amortyzatorze i smaruje łańcuch. Moje rowery kupione w decathlonie miały smar i nie było w nich żadnych drobinek żelaza, były dobrze poskręcane. Ja z mojej strony polecam przed pierwszą jazdą dać nowy smar na łańcuch i wytrzeć fabryczny smar zabezpieczający łańcuch. W praktyce robi się po prostu przetarcie łańcucha szmatką, naniesienie smaru, pedałowanie do tyły aby się rozniósł nowy smar, wytarcie szmatką, ponowne naniesienie właściwego smaru, znowu kręcenie korbą do tyłu i ponowne wytarcie łańcucha. powinno starczyć. Kupując rower za 10k serwis zerowy jest jak najbardziej słuszny, mając rower za 3700 nie robiłbym tego.

obecnie 1600 zł na stronie producenta, dzięki, już wiem co sobie kupię na urodziny ?

Jaki pomiar mocy stosujesz? Jak Cię to wyszło finansowo? Myślę aby założyć pomiar mocy na nowy sezon. Zapomnieli Ci zamontować amortyzatora do tylnego zawieszenia ? Jeżdżę od tygodnia na trenażerze z pomiarem mocy i jest to dla mnie taka skarbnica wiedzy co do rozłożenia sił na zawodach, że hej.

Dlatego nie rozumiem rowerów grawelowych, podobnie z przełajami. Rower szosowy potrzebuje wąskiego stopniowania, dzięki temu jesteś w stanie idealnie dobrać przełożenie do długiej jazdy np. pod wiatr, korba z przodu 34x50 i kaseta 11-32 daje możliwość osiągać naprawdę fajne prędkości, starsze korby (miałem taką w tribanie) 30x39x50 z kasetą 11-32 dawały już naprawdę całkiem przyjemną rozpiętość. No ale grawel nie jest na szosę więc nie potrzeba napędu 2x11, ale nie jest też na teren bo przełożenie 11x42 przy zębatce 42 się nie pojedzie, przy 11x42 i korbie 32 też nie podjedziesz w górach pod bardziej strome wzniesienia chyba, że masz mocną nogę. Nie należy brać mojego narzekania do serca, jestem negatywnie nastawiony bo użytkuje rowery w inny sposób, albo jeżdżę turystycznie po górach, gdzie mam korbę 34 z napędem 10x50, wcześniej miałem kasetę 10-52 to już w ogóle mogłem śmiesznie wolno podjeżdżać. To jednak w rowerze mtb, w którym nie ma takiej możliwości schowania się przed wiatrem więc rzadko kiedy brakuje mi prędkości. W górach jednak najniższy napęd wykorzystuje. Drugi rower jaki mam to typowa szosa 36x52 z kasetą 11-28 która daje mi fajną rozpiętość jak jadę sam po płaskim. Na takim grawelu ani bym nie pojeździł turystycznie po górach gdzie są nachylenia do 20% ani bym nie pojeździł po asfalcie ze względu na braki przełożenia w górę.

Nie mam doświadczenia z klejeniem. W starszych rowerach mtb jak było krzywo to naciągałem szprychy tak, aby były mniej krzywo, tam kleju nie miałem, przy tarczach bicie rzędu 3 mm nie powinno przeszkadzać, Pomysł z miernikiem napięcia szprych wydaje się spoko, choć pewnie będą sytuacje, gdzie równe napięcie szprych nie będzie dawało prostych kół. W indianie kleju też nie ma, w sun ringlach nie sprawdzałem bo nie było takiej konieczności, podobnie w mavickach. Jeśli jednak masz w miarę blisko serwis decathlona, umów się na konkretną godzinę (nie wszystkie serwisy decathlona coś takiego oferują, ja z moim rowerem z chłopakami z deca w toruniu umawiam się na konkretny dzień i konkretną godzinę), plus robienia serwisu w decathlonie jest taki, że powinien być darmowy bo się rozcentrowały koła do mtb z których korzystasz w warunkach mtb i taki, że jak znowu się rozcentruje możesz reklamować i masz argument, że "Panie, 3 raz mi to gówno naprawiacie, żądam wymiany na nowe". Jakby mi się skończyła gwarancja, wtedy rzeczywiście lepiej iść do zaufanego serwisu, który ma duże pojęcie co do centrowania kół, maszynkę i tensometr.

U mnie w rodzinie robimy tak, że raz w roku zrzucamy się na jakiś jeden konkretny prezent dla jednego z członków rodziny, jak młodszy brat dostał google vr za 1700 zł, to miał je zapakowane na urodziny, na święta i później jeszcze na wielkanoc. Tata jak dostał na urodziny w listopadzie trenażer to też go będzie miał zapakowanego dodatkowo pod choinkę. Nie lubię kupować małych prezentów aby tylko coś kupić bo później to leży i jest nieużywane. Też uważam, że lepszej ceny już nie będzie.

Dużo producentów zaleca zrobić przegląd kół po paru set km aż się wszystko ułoży w kołach. Bicie może wystąpić, można to później szybko wycentrować. Bicie nie pochodzi od piast a od pracujących obręczy. Ja bym na Twoim miejscu jeszcze trochę pojeździł i oddał do centrowania. Jeśli po centrowaniu znowu się rozcentrują to wtedy to oznacza słabą jakość kół. Koła polecane przez Jacka są spoko. Do mocnej eksploatacji na singlach poleca się rower XC 120, to w zasadzie to samo co XC 100 ale wyposażony w napęd 1x12, podobnej jakości amortyzator ale ze stajni rockshock, i pancerne koła sunringle duroc 30. Duroc 30 kosztuje w decathlonie około 900 zł za parę. Durocki są dość ciężkie bo ważą 2200 gramów. Lepsze i lżejsze są koła mavick crossmax, kolega ostatnio kupił do swojego XC 100 do ścigania crossmaxy za 1200 zł na bębęnku XD, crossmaxy ważą już tylko 1800 gramów i również są bardzo wytrzymałe. Takie crossmaxy są dokładane między innymi do rowerów typu xc 900 za 9kpln. Co do hejtów na marketowe rowery, dla porównania trek caliber 7 za 4500 ma koła na piastach QR, to jest jakieś 2 standardy niżej niż piasty boost w XC 100, ghost kato za 4k - piasty QR, cube attention za 4k - piasty QR, superrior xc 899 - piasty QR. W niskiej półce cenowej polecana jest też indiana X7, X8, X9. Po weekendzie w szczyrku koła crossmaxy - 0 bicia, sun ringle duroc - 0 bicia, koła w expl 540 - z 2 mm bicia (to są chyba te same co w XC 100 teraz montowane), koła w indianie 8 mm bicia. XC 120 ma lepsze koła w standardzie niż Twój, ale przy obecnej różnicy cen na poziomie 1500 zł, Twój XC 100 był najlepszą możliwą inwestycją w sprzęt rowerowy. Jak zajedziesz te koła a będą jeszcze na gwarancji, decathlon powinien Ci wymienić koła na nowe. Wtedy możesz zakupić sobie jakieś koła na feldze i piaście dt swissa za około 1200-1500 zł, albo nawet takie: https://fitwheels.eu/kola-dt-swiss-370-straightpull-newmen-performance-25-29-1885g-p-342.html Swoje po wymianie gwarancyjnej sprzedajesz, dorzucasz 500 zł i masz lepsze koła niż te wsadzane do rowerów po 10k pln.

Ja ogólnie nie do końca rozumiem ten segment rowerów, ale czy z napędem 1x nie powinien mieć trochę większej rozpiętości? Przy kasecie 11-42 i 42 zębach z przodu podjeżdżanie pod bardziej strome górki może być wyzwaniem. Najbardziej miękkie przełożenie będzie podobne do korby kompact 50x34 z kasetą 11-32, miałem tribana 520 z korbą 30x39x50 z kasetą 11x32 i jak jechałem ze znajomymi, którzy jeździli wolniej to męczyłem się przy podjeżdżaniu pod górki bo aby jechać z 5 km/h musiałem trzymać strasznie niską kadencję. Napęd 11-42 z korbą 42 dla kobiety może mieć sens jedynie przy jeździe po płaskim terenie, bez wyjazdów w góry bo się kobieta zajedzie.

Moja dziewczyna miała podobnie jak Twoja córka wymagania co do koloru auta ale jak zobaczyła jaki jest problem z kupnem zadbanego auta niezależnie od koloru szybko porzuciła swoje wymagania co do koloru. Może Twoja córka po przejażdżce w decathlonie na takim niebieskim riverside w porównaniu do innych białych rowerów też dojdzie do wniosku, że woli lżejszy ale niebieski rower? Byłem dość niski w czasie komuni, wszyscy znajomi mieli już rowery 26" a ja jako jedyny 24. Jeździłem w tamtym okresie na wycieczki rowerowe z rodzicami po 40 km, w szkole wygrałem też zawody na umiejętności jazdy (przejazd po desce, slalom itp. Pamiętam upokorzenie jakie czułem jak pojechałem na szkolna wycieczkę rowerową i wychowawczyni wybrała mnie, że mam jechać pierwszy bo z racji mniejszych kół będę jechał najwolniej. Głupia baba, do dziś jej nie lubię. Na zawodach gdzie przed dorosłymi startują dzieci tak około połowa dzieciaków jeździ na zbyt dużych rowerach z maksymalnie opuszczonymi siodelkami nie mając nad dużym rowerem kontroli.

Nie będzie też działało OC w życiu prywatnym. Moje OC ma wyłączenia w przypadku kierowania pojazdami które powinny być zarejestrowane a rower 250 wat+ powinien być zarejestrowany. Przepisy pod tym względem są głupie, ale jazda czymś co ma 250+ watow I manetke może być problematyczne. Nawet jak będziemy jechali na jakimś singlu i wejdzie pieszy i go potracimy to my będziemy za to odpowiadali jeśli pojazd nie jest dopuszczony. W moim odczuciu jakiekolwiek ograniczenia mocy i prędkości vmax od strony prawa są głupie w przypadku rowerów elektrycznych. Zdecydowanie bezpieczniej jest jechać rowerem 40km/h po krajówce niż 20 km/h. Mogę też jechać na szosie po ddr 40 km/h a elektryk przy takiej prędkości już nie może się rozpędzić za pomocą silnika. Wbrew pozorom większy problem z mocą moim zdaniem jest właśnie na singlach czy w terenie gdzie ludzie jeżdżą elektrykami mającymi po 1000 watow i 30 kg, taki pojazd bardzo szybko niszczy powierzchnię po której jeździ i cześć miejscówek rowerowych nawet zakazuje jeżdżenia na tego typu rowerach.

To ciężkie pytanie czy iść w taki rower. Zacznijmy od tego, że nie jest to dobry rower. Będzie ciężki, amortyzator nie będzie działał, ogólnie padaka. Jest tam ciężki, niedziałający amortyzator, hamulce v brake - to na plus, napęd który tam jest to najprostsze co możesz kupić, no ogólnie w takiej cenie to raczej nic super sensownego nie kupisz ? Rowery które zaczynają być sensowne w decathlonie z mtb to expl 520 za 2400 ale tam rama jest od 150 cm, dla osoby o wzroście 140 cm będzie za duża. Jakbym miał dziecko to szedłbym w coś takiego: https://www.decathlon.pl/p/rower-trekkingowy-dzieciecy-btwin-riverside-900-26/_/R-p-313199 A do mtb coś takiego: https://www.decathlon.pl/p/rower-gorski-mtb-dzieciecy-rockrider-st-920-24/_/R-p-305463 później bym poczekał na wzrost w okolicach 150 cm i szedłbym albo w expl 540 na powietrznym amortyzatorze albo w XC 100 w rozmiarze S lub przy braku środków expl 540 albo polowałbym na starego st 540 z napędem 1x: https://www.decathlon.pl/p/rower-gorski-mtb-st-540-v2-27-5/_/R-p-335529?mc=8667311&&cd=1625039213&ad=57336423530&kd=&gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr-9H5cO9KqXzTPc8UCLo2TXxHU-6rYciRaDWpaMgF-d_e-b9KGmgVR0aAl0jEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Te powyżej to takie rowery powiedzmy docelowe, lepsze jakościowo na których coś tam można się w lesie bezpiecznie pobawić, st 100 raczej do jeżdżania po bułki po sklepie, ale jeśli się podoba to czemu nie ? Ja osobiście tylko nie jestem fanem wsadzania nie działających amortyzatorów które zwiększają masę, wolałbym już sztywny widelec i lekki aluminiowy rower albo przeskok do amortyzatora z tłumieniem olejowym (modele od 520) czy modele z powietrzem (540 czy lepszy jakościowo xc 100).

W 90% wymiana całego napędu jest bez sensu. Wyjątkiem są sytuacje gdzie się ścigasz i kupujesz rower aby dostać najlepszą ramę z amortyzatorem a napęd przekładasz z innego roweru.

Ubranie rowerowe na kampinos to wygodna kurtka rowerowa, spodnie z pieluchą i ciepłe skarpetki, nie zakłada się zbroi jak do downhilu więc przed siniakami by Cię nie uratował strój.

Wczoraj robiłem trening według garmina i musiałem przerwać przez zbyt duże obciążenie. Wydaje mi się, że garmin proponuje dobre treningi ale występuje u nas spadek przez zmęczenie organizmu. Poniżej moja krzywa mocy z 3 jazd na trenażerze, według tego powinienem latać, a wczoraj miałem problem z utrzymaniem 250 watów. Pomiary z tabeli wykonane były u rodziców w domu w pokoju przeznaczonym na trenażery - 30 metrowy pokój z temperaturą 14 stopni i wentylatorem. Dużo tlenu i duża możliwość odprowadzenia ciepła. Ale wracając do treningu - w weekend przyszedł mi trenażer więc spędziłem na nim parę godzin sprawdzając różne opcje, organizm się nie zregenerował i pach, 50 watów w nodze mniej (może dołożyły się do tego wyższa temperatura u mnie w mieszkaniu, brak wentylatora i mniejsze pomieszczenie). Bawię się jak dziecko, będę teraz w stanie określić bez większych problemów jak rozplanowywać siły na zawodach, jak robić rozgrzewki aby później mieć maksymalną moc i jakie treningi najlepiej na mnie działają w tygodniu wyścigowym. @miro nie wiem czy jest sens robić test godzinny ftp. Jest to strasznie duże obciążenie dla organizmu, amator może podchodzić do testu 20 minutowego raz na 4-6 tygodni, przy godzinnym ten czas powinien się jeszcze wydłużyć. Chyba lepiej robić krótsze testy i obserwować różnice. Jacek kiedyś pisał, że najlepsze testy postępów można wyznaczyć robiąc przejazd z daną prędkością / mocą na paru km po płaskim i obserwować zachowanie tętna.

Cześć, jak w tytule, kto na czym jeździ i co poleca? Od wczoraj mam smart trenażer i szukam gdzie kręcić kilometry, większość treningów dalej przez garmina, szukam jednak jakiegoś urozmaicenia jazdy na rolkach. Oczywiście pierwsze co przychodzi do głowy to Zwift, mam już zainstalowane, na plus to zdecydowanie największa platforma z największą ilością użytkowników, po odpowiedniej ilości przejechanych kilometrów mogę nawet sobie zmienić wygląd roweru na speca na jakim trenuje ? Kosztuje to 60 zł miesięcznie, grafika jest dość bajkowa, jeszcze nie wiem czy mi podchodzi, pierwszy dzień obcowania przyniósł mi trochę za dużo wysiłku niż powinien, wpadłem wieczorem na głupi pomysł, że wystartuje w wyścigu w zwifcie, ftp zmierzone na pozimie 4,3 wat/kg, aby się nie zajechać tylko pojechać trochę bardziej rekreacyjnie wybrałem kategorię 3,3-4 wat/kg aby się przekonać, że aby się utrzymać w grupie trzeba trzymać przez cały wyścig +5 wat/kg, albo ja jestem słaby albo ludzie są bardzo optymistyczni w podawaniu swojej masy. Drugą najbardziej znaną aplikacją jest rouvy, tam moim zdaniem na plus grafika z przejazdami po realnych terenach, kręcąc solo cena trochę spora bo koło 70 zł ale można dodać 2 członków rodziny i wychodzi wtedy zdecydowanie przyjemniej. Wyświetlają mi się też reklamy bkoola, z tego co czytałem też popularna aplikacja. Większość treningów chcę robić z garmina, a aplikację mieć do urozmaicenia jazdy.

Ja dziewczynie oklejałem Gorilla, kiedyś szedłem też w bieda taśmę i dałem izolacyjną. Taśma izolacyjna po pół roku zaczęła przepuszczać, dolanie na chama mleka rozwiązało problem na kolejne 2-3 miesiące. Tak więc lepiej gorilla.

Jacku, jak chcesz podysłać swoje przejazdy i swoje ślady ze stravy, zmień ustawienia widoczności konta. Obecnie można zobaczyć Twój przejazd tylko jeśli Ty obserwujesz osobę, która chce zobaczyć trasę.

Do xc 6 cm w większości przypadków też starcza, daje łatwiejszą kontrolę nad rowerem i waży ze 100 gramów więcej niż zwykła sztyca. Np. Sztyca dt swissa (minus cena 1700 zl). Sam ostatnio sprawdzałem na singlach w myslenicach przy jakim opuszczeniu sztycy robię trasę zjazdową najszybciej i wygrało 6 cm, mówię tu o stałym opuszczeniu na początku 8 minutowego segmentu ze średnim nachyleniem 4%. 6 cm daje lepszą kontrolę i w razie dopedalowania z siodełka jest jeszcze jakaś moc. Jechałem wtedy ma platformach, z SPD gdzie mam 100% kontrolę nad pedałami coś bliżej 8-10cm bo nie potrzebuje siadać aby ostro dopedałowac na wyjściu z zakrętu