kryptoszosowiec

No i zaraz wyjdzie, że bez 10k za nowe koła to nie ma co podchodzić 😉

Ja nie pytam co kupić, tylko o porównanie tego co wymieniłem. Ja już te klocki mam 😉

Cześć, Mam klocki Shimano L03A i SwissStop RS (żółte) i nie bardzo wiem na które się zdecydować. Teraz jest dobry moment na wybór, bo zrobiłem serwis zacisków, tłoczki są rozepchane więc mogę wsadzić co mi się podoba. Czytałem recenzje SwissStop i są bardzo dobre. Jednocześnie na YT jest filmik z porównaniem różnych klocków i SwissStop wcale nie wypadają rewelacyjnie. Czy ktoś z Was używał obydwu zestawów i jest w stanie napisać jak to wygląda w praktyce? Czytałem że SwissStop są cichsze, mniej pylą i podobno "łapią" nieco gwałtowniej. Dlaczego nie spróbuję sam? Po prostu mam kilka kompletów różnych klocków i jeżeli wychodzi że Shimano są mimo wszystko najlepsze, to resztę sprzedam. Przy tym jak klocki zużywają się na terenach płaskich, dodatkowo przy mojej niskiej wadze, jeden komplet wystarcza na kilka lat.

Dobra, okazało się że jednak gwint był uszkodzony. Spróbowałem jeszcze raz bo nie dawało mi to spokoju i gwint poszedł w całości. W serwisie wymienili mi obydwa w 1h.

Niestety niczego tam sam nie zobaczysz. Możesz zdjąć klapę od dołu, ale tam jest mechanizm od przerzutek. No chyba że zacisnąłeś owijkę tak mocno na przewodzie przy klamce, że go załamałeś lub coś takiego.

Zapowietrzenie nie daje takiego efektu. Owijką też nie da rady zrobić tak, żeby w jakikolwiek sposób wpływała na pracę klamki.

Nic Ci nie cieknie dookoła klamki? Tłoczki się ruszają?

Patrząc na wielkość otworów, nie powinno być to trudne, więc może warto spróbować. Trochę odkop, ale... nie haczysz nadgarstkami o górę kierownicy? Mocno nienaturalnie wygląda to ustawienie, zwłaszcza że końcówki kierownicy idą Ci w górę.

PRO Falcon, Stealth i Griffon. Nie mam pojęcie czy cokolwiek to wnosi. Na Griffon jeszcze nie jeździłem, ale wygląda na bardzo elastyczne. Pręty są bardzo wysokie, tak samo jak wycięcie, przez co siodełko dość znacznie się ugina.

Kiedyś próbowałem naprawiać siodełko po glebie. Dość podobnie wyglądało. Niestety kropelka się nie sprawdza, bo raz że jest sztywna jak napisałeś, a dwa że się wykrusza. No i istnieje szansa że skleisz to miejsce, to zacznie pękać dookoła. No i trzeba uważać bo klej CA wchodzi w reakcję z niektórymi materiałami, ale raczej nie powinno być problemu w tym przypadku. Ja bym nie ruszał bo będzie tylko gorzej.

Chyba nie bardzo ogarniasz jak to działa. Shimano jest nr 1 jeżeli chodzi o dostawy dla producentów rowerów. To co widzisz na półce do kupienia, to jest nic w porównaniu do tego ile leci do OEM. Uważasz że przy takiej ilości, ktokolwiek by ryzykował sprzedażą losowego produktu? Kolejna sprawa, to że Shimano projektuje napędy jako całość. Polecam poczytać, że mieszanki napędów nie działają tak dobrze, jak te oparte na jedym systemie danego producenta. Jeżeli ich kasety to by był randomowy Chińczyk, to jak by utrzymali kompatybilność i kulturę pracy?

Shimano jest za dużym producentem, żeby sobie pozwolić na branie kasety z katalogu od Chińczyka. Robią to w Chinach, ale na bazie własnego projektu.

Uwielbiam ten tekst. Wyobraź sobie, że w Chinach mogą Ci zrobić szajs jak i produkt topowej jakości. Zależy tylko i wyłącznie od wymagań producenta. Nie możesz mieszać ilości biegów, bo przecież jest logiczne że kaseta 10s lub 9s będzie miała mniejszy dystans między koronkami niż 8s.

Wkręcam M5 w M5.

Ja na płaskim Mazowszy mam korbę 48/36T z kasetą 13/25T. Ważę poniżej 60kg. Według mnie, zejście jeszcze niżej z korbą nie ma sensu. Już na tym zestawie zdarza mi się "dokręcać" jak trochę powieje w plecy. O jakimkolwiek kręceniu nawet z wiaduktu można zapomnieć, bo właściwie od razu trzeba wrzucać najtwardsze przełożenie. Więc prawdę mówiąc rozumiem post powyżej, ale jednocześnie nie widzę większego sensu. Rower szosowy, niezależnie od geometrii, to nadal rower szosowy. Jeżeli ktoś taki kupuje żeby się turystycznie turlać, to wybrał zły typ roweru. Na tej samej korbie, tylko z kasetą o większym zakresie jeździłem w Gravelu.

To prawda. No ale jak dalej to poskładają, to już tylko zależy od finezji "mechanika". Rowerów kilka miałem i każdy był złożony lepiej lub gorzej. Brak smaru na gwintach i sterach czy kompletne ignorowanie zalecanego momentu to standard. Jednym z moich ulubionych był MTB pewnego polskiego producenta. Przerzutka przednia dokręcona do ramy tak mocno, że już w nowym rowerze gniazdo było praktycznie obrobione. Przy odkręcaniu słychać było tylko "strzał" i walnięcie po dłoni od napiętego klucza. Za to tylna przerzutka dokręcona palcami 😉 Ostatnia Orbea którą kupiłem była złożona naprawdę przyzwoicie. Jakieś drobne szczegóły by się znalazły, ale tak jest zawsze. Wszędzie był smar, wszystko dokręcone z głową. Za to nigdy nie zapomnę Kross Esker 4.0, z którego wykręcałem suport używając półmetrowej przedłużki... Zero smaru i dokręcone chyba nogą w montowni.

No tutaj to bym taki pewny nie był. W zasadzie to można uznać, że większość rowerów prosto z montowni nadaje się do mniejszego lub większego serwisu.

To też prawda. No nic, póki się trzyma, nie będę ruszał. W zasadzie nawet po 3 latach, kompletnie nie miałem problemu żeby odkręcić te śruby, więc pewnie nie będę już ich ruszał wcale, a napewno nie przez kolejne lata.

Słyszałem o tej metodzie, ale nie będę ruszał. Dokręciłem, trzyma się, więc zostawię. Doświadczenie pokazuje że "lepsze największym wrogiem dobrego". Akurat tak się złożyło, że SerwisBajka na YT wrzucił filmik z wymiany nitonakrętek. Tylko się zastanawiam, czy są to te same nitonakrętki co przy koszykach na bidon. Ta oryinalna jest może z 1mm krótsza, bo obdywie są M5x16, więc róznica jest znikoma. Także na 1mm gwintu raczej bym 5Nm nie dokręcił. Obstawiam albo że nitonakrętka się obraca, albo to co napisałeś, chociaż wtedy pewnie bym widział jakieś opiłki metalu a ich nie było.

Cześć, Wczoraj wziąłem się za serwis szosy po sezonie. Stwierdziłem że przesmaruję śruby, bo część z nich wkręciłem 3 lata temu i nie ruszałem. Doszedłem do haka przedniej przerzutki, który dokręcony jest do ramy przez nitonakrętki. Miałem wkręcone śruby nierdzewne, ale stwierdziłem że skoro mam oryginalne zapasowe, to ich użyję. Górną dokręciłem normalnie, a dolna kręciła się nieskończoność. Odkręciłem, obejrzałem, gwint był cały zarówno na śrubie jak i ramie. Podejście nr dwa i znowu to samo, czyli góra się dokręciła, dół tylko kręcił od któregoś momentu. Obejrzałem śruby, zarówno oryginalne jak i nierdzewne są identyczne. Nierdzewne mają tylko nieco większy stożek, ale są to małe różnice. Nie mając nic do stracenia, użyłem starych nierdzewnych śrub. No i cyk, zero problemów, dociągnięte na niecałe 5Nm zgodnie z instrukcją. Dzisiaj stwierdziłem że sprawdzę jeszcze raz, bo to brzmi jak jakiś absurd. Wykręciłem dolną śrubę, wkręciłem oryginalną i się kręciła. Wkręciłem nierdzewną i problem zniknął. Ktoś ma jakieś wyjaśnienie o co tu może chodzić? Gwint jest cały, bo gdyby tak nie było, to na resztkach gwintu przecież bym nie dociągnął do prawie 5Nm.

A ja się nie zgodzę z tym. Bloki MTB mają większy luz, a jeżeli nie masz bardzo sztywnej podeszwy, to po jakimś czasie zaczynają boleć stopy, bo podparcie jest dość małe w stosunku do bloków szosowych. Miałem, zmieniłem po krótkim czasie. Chodzę po schodach w butach szosowych z karbonową podeszwą i żyję. Przecież to nie zawody, kto wejdzie/zejdzie szybciej. Jedyny atut bloków MTB to niższe zużycie, zwłaszcza jak ktoś ma w zwyczaju przy zatrzymywaniu szorować podeszwą o podłoże. Wpinanie też jest łatwiejsze, ale szosa to nie rower gdzie się wpinasz co 5 minut. Zdarza mi się, że wpinam się przy wyjeździe i wypinam po przyjeździe. Oczywiście, jeżeli ktoś zatrzymuje się co chwilę bo światła czy skrzyżowania, to MTB będą lepsze. Tylko po co wtedy rower szosowy? Modulacja. Nie trzeba od razu cisnąć klamki do kierownicy, tak jak w hamulcach szczękowych. Wolę mieć za dużo mocy, niż za mało. Jeżdżąc po Mazowszu, żeby zajechać tarcze i klocki trzeba się naprawdę postarać i nakręcić. A w górach hamulce tarczowe wygrywają pod każdym względem. No i hamulce obręczowe działają byle jak na mokro. Lejek Shimano, 100 ml oleju który wystarczy na wieki, strzykawka i rurka to koszt około 70 zł. Tyle co przyzwoite pancerze i linki na jeden serwis. Proces przelewania układu w Shimano jest banalnie prosty. Tak jak pisałem, raz zalane hamulce można ogarnąć w 30 minut po sezonie. No i każde takie odkręcenie, powoduje że hamulec łapie coraz dalej. A ile miałeś osobiście? Ja widziałem dziesiątki problemów z amortyzatorami, sterami i piastami. Widziałem jak byłem w zaprzyjaźnionym sklepie. Jeżdżę na hydraulice od 11 lat. W zasadzie nigdy nie miałem problemów. Mnie za to doprowadzało do szału ustawianie klocków żeby były idealnie dopasowane do obręczy, regulowanie prześwitu żeby było jak najbliższej i nie obcierało czy prowadzenie pancerzy żeby były ułożone idealnie, bo w przeciwnym razie opór klamki rósł bardzo szybko. To prawda z tego co wiem, natomiast to nie jest tak że każdy starszy model "dzwoni". U mnie ten problem występuje, ale usłyszysz to tylko na stojaku w zupełnej ciszy. Bo to Twój rower i wiesz co się z nim działo. Polecisz z czystym sumieniem zakup używki z takim napędem? Z tym się zgadzam i... No ale realia mamy jakie mamy i rowery z hamulcami hydraulicznymi opanowały rynek. Plusem jest to, że mieszczą dużo szersze opony. Żeby nie było, to nie jest jakiś pocisk hamulców szczękowych czy autora cytatów. Sam kilka razy pisałem, że bardzo chętnie bym sobie kupił rower na szczękach i że stała się straszna krzywda, że teraz wszędzie pakowane są tarcze. No ale jest jak jest. Po prostu hamulce tarczowe hydrauliczne już dawno przestały być jakąś nowością której należy się bać i unikać. Trochę wygląda to jak batalia w temacie piast z łożyskami maszynowymi i systemem kulki/konus. Oczywiście takie dyskusje były prowadzone dobre kilka lat temu, ale jednak sytuacja jest podobna. Jedni twierdzą że dobrze serwisowane kulki są wieczne, a drudzy jeżdżą na maszynowych i raz na kilka lat, za niezbyt wygórowaną cenę wymieniają łożyska i zapominają o temacie.

Zawsze mnie dziwi że zawsze gdzieś w takim wątku pojawia się ten Centurion. Rower z wypożyczalni, tłuczony niemiłosiernie przez niewiadomo ile lat. No ale ważne że karbon i Ultegra. Autor ma 6k, a dowiaduje się że na szosie to tylko karbon. Najlepiej żeby wszystko było z karbonu, bo od aluminium to się na szosie umiera... Dziwi mnie że jeszcze nikt nie wrzucił jakiegoś antyka na pierwszym Di2. Kup nowy rower na hydraulice, taki który będziesz w stanie utrzymać bez zgrzytania zębami, czyli Tiagra/105. Dokup od razu dobre opony, bo to jest kluczowe. Sugeruję także wpinane pedały szosowe. Jeżeli budżet pozwoli, tarcze Ultegra które zmieniają jakość hamowania. Pojeździsz, zobaczysz jak to jest na szosie, sam stwierdzisz co Ci pasuje i czego potrzebujesz, a za kilka lat bez problemu ten rower sprzedasz (w przeciwieństwie do jakiegoś karbonu na szczękach) i kupisz coś, czego będziesz w 100% pewny. Szczęki są fajne, ale wydaje mi się że głównie przez sentyment. Hydraulika jest mocno demonizowana w rowerze szosowym przez niektórych. Wczoraj robiłem ten diaboliczny serwis po sezonie. 15 minut mi zajęło podpięcie lejka i przesmarowanie tłoczków. Drugie 15 minut by doszło, gdybym chciał przelać układ. Oczywiście w przypadku awarii będzie drożej i bardziej problematycznie, no ale nie ma co wszystkiego rozważać pod kątem awarii.

Właściwie już na wstępie pojawiają sie dwa pytania: Co to znaczy możliwie najdłuższy czas pracy na baterii? Mówimy o godzinach czy tygodniach? Możliwie najtańszy, to znaczy? Dla jednego 200 zł oznacza tani, dla drugiego 1000 zł. No i jak jeździsz? Typowa rekreacja żeby sobie pokręcić bez pośpiechu, szosa, gravel, MTB?

4k to całkiem sporo, biorąc pod uwagę że i tak musisz go oddać na pełny serwis zawieszenia. No chyba że lubisz ryzyko.

Trzeba by pewnie było to potwierdzić ze sklepem. Z tą wagą to też jest mix w opisach, bo sam szukając znalazłem nie do końca zgodne informacje. Tak czy inaczej, wątpię że jest to Tyro 2.0 w tej cenie, ale różnie to bywa i może to być niezła okazja.