kryptoszosowiec

Wiem o tym, ale piszę dokładnie o tym fragmencie: Autor wymienił zestaw, bo tak pokazał przyrząd. Pytanie: po co? HG-40 to guma od majtek. Jeżeli chodzi o Shimano, kupuje się najwyższy model. To nie są jakieś wysokie kwoty.

A co, przyjechała policja, wlepiła mandat i kazała wymienić? Serio nie rozumiem po co, jak zakładam, zmieniać sprawny napęd bo jakiś durny przyrząd tak pokazał. Jak nie robisz rotacji łańcuchów, to jeździsz na jednym zestawie aż napęd zacznie przeskakiwać.

Jakieś konkrety co jest nie tak z Orbea? Mam aktualnie Avant i przy zakupie kolejnej szosy lub gravela, też bym chciał rower tej firmy. Wiem że Twój syn jeździ dużo i mocno, Ty w miarę też. To są jakieś duże problemy jakościowe, czy raczej niuanse lub drobne wady? Orca lub Terra w okolicach 10-15k są w kręgu moich zainteresowań. Co do roweru dla autora. Liczy się noga, noga, noga i potem sprzęt. Kilka lat temu, mając lekko poniżej 30 lat, robiłem solo średnią 30 km/h na aluminiowym Accent Apex, kołami Fulcrum Racing 7, oponach GP5000 i napędzie Claris. To był rower warty jakieś 3500 zł.

20g smaru na bębenek? Wiesz że są różne smary, również takie które są mega lepkie? Czasami lepiej nie doradzać. Do autora: Ten typ tak ma i już. Można odgiąć delikatnie sprężynkę lub dołożyć NIECO więcej DEDYKOWANEGO smaru, ale nie zmieni to praktycznie nic. Numer ze sprężynką jest ryzykowny. Polecam zacząć używać rower zgodnie z przeznaczeniem, to dzwięk bębenka nie będzie problemem 😉

Z tego co widzę, to jest normalny bębenek z "pieskami". Wyczyścisz autorowi potem bębenek ze smaru który je sklei, przez co autor straci napęd dzięki Twojej radzie?

Żeby było jasne: sam bym kupił karbon gdybym trafił okazję, natomiast nie traktowałbym tego jako "must have" przy zmianie kierownicy na inny model. Przy cenie 370 zł nie ma co się zastanawiać.

Daje sobie uciąć rękę, że niechlujnie poprowadzone pancerze powodują dużo większy opór aerodynamiczny, niż różnica między kierownicą klasyczną a aero 😉 Co do kierownicy karbonowej vs aluminiowej. Stwierdzenie o braku sensu kierownicy aluminiowej w szosie jest grubą przesadą. Jeżeli ktoś jeździ celując tylko i wyłącznie w wynik, to rzeczywiście karbon może lekko wytłumi bardzo nierówny asfalt i dziury. Każdy inny człowiek po prostu zwolni, bo szkoda roweru. Tylko ilu jest takich ludzi, nawet wśród szosowców? Miałem kierownicę karbonową w MTB ze sztywnym widelcem. Kierownica miała 720 mm, więc i ugięcie było większe ze względu na długość w stosunku do kierownicy szosowej. To są niuanse podczas jazdy, a nie diametralna zmiana, a przecież mówimy o jeździe w terenie. Dodatkowo przy karbonie trzeba uwazać na: 1. Dokręcenie manetek, bo może dojść do tragedii 2. Upadki. Szosa zawsze ląduje na asfalcie, więc pojawia się ryzyko uszkodzenia. Podsumowując: karbon to fajna rzecz, ale jedna z ostatnich rzeczy jako upgrade, zwłaszcza patrząc na ceny. Dobre opony dadzą dużo więcej.

Tyle że Gatorskin ma opory toczenia wyższe niż niejedna opona Gravel. N.ext to taki kompromis pomiędzy osiągami, a wytrzymałością. Oczywiście nie upieram się przy tych oponach, to był tylko przykład że można mieć ochronę antyprzebiciową i jednocześnie osiągi opony szosowej. Ciekawy jestem, jak bardzo dramatycznie zły byłby rower na pełnych oponach albo z tymi wszystkimi wkładkami.

A ja je tłukę wszędzie. DDR, lepsze i gorsze asfalty, żwir a ostatnio jakieś 2km po bocznej drodze z kamieniami, gruzem itd. Zero problemów. Wiem że odwiedasz stronę BRR. N.ext tak jak pisałem, ma lepsze wyniki niż niejedna opona Gravel. Może trzeba zejść z ciśnieniem? Oczywiście mówimy o różnych rozmiarach, ale konstrukcja opony pozostaje ta sama.

Szukaj przyczyny po stronie obręczy, a nie opony. Może opaska jest cienka i przebijają otwory pod nyple. Sprawdzałeś po której stronie są przebicia? Pomysł z pancernymi albo pełnymi (!!!) oponami w rowerze szosowym nie ma sensu. To po co Ci ten rower w takim razie, skoro masz już Gravela? Ani to nie będzie wygodne, ani szybkie, ani bezpieczne, bo kiepska opona w romiarze 25c będzie się ślizgała. Jeździłem na Continental GP5000 25c które są już na pograniczu opon wyścigowych. Asfalt, kostka, ostry żwir na DDR i nigdy nie miałem kapcia. Twoi problemem jest coś od strony obręczy lub tandetne opony które masz aktualnie. Ja aktualnie mam Vittoria Corsa N.ext, które jeżeli chodzi o odporność na przebicia, wypadają lepiej niż niektóre opony Gravelowe. Opory toczenia są nieco wyższe niz Topowych opon, ale bez dramatu. Przy okazji ważą 240g w rozmiarze 34c. To musiała być wspaniała dętka, albo coś źle zdiagnozowałeś. Jeżdżę na lekkich dętkach już od dobrych kilku lat i nie widzę żeby cokolwiek im się działo, a są naprawdę cienkie.

Aluminium to aluminium, kwestia wagi. PRO PLT to fajne kierownice.

Jeżeli rzeczywiście to jest nowy model i wchodzi tam 35c, to i tak nie ma sensu robić jakiś kombinacji z kołami. 35 mm to za mało żeby mówić o jakimkolwiek komforcie w terenie. Takie manewry z kołami działają w przypadku Gravela, gdzie wchodzą szerokie opony i rzeczywiście pozwalają na jazdę poza asfaltem. Zamiast tego, proponuję kupić dobre opony szosowe, które mają odpowiednią wkładkę i pozwolą na zjazd poza asfalt bez bardzo dużego ryzyka złapania kapcia. Na coś większego niż lekki szuter i tak nie ma co się zapuszczać. Inna sprawa, że jak wsadzisz tam 35c, to podejrzewam że miejsca w widelcu/ramie będzie totalnie na styk. Nie jest to problem na asfalcie, ale w terenie wystarczy kamiem/patyk i będziesz miał przeorany lakier. Nie wspominam nawet o błocie. Sam mam szosą Road+, która mieści 35c. Pojeździłem trochę po szutrze, ale nie jest to coś do czego się chce celowo wracać. Jak się trafi na trasie taki łącznik, to się przejedzie, ale jazdy po tym regularnie sobie nie wyobrażam. Kupno roweru szosowego, jeżeli od razu się planuje regularną jazdę poza asfaltem, to totalna pomyłka. Trochę jakby kupić samochód sportowy, z planem że będzie się go regularnie tłukło przez środek pola. Niby można, tylko jaki to ma sens? PS: zostały wspomniane opony CX, które mają maksymalnie 33 mm. No i wszystko się zgadza, tylko przełaj to z natury rower wyścigowy i tam komfort jest sprawą drugorzędną. Może kapcia nie złapiesz, ale wytłucze Cię totalnie.

O ile nie pomyliłeś nazwy, to kupiłeś typowy rower szosowy. W jaki teren Ty chcesz wjeżdżać tym rowerem? Przecież to nie ma sensu.

Pisałeś do Kross z pytaniem o możliwość sprzedaży osi? Jeżeli Kross ma trochę przyzwoitości, to Ci to sprzedadzą bez problemu. Swoją drogą to jest właśnie różnica przy podejściu do klienta. W Orbea można pobrać dokument i każda część ma swój numer. Potem można zamówić od dystrybutora, a jeżeli nie jest dostępna, ściągną ją bez problemu. A Kross mówi że nie sprzedaje takie elementu i nara... Z hakami też bywają cuda.

Patrzyłem te plany treningowe i rzeczywiście wygląda to sensownie, tyle że jest mały problem: Będzie mi ciężko się do nich dostosować. Nie zawsze jestem w stanie rzucić wszystko/zmienić pogodę i iść na rower, a trenażera nie mam.

Hej, Jeżdżę rowerem szosowym, raczej krótkie dystanse rzędu 30-50 km. Używam komputera Garmin Edge z pomiarem tętna. Ostatnio z ciekawości spojrzałem w statystyki dostępne w aplikacji Garmin Connect i ku mojemu zdziwieniu, okazało się że moje ogólne wyniki są raczej słabe, określone jako "wysoka intensywność", a mój wiek sprawnościowy jest jak dla osoby kilka lat starszej. Ogólnie aplikacja Garmina według mnie jest kiepska. Jest bardzo chaotyczna i co kluczowe, właściwie nie mówi co powinienem zrobić w takiej sytuacji. Owszem, miałem* wykresy wskazujące poziomy wysiłku na rowerze, ale jednocześnie brakuje opisu co powinienem robić żeby równomiernie wykonywać każdą z aktywności, na podstawie danych które wprowadziłem do urządzenia/aplikacji. Owszem, jest strona (w aplikacji opis jest znacznie krótszy), ale nadal nie mówi to zbyt dużo, tylko rzuca ogólnikami. https://www.garmin.com/pl-PL/garmin-technology/running-science/physiological-measurements/training-load-focus/ *"miałem", bo jeszcze w sobotę w aplikacji były widoczne wykresy z podsumowaniem i podziałem na poziom aktywności, a już ich nie ma... No ale to tyle jeżeli chodzi o Garmin, bo uważam że urządzenie/aplikacja to tylko pomoc a nie jakaś wyrocznia. Nieco mocniej się zagłębię we wszystkie dane, ale aktualnie pytanie jest nieco inne: Jak jeździć żeby budować podstawową, formę a nie tylko się "pałować"? Od jakiegoś czasu, jeżdżę po prostu tak, że staram się utrzymać +/- dane tempo, powiedzmy te okolice 30 km/h. Jak nie wieje i jadę po płaskim, tętno jest niskie, jak wieje itd, wiadomo, jest wyższe a czasami trzeba odpuścić i zwolnić. Czy nie powinienem zmienić nawyku i zamiast sugerować się prędkością, skupić na strefach tętna i na tym budować plan na jazdę? Jeżeli tak, jak to rozplanować? Wiem że kluczowa jest "Baza". W jakim zakresie tętna powinienem się poruszać żeby ją budować? A co dalej? Jeżeli robię jeden wyjazd, to powinienem całość zrobić jako "Bazę" czy może mieszać poziomy wysiłku? Maksymalne tętno którego wolałbym nie przekraczać, to około 170 BPM. Nie jest to maksymalne tętno, ale nie widzę powodu żeby do amatorskiej jazdy piłować się do odcięcia. Nie jeżdżę dużo, ale jak pogoda pozwala, staram się robić to regularnie, więc chciałbym żeby te wyjścia przynosiły realną korzyść. Wiem że jest takie powiedzenie, że "żeby jeździć, trzeba jeździć", ale wydaje mi się że można to robić nieco bardziej z głową, jeżeli ma się narzędzia żeby to śledzić.

Kaseta jest luźna, trzeba ją dokręcić. Musisz mieć do tego klucz do kaset. Kaseta ma luz tylko w osi piasty, czy lewo/prawo też?

No to właśnie lepiej decydować się teraz, bo za jakiś czas będziesz miał do wymiany także kasetę razem z łańcuchem. 30T to bardzo mało. 34T wydaje się rozsądnym skokiem, jeżeli nie planujesz jakiś dużych podjazdów. Jeżeli zdecydujesz się na 32T, to duża szansa że nie będziesz musiał ruszać łańcucha.

Gravel brzmi jak właśnie to co potrzebujesz. Jeżeli masz ubite trasy/asfalt, to nic lepszego niż Gravel nie znajdziesz. Szukaj modelu który zmieści opony +/- 45c. Do tego szybkie opony typu Tufo Gravel Speedero/Thundero. Sam jestem daleki od polecania Gravela jako roweru uniwersalnego (bzdura totalna), ale właśnie asfalt/szutry/ubite relatywnie równe drogi to właśnie idealne rozwiązanie na Gravela. Natomiast jeżeli planujesz też wjeżdżać w coś co można określić jako "teren" (korzenie/luźne podłoże/duże nierówności/kamienie) to Gravel nie do końca ma sens. Namęczysz się strasznie, bo brak amortyzacji i jednak dość wąskie opony w porównaniu do MTB robią swoje. Gravel jest świetny jeżeli używa się go zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli ktoś pisze że jeździ nim wszędzie, raz jak szosą a raz jak MTB i jest super, to znaczy że nigdy ani szosą ani MTB nie jeździł.

Race King są szybkie, ale... kupiłeś kawał kloca ze skokiem 120 mm i wyprostowaną pozycją. To nie jest rower do szybkiej jazdy po asfalcie. Ludzie kupują bo fajnie wygląda, a potem wtedy tak jak u Ciebie zaczyna się kombinowanie. Miałem podobny rower (Kross Dust 1.0) i moja średnia padła na twarz, w porównaniu do roweru XC. Rysa na sztycy to normalna rzecz w tanich rowerach. Gdzieś na ramie musi być ostry zadzior.

Zdecydowałem się na SKS Air-X-Plorer Digi 10.0. Recenzje całkiem ok, była dostępna na miejscu, więc nie ma co wybrzydzać. Dwie rzeczy od razu mi się rzuciły w oczy, ale ciężko to nazwać wadami: 1. Mam wentyle Presta, ale zawsze pompowałem przez adapter AV, żeby nie wygiąć wentyla. Tutaj to nie działa bo powietrze ucieka bokiem. No ale końcówka wchodzi na wentyl bardzo gładko i stabilnie, więc może problemu ze zginaniem wentyla nie będzie. 2. Odczyt na manometrze jest nieco opóźniony. O ile pompujemy cały czas, to odczyt jest praktycznie na bieżąco, o tyle gdy chcemy precyzyjnie ustawić ciśnienie już na samym końcu, to trzeba poczekać kilka sekund aż odczyt się ustabilizuje. Nieco upierdliwe, ale da się przeżyć.

Ja miałem wrażenie że rower mi po prostu ucieka. Pewnie bym się przyzwyczaił, bo dzięki temu rower był dużo bardziej dynamiczny, ale jednak w Endurance i moim sposobie jazdy bardziej cenie sobie komfort. Owszem, jeżeli da się zaoszczędzić trochę Watów, to dlaczego nie, ale te opony wyjątkowo mi nie weszły. Opony pewnie sobie zostawię, bo raczej tańsze nie będą, a być może za jakiś czas kupię Gravela, więc nieco bardziej dynamiczne opony do szosy będą w sam raz. Ogólnie mam wrażenie że Continental od jakiegoś czasu nie jest już w absolutnym Topie. W Gravelu próbowałem Terra Speed i nie byłem zachwycony. Fajne opony, ale Tufo Speedero były znacznie lepsze. W MTB Race King bardzo mocno obniżył loty. Miałem wersję zwijaną w MTB 26" i były rewelacyjne. Potem kupiłem nową wersję, już pod koła 29" i miałem wrażenie że te opony są z plastiku a nie gumy. Bardzo fajne były Contact Speed, mimo że budżetowe.

Trochę to odbiega od pierwotnego tematu, ale podzielę się swoją opinią skoro już o tym wspomniałem. Kupiłem GP5000 32c pod dętkę. Zrobiłem dzisiaj 40 km i wracam do Vittoria N.ext. Nie wiem czy ze mną jest coś nie tak, ale nie umiem jeździć na tych oponach. Mam wrażenie że rower jest totalnie niestabilny w zakrętach. Wydaje mi się że wynika to z innego profilu niż N.ext. GP5000 wyglądają na dużo bardziej płaskie. Po prostu miałem wrażenie że rower przechyla się dużo bardziej niż bym tego oczekiwał. Rzeczywiście, odniosłem wrażenie że są nieco szybsze, ale jednocześnie są mniej komfortowe i cięższe. O montażu nie wspominam, bo to był istny dramat. Gorzej wchodziły chyba tylko Tufo Gravel Speedero na obręcze WTB. Gdyby ktoś mi zarzucił że nie umiem jeździsz szosą: zrobiłem dobre kilka tysięcy na szosie Race z oponami... GP5000 25c. Tyle że to było dobre kilka lat temu i mam wrażenie że Continental z wersją pod dętkę został nieco z tyłu.

Rzeczywiście wygląda na bardzo mocne uszkodzenia lakieru. Czy samo włókno jest uszkodzone, tego nikt Ci nie powie. To miejsce pod literą W na zdjęciu z korbą jest szczególnie nieciekawe. To są o ile kojarzę rowery z wypożyczalni, więc pewnie z każdym będzie mniej lub bardziej coś nie tak.

Podłogowa czy ręczna?