Szwedacz

Bez przesady z tą delikatnością. W MTB szczęśliwie nie miałem okazji jeździć na nich (ale w zapasie 2 szt. wożę z myślą o wielodniówkach). W gravelu od zaczynam drugi sezon na nich. Różowe RideNow z ali, ale ten starszy, solidniejszy wariant (ostatnio doszły jakieś mocno lajtowane do ich oferty). Przez ponad 3k km absolutnie żadnych problemów (choć ewentualnie przebicia zatrzymywała wkładka w Tufo HD), w tym żadnych dobić. Nie są specjalnie upierdliwe przy zakładaniu. Po prostu musisz raz czy dwa pompką dmuchnąć w nie, by były przy układaniu torusem, a nie opaską. Normalnie, jak każdą dętkę układasz i tylko pilnujesz, by nie były poskręcane. Jak wszystko OK to wrzucasz drugi brzeg opony na obręcz i pompujesz. Jeśli mówimy o nich jako opcji ratunkowej, kiedy tak załatwiłeś oponę, że knoty nie pomogą (a nie masz nic do zszycia opony), to jeśli nie skopiesz montażu koncertowo, to nie powinno być żadnych problemów z nimi. Przy takim wykorzystaniu, to wentyl najprędzej rozwalisz dopychając wszystko w ciasnej torbie.

Rzepy z czasem też lubią się postrzępić i rozleźć. Następny etap Jacku, to rolowane torby w stylu żeglarskim 😉

Do Torpado nie ma oficjalnej tabelki. Indiany Storm od X7 do X9 były na tych samych ramach, tylko różnie lakierowane. Nieoficjalna: [Cały wątek]

Bekon warto dorwać w różnych rozmiarach. Jak na kamieniach lekko rozetniesz, to typowo rowerowe, cienkie mogą nie chcieć złapać lub słabo będą się trzymać. Za grosze możesz gubić 2-3x grubsze samochodowe i brać 1-2 szt razem z drobniejszymi. @sl66 Są gogle pasujące na okulary (pomijam gogle z mocowaniem na same szkła korekcyjne w środku), najczęściej mają dopisek "OTG" (Over the glasses). Sprzedają takie i do MTB, i do MX. Pytanie na ile to będzie parować przy pedaliadzie, zwłaszcza jak latem zrobi się u nas typowe 26-30 stopni na plusie i wilgotność bliska 100% 🙂

Nawet powinno się mu dać łatwo dorzucić przednią przerzutkę i odtworzyć 2x11 jakie miała Indiana. Bo w którejś wersji przerobili go na 1x, wywalając przednią przerzutkę i zostawiając 11s 11-42T z tyłu.

To akurat pod długimi spodniami mają szansę trochę dłużej posłużyć. Jeśli gdzieś trafię w kamienie tak, że mimo to rozetnie ochraniacze, to tym bardziej bym nie chciał rzepką bez jakiegokolwiek ochraniacza pociągnąć. Co do kasków, jestem anty-fanem MIPSa. W otwartym kasku jaki z nim miałem (i dalej na gravelu używam) bardzo upośledzał wentylację, więc nawet w chłodne dni nie da się w tym jeździć bez buffa w roli potówki, bo pot oczy zalewa (a sam buff niczym MIPS dodaje warstwę, która potencjalnie ogranicza szarpnięcia w przypadku rotacji kasku). Do MTB sprawiłem sobie Leatta z odpinaną szczęką. Oczywiście skuteczność ich 'turbinek' nie była weryfikowana w praktyce (i oby tak zostało), ale wentylacja się nieporównywalnie poprawiła. Tu bez żadnych kombinacji z potówką, a kształt pianek jest taki, że kompletnie nie ma problemu z odprowadzaniem potu na bok. Poza trasami typu pół dnia wypychania / wynoszenia roweru, godzinka+ dużego zjazdu na koniec, nie bardzo sobie wyobrażam odpinanie i dopinanie szczęki w trakcie wycieczki. Raczej jest to na zasadzie odpięcia/przypięcia jej przed wyjściem, by sobie dostosować kask do planów wycieczkowych. Na wielodniówkach z namiotem z kolei pojawia się problem bezpiecznego przewożenia szczęki w luźniejsze dni, tak żeby nie pogruchotać jej odpiętej przy ewentualnej kraksie. Jeżdżę w zwykłych okularach optycznych, jedynie przy wyrabianiu okularów pilnuję, by posiadały duże soczewki. Po pierwsze lepiej to chroni przed owadami i pyłem przy jazdach, po drugie, przy ewentualnym połamaniu oprawek soczewka się oprze na kościach dookoła oka, a nie pójdzie w oko. Zestaw naprawczy w torbie na rowerze.

O! Jak się spisują przy dłuższych trasach? Mam z tej serii łokcie i jako lekkie uzupełnienie (tak, jestem optymistą i naiwnie wierzę w odruchy wypracowane przez lata kulanek) spisują się świetnie. Na górskie ujeby wziąłem Chromag Rifty, które o ile chronią świetnie, to umiarkowanie się spisują jako ochraniacze do agresywniejszej turystyki (raczej kończy się to tym, że podróżują na łydkach pod spodniami i jedynie na konkretniejsze zjazdy je przesuwam na kolana; przyznaję się bez bicia). Dłuższa jazda oznacza ich zapocenie i zawilgocenie (ewentualny deszcz to tylko przyspiesza), a to przy dłuższej jeździe oznacza obcierki na kolanie. Do tego gabaryt jest większy i na kilkudniówce, gdzie musi wejść jeszcze szpej biwakowy i zapas jedzenia, trudniej sobie uzasadnić branie takich ochraniaczy na zapas, jeśli jedynie niewielka część trasy jest ambitniejsza zjazdowo. Na takie wypady kusi mnie właśnie wzięcie czegoś lżejszego, na bardziej śliskim materiale i od ponad pół roku się nad tymi GFormami zastanawiam.

To chyba jeszcze nikt nie poleciał klasykiem tego forum - zobacz sobie Indianę / Torpado Storma. Po zakupie najwyżej opony zmienisz (bo te fabryczne Roby to niezła masakra była, ani przyczepności nie dawały, ani się lekko nie toczyły; ktoś się zlitował i za 50zł odkupił ode mnie komplet na OLX 😄).

Bo pewnie biznesowo nie ma sensu rozwijanie tego segmentu, dlatego i crossy zwinęli. Klient masowy zainteresowany jest tym, że rower jedzie i ma amortyzator. Takie Cube na sprężynowych Suntourach to odhaczają (XCT jeszcze jako tako jest znośny, bo tłumienie - niektóre modele nawet tego nie mają i niczym kijek pogo odbijają!). Zajawkowiczy można naciągać i bawić się w "eksluzywne" rowery ATB na stalowych / tytanowych ramach spawanych w świetle księżycowej pełni itd. Trzeba poczekać jeszcze parę lat, aż gravele przejdą w fazę monstercrossów i zobaczymy ATB ometkowane jako "Monstercross flatbat" 😉

@Pepe75 Cues FC-U6000-2B na pewno jest kompatybilny z 11s. Nie wiem co jeszcze się znajdzie. @liftlodz Akurat przy obecnych zakresach napędów 1x to bez różnicy czy góry czy nie. Zarówno 1x, jak i 2x może być gęsto zestopniowany, ale o mniejszym zakresie, jak i mieć większe przeskoki między zębatkami, ale większy zakres. + Ew kwestia żywotności. Dla porównania 80 RPM w 1x12 z kasetą Deore: | 10 12 14 16 18 21 24 28 33 39 45 51 ----+------------------------------------------------------------------------ 40 | 67.1 56.0 48.0 42.0 37.3 32.2 28.0 24.1 20.4 17.4 15.0 13.2 I 2x10 z kasetą 11-34 i korbą 46-30: | 11 13 15 17 19 21 23 26 30 34 ----+------------------------------------------------------------ 46 | 70.2 59.4 51.5 45.4 40.7 36.9 33.6 29.8 25.6 22.9 30 | 45.9 38.8 33.6 29.5 26.4 24.1 22.0 19.5 16.9 14.8 Jeszcze jakby to była 11-36, którą wbrew specyfikacji Shimano wielu producentów daje, to już zupełnie różnice w zakresie są kosmetyczne.

Jeśli idzie o powtarzane wszędzie od dawna opinie - to dotyczyło to poprzedniej generacji Silexów (choć kwestia doboru geometrii do wygody to też sprawa mocno indywidualna), nowa ma zupełnie inną geometrię. Obecnie MBike składa GRV 400 na tych ramach.

Z korbą by można iść w stronę mixu z korbami MTB - tam już 36/22T się znajdzie. 36:10 wciąż dla amatora czy włóczykija swobodnie wystarczy i jedynie na dokręcaniu zjazdów może z rzadka braknąć. To wciąż prawie 50km/h przy kadencji 100 RPM. Z kolei powyżej zaczyna się pojawiać pytanie, czy zjazd nie jest na tyle stromy, że lepiej przyjąć pozycję bardziej aerodynamiczną niż na siłę dokręcać? Z minusów oczywiście szybsze zużycie zębatek, bo obciążenia na mniejszą liczbę zębów się przenoszą. Średnia w gravelu to kiepska metryka. Jak trasa będzie mieszana, to średnia będzie mocno obciążona ilością segmentów leśnych/polnych gdzie przez korzenie i wertepy nie będzie się dało jechać szybko. Trzeba jednak patrzeć na to jak się to rozkłada na danych odcinkach, rodzajach nawierzchni. Z rzadko stopniowanymi napędami jest jeszcze jeden niuans na który osoby z płaskopolski powinny zwrócić uwagę - zakres przełożeń używanych przez większość czasu będzie skrajnie wąski. Jeżdżąc na 3 zębatkach na krzyż będziemy bardzo nierównomiernie zużywać kasetę i mieć te kilka zębatek do wymiany, a resztę kasety prawie nietkniętą.

Egzotyczne mixy zbliżające się do niecałych 700% to domena niektórych napędów MTB. Przy poprzedniej dyskusji o tym już wspominałem gościa spotkanego z 2x12: 34/24T x 11-50T (choć tu już sam przyznawał że przegiął i działa prawie bez zarzutu jedynie przy idealnej regulacji i gdy nic się nie wygnie), który zamierzał wrócić do 2x11: 36/22T x 11-46T, którą już trochę więcej osób poleca. 49 pojemności wymagane, które w praktyce SGSy od Shimano obsługują 😉 Z tymi zaletami stopniowania 2x12, podstawowe pytanie czy użytkownik będzie z takimi prędkościami jeździć. Przelotowa na płaskim w okolicach 4 dych lub więcej raczej wymaga całkiem solidnego kopyta.

W 2x12 siedzi RD-RX820, tak? https://bike.shimano.com/en-NA/products/components/pdp.P-RD-RX820.html Czyli czego byśmy nie kombinowali - zakres jest dokładnie taki sam jak przy 2x10 i 2x11, czyli 46/30T na korbie i 11-36T na kasecie, czyli niecałe 502% (1x12 ma 510%, czyli raptem o te "pół biegu" więcej). Tak jak w MTB klnę bez końca na delikatność Deore 12s, tak w gravelu GRX spisuje się bez zarzutów, bo ten rower praktycznie nie ma okazji być w terenie, gdzie to by był problem (czyli najczęściej przedzieranie się przez las na azymut lub jazda bardzo zarośniętymi ścieżkami). Oczywiście argument cen części i żywotności łańcucha pozostaje.

Nieprawda. Segment MTB nazywanych ATB od dłuższego czasu istniał. Taki Cube od wieków tłukł kwadratowe ATB właśnie (nie mówiąc już o nastawionych na terenowe sakwiarstwo markach i modelach - Surly, Kona Unit, Nordresty itd), które były de facto crossówkami na grubszych oponach. Przy takim planowanym użyciu roweru nie potrzebujesz nie wiadomo czego - naprawdę, nie zabijesz się w mieście bez hamulców do DH z tarczami większymi od kasety (choć rozumiem, że po jeździe z takimi ciężko wrócić do słabszych 😉 ). W tym budżecie po prostu zostaje ci polowanie na okazje na MTB z podstawowym powietrznym Suntourem (XLR?) lub Reconem Silver. QR z tyłu zamiast sztywnej nie zrobi ci różnicy, a zwiększy szanse na dorwanie czegoś na zniżkach. Scott Aspect 920, Kona Kahuna i pokrewne. Co do sztyc, dawno się nie przewijało w dyskusjach to odkurzę link: https://www.cyclingabout.com/seatposts-overlooked-yet-critical-for-cycling-comfort/ Polecam dalej po powiązanych artykułach Krzysztofa Wierzbickiego lub Alee Denhama pokopać w tym temacie. Sęk w tym, że taka sztyca wciąż da nie więcej niż zejście z ciśnieniem przy szerokich oponach, a lepsze swoje kosztują.

A Ruut się nie zawinął z rynku? Ten ich fikuśny przedni widelec nie miał niestandardowej osi? Nie wiem czy ceny się ustabilizowały i trochę znormalniały, ale po prostu szukaj czegość na GRX, co ci w oko wpadnie i rozmiarem podejdzie. Różnice w geometrii, detalach i gwarancji. Triban jest fajny, geometrię ma bliższą szosówce i ma Decathlonowską gwarancję. Krossy 5/6 to taki XC ze sztywnym widelcem i barankiem, tylko śmieciowe opony ma do wymiany na starcie + gwarancja wymaga dwóch przeglądów w autoryzowanym serwisie Krossa, a dożywotnia gwarancja na ramę wymaga zapisania do newslettera i zgód marketingowych (WTF?), które można potem od razu cofnąć. Jeśli masz w okolicy sklep, który ma coś na stanie to warto pogadać i ponegocjować czy nie zejdą z ceny albo czy akcesoriów, które może chcesz, nie dorzucą w gratisie.

Z kolanami niestety jak ze spodniami - nie na każdego każde pasują. Trzeba dobrać pasujące do proporcji i kształtu swoich nóg, co nie zawsze jest oczywiste i może wymagać trochę zabawy z mierzeniem i odsyłaniem do skutku. Po założeniu muszą pewnie siedzieć, by nie uciekły wtedy, kiedy będą potrzebne.

Na rowerze, nie na plecach? Pół rolki izolki - najpierw kilka rundek dookoła samej ramy albo stara dętka na podkładkę, a potem dopiero uchwyt na butelkę mocujesz pod ramą. Warto wtedy ewentualnie jakimś paskiem / trokiem dodatkowo złapać butelkę/bidon, żeby odciążyć koszyk, który jest obciążany odwrotnie niż normalnie. (Aluminiowe lubią się prędzej czy później złamać jak nie dasz paska). Ewentualnie tą samą metodą na górze. Co druga firma robi wszelkiej maści obejmy czy punkty montażowe mocowane na (o)paski, umożliwiające przykręcenie uchwytu na butelkę do nich - nawet znajdziesz projekty do druku 3D. W opcji na bogato, było kilka firm/manufaktur szyjących "torby" na butelki/bidony na górną rurę, gdzie butelkę gumosznurkami łapałeś w tym. Paśniki nie współgrają z krótkimi mostkami w nowszych MTB. Jeszcze inna opcja to bukłak w torbie w/na ramie (choć tej opcji nie cierpię, bo ciężej się pije gdy bukłak jest te >0.5m niżej niż normalnie).

A ile ma ważyć, jeśli to rower projektowany z myślą o ludziach jadących z kompletem sakw przez pół świata? Bagażnik z dopuszczonym obciążeniem 40kg, dopuszczalna waga systemowa 170kg, a rama jeszcze przy takim obciążeniu musi zachować sztywność. Opony z jakimiś pancernymi wkładkami po 1.3kg/szt, piasta dynamo. No i waga chyba jest podana z kompletem wyposażenia - błotniki, lampki itp. w takich duperszwancach też się szybko zbierają kilogramy.

Nie odpowiem ci na twoje pytanie, ale zwróć uwagę na to, że niezależnie od siebie masz gwarancję sklepu i gwarancje producenckie. Sprawdź dokładnie warunki jakie która z nich nakłada. Czasem może być łatwiej coś załatwiać z producentem części, niż z producentem roweru lub sprzedającym. Każdy z nich może oferować inną opiekę i wymagać innych rzeczy. Jedni poproszą jedynie o dokumentację wady foto/wideo, inni każą cały rower wysyłać.

Ale padający silnik w elektryku, to jednak nie (w miarę prosty) ekspres, do którego za kilka dych się dokupi część i samodzielnie wymieni w pół godzinki max 😉

W przypadku Eskera, warto by było się przymierzyć do niego gdzieś na miejscu. On ma dość dziwną rozmiarówkę i ty już w zasadzie wychodzisz poza największy rozmiar. 2x / 1x to kwestia indywidualnych preferencji, ważniejsze raczej jest po prostu jaki masz zakres przełożeń i jak duże przeskoki między kolejnymi biegami w danej konfiguracji, niż to czy masz z przodu 1 czy 2 blaty. W temacie nowy vs używany się nie wypowiadam. Jak zauważyłeś, grunt żeby nie wpychali mechanicznych hamulców w tej cenie. Jak nie ma dużych różnic w cenie, to po prostu bierz to, co do twoich proporcji najlepiej pasuje i wizualnie najbardziej się podoba.

Tu nie ma prostej i jednoznacznej odpowiedzi co do żywotności akumulatorów, bo jest masa zmiennych, w tym wiele niewiadomych, które zna tylko producent lub jego podwykonawcy. Typowo zwykło się mówić o żywotności kilkuset pełnych cykli ładowania (czyli zużycie i podładowanie baterii o 50%, to 0.5 cyklu) zanim nastąpi znaczny spadek pojemności. Jak definiujemy kiedy jest on znaczący, a kiedy nie? Zależnie od przyjętych definicji może to oznaczać 300-500, a może i 500-1000 cykli. Tu zastrzegam, że nie jestem bardzo na bieżąco w tym temacie i mocny nacisk na rozwój samochodów elektrycznych (w zakresie innych technik ładowania ogniw czy materiałów anod) coś tu mógł poprawić, a jest to chyba równie dynamicznie rozwijany sektor co ostatnio szeroko rozumiane AI. Huawei w zeszłym roku wspominał 300-500 cykli w przypadku ogniw konsumenckich, a 1000-2000 dla samochodów. Szkopuł w tym, że powyższe to tylko inżynierskie przybliżenie. Temperatury eksploatacji będą nam na to rzutować - o ile przechowanie w chłodzie jest przy długoterminowym przechowaniu zalecane (już widzę jak wszyscy regularnie pilnujemy naładowania ogniw do tych ~40%, a następnie je pakujemy w sposób chroniący przed wilgocią i na miesiące zostawiamy w lodówce 😉 ), to ładowanie i rozładowanie na chłodzie przyspiesza degradację. Przy okazji, nie zapominajmy też, że eksploatacja w niższych temperaturach to również spadek mocy, bo rosną nam opory na samych ogniwach. Nie wiem na ile to w e-MTB jest zauważalne, ale znajomi bawiący się w e-motocrossy mówią, że to jest wyraźnie odczuwalne i jest to spadek >10% już przy lekkich przymrozkach. W drugą stronę, nadmiar ciepła im szkodzi nawet przy przechowywaniu (co w praktyce oznacza tyle, że nie zostawiamy ich w zamkniętym aucie na słońcu). Dalej ważny jest dobór ogniw do mocy z jakimi mają pracować - przesadnie upraszczając, im większy dopuszczalny prąd, tym mniejsza pojemność w przeliczeniu na "paluszek", za to możemy z większymi mocami je ładować i rozładowywać. Potem to, jak elektronika wrzucona przez producenta steruje rozładowywaniem i ładowaniem tych ogniw. Im więcej będzie się starał z nich wydusić, tym szybciej będą się zużywać. Zwyczajowo mówi się, że najzdrowiej dla ogniw Li-Ion je eksploatować w zakresie od 20% do 80%... Tylko znowu mamy pewną dowolność w tym, jakie napięcia się uzna za 0% i 100% - a z perspektywy ogniwa kluczowe jest właśnie w jakim zakresie napięć będzie pracować. Jak głęboko będziemy rozładowywać to ogniwo? Kolejny niuans to zastosowany przez producenta profil ładowania - tu firmy mają spore pole do eksperymentowania, ale to już obszerny dział pełen grubych stosów literatury naukowej. Domyślam się, że firmy rowerowe są niemal tylko rowerowe i dla nich cały e-napęd to niemalże blackbox od jednego z kilku dostawców, nie robią tego same, a katalog dostępnych wariantów jest w miarę ograniczony i standardowy. Żeby to jakoś miarodajnie porównać, by trzeba zajawkowicza inżyniera, który siedzi mocno w temacie EV i zajmuje się hobbystycznie rozbieraniem i analizą tych napędów. Inaczej bardziej lub mniej będziemy gdybać. Ostatecznie to ma jeździć i służyć, a nie bić rekordy żywotności.

Żywotności Li-Ionów nie przeskoczysz. Wraz z liczbą cykli spada pojemność baterii, im częściej i intensywniej będziesz eksploatował, tym szybciej. Do tego na chłodzie rosną straty wewnętrzne podczas rozładowywania baterii i spada zasięg. Z drugiej strony - nie jedziesz cały czas na wspomaganiu, więc przewyższenia pewnie będą dominować nad poziomym zasięgiem. Zupełnie inny rząd pracy do wykonania przy jeździe po płaskim (no chyba, że elektryk ma być po to, by na dojazdach bez wysiłku trzymać prędkości powyżej ustawowych po zdjęciu blokad), a przy wciąganiu pod górę zestawu solidnie setkę przekraczającego.

Chodziło mi o to, że wspominałeś w którejś dyskusji, że Shimano przez pewien czas taki napęd oferowało, nie że posiadałeś. Dlatego też mówię, że nie zamierzam tu udawać eksperta. Od dawna nie miałem okazji na większe jazdy w takim terenie, raczej zero-jedynkowo płaskopolska lub góry (a więc długie podjazdy). Jak parę razy latałem dłuższe przeloty, to raczej się szukało trasy bardziej wzdłuż dolin rzek, żeby jak najmniej tych górek było (bo sam dystans wystarczał aby się dojechać). Nie można zapominać, że te "parę metrów" to tylko rezerwa, dodatkowa moc do wykorzystania, poza tym co cały czas pedałujemy. Raczej nikt nie lata górek kompletnie z rozpędu i bez pedałowania. Ale bez wiedzy o tym, ile kto wyciska W/kg, nie jestem w stanie napisać na ile to metrów przewyższenia bez mozolnej katorgi pod górę się to przekłada.