Rower to w zasadzie prosta technicznie konstrukcja i nie wymaga aż tak wielu czynności serwisowych, może poza topowymi, naszpikowanymi elektroniką modelami (i nie mam na myśli rowerów z silnikiem elektrycznym, to jeszcze inna bajka). Niemniej aby utrzymać go w dobrym stanie technicznym, każdy rowerzysta powinien pamiętać o kilku rzeczach, które pozwolą dłużej cieszyć się z bezproblemowej jazdy. W przeciwnym razie – nawet nieświadomie – możemy znacznie skrócić żywotność naszego roweru. Co sprawia, że twój rower szybciej się niszczy?
Zbyt rzadkie mycie roweru
Mycie roweru powinno na stałe wejść do naszej rowerowej rutyny. Wiem, że się nie chce, wiem, że czasem nie ma gdzie tego zrobić (uroki życia w blokach), ale dobrze jest od czasu do czasu wziąć wiadro z wodą, szmatkę i trochę popracować nad czystością roweru. Nie musi lśnić, niemniej dobrze jest usunąć kurz i zaschnięte błoto z wszystkich ruchomych elementów – w przeciwnym razie, po pewnym czasie zacznie przedostawać się do łożysk i innych elementów, co nie skończy się dobrze.
Drugą, bardzo newralgiczną sytuacją jest jazda zimą, gdy drogi są posypywane solą. Sól potrafi szybko zniszczyć łańcuch, przerzutki i inne elementy napędu. Wiele osób na zimę zakłada do roweru stary napęd, ewentualnie mają drugi rower, tzw. „zimówkę”, której będzie trochę mniej szkoda, niż drogiego modelu. W każdym razie zimą, czy się tego chce, czy nie – warto po jeździe w soli przynajmniej przetrzeć szmatką elementy napędu.
Jeszcze jedną kwestią jest mycie roweru na myjkach ciśnieniowych. Z tym trzeba uważać i jeżeli jest taka możliwość – wybierać opcję płukania niskim ciśnieniem. Jeżeli będziemy nieumiejętnie operować lancą, woda pod wysokim ciśnieniem może dostać się do łożysk i wypłukać z nich smar, co szybko zakończy ich żywot.
Zbyt rzadkie czyszczenie napędu i smarowanie łańcucha
Jeżeli nie umyje się ramy czy nie przetrze obręczy, nic złego się nie stanie. Natomiast nie można zaniedbywać czyszczenia i smarowania napędu – łańcuch dobrze jest przynajmniej przetrzeć szmatką, a najlepiej co jakiś czas wypłukać w odtłuszczaczu (są na ten temat różne teorie spiskowe, natomiast ja nadal stoję na stanowisku, że płukanie w żadnym wypadku łańcuchowi nie szkodzi). To samo dotyczy trybów kasety, tarcz na korbie czy kółeczek przerzutki.
Po czyszczeniu nanosimy na każde ogniwo łańcucha po kropelce dedykowanej oliwki. Nie WD-40 i nie oleju rzepakowego czy silnikowego – te rowerowe naprawdę nie są drogie i starczają na długo. Po kilku minutach można jeszcze przetrzeć łańcuch czystą szmatką z nadmiaru oleju.
Brak serwisowania roweru
Wiem, że niektórzy więcej czasu spędzają na dłubaniu przy rowerze, niż na jeździe – kto co lubi :) Niemniej od przynajmniej pobieżnego przeglądu roweru lepiej nie uciekać. Jeżeli na czas wymienimy/dokręcimy/nasmarujemy daną część – rower będzie dłużej i lepiej działać. Przeczytacie o tym we wpisie o przygotowaniu roweru do wiosny. Warto co jakiś czas sprawdzać stan linek i pancerzy, dokręcenie wszystkich śrub, jakość pracy łożysk – w kołach, w suporcie, w sterach (co to jest suport czy stery dowiesz się z tekstu o budowie roweru).
Brak wymiany łańcucha na czas
W czasie jazdy łańcuch się zużywa – mówi się powszechnie, że się wyciąga, choć tak naprawdę chodzi o wycieranie się rolek na sworzniach. Jazda na zbyt zużytym łańcuchu nie jest dobra, ponieważ zaczyna on coraz szybciej wycierać zębatki na korbie i kasecie. Do tego zmiana biegów może stać się mało precyzyjna (przeskakiwanie biegów, problem z utrzymaniem łańcucha na zadanym przełożeniu).
Są dwie metody: przy tanim napędzie wiele osób jeździ „na zarzyn” – czyli nie wymieniają nic w napędzie, a gdy ten zużyje się tak, że zmiana biegów staje się udręką – zakładają nową kasetę, łańcuch, a nieraz od razu korbę. Nie mówię, że jest to zły sposób – jeżeli ktoś jeździ mało, a nową korbę klasy Shimano Tourney kupuje za 40 zł i do tego zestaw łańcuch + wolnobieg za 55 zł, chyba nie ma się co szczypać w regularne wymienianie łańcucha. Stąd zresztą wzięło się przeświadczenie wielu osób, że wymieniając łańcuch – należy także wymienić kasetę. I jest to prawda, jeżeli zużyty łańcuch przy okazji powycierał nam zęby na trybach. Natomiast korzystając z drugiej metody, dobra kaseta przeżyje nawet kilka łańcuchów.
Druga metoda to regularnie sprawdzanie łańcucha specjalnym przymiarem (to niewielka inwestycja, taka miarka kosztuje ok. 10 złotych). Dzięki temu będziemy wiedzieli w jakim stopniu łańcuch się wyciągnął i kiedy należy go wymienić (więcej na ten temat w podlinkowanym wpisie). Wymieniając łańcuch na czas, zapobiegniemy przyspieszonemu zużyciu się kasety i korby, dzięki temu, jeżeli są trochę wyższej klasy, przeżyją kilka łańcuchów.
Jazda z przekoszonym łańcuchem
Przekoszenie czy skrzyżowanie łańcucha pojawia się wtedy, gdy ten pracuje pod zbyt dużym kątem. Wystarczy wrzucić łańcuch na skrajne przełożenia np. na dużą tarczę na korbie i dużą zębatkę na kasecie. W takiej sytuacji łańcuch nadmiernie wygina się, jednocześnie szybciej wycierając zębatki. Przy okazji może także trzeć o wózek przedniej przerzutki, co zresztą od razu usłyszymy – i zwykle nie będzie to wina złej regulacji przerzutki – po prostu przy maksymalnych przekosach tego się nie uniknie.
Dlatego aby przedłużyć życie napędu, w przypadku korby z trzema przełożeniami – gdy wrzucimy największą lub najmniejszą zębatkę na korbie, warto nie korzystać przynajmniej z trzech skrajnych biegów na kasecie.
Zmiana biegów pod obciążeniem
Każdemu może się zdarzyć taka sytuacja – zjeżdżamy z górki, pedałujemy ile sił w nogach, nagle górka się kończy i zaczyna podjazd. Jeżeli zawczasu nie zmieniło się przełożenia na lżejsze, może pojawić się pilna potrzeba szybkiej zmiany biegów o wiele przełożeń. Każdą taką zmianę należy robić przy lekkim zmniejszeniu nacisku na pedały i zwykle robimy to odruchowo, zwłaszcza, że łańcuch sam będzie dawał znać dźwiękiem, że zbyt mocno cisnęliśmy. Niestety trudniej to zrobić na podjeździe, gdy redukcja biegów musi być szybka i to o wiele przełożeń.
Jak się przed tym uchronić? Patrzeć przed siebie i przewidywać. Jeżeli górka na którą zaraz będziemy wjeżdżać jest stroma i nie pokonamy jej z rozpędu, biegi trzeba zacząć zmieniać, zanim zacznie się na nią wjeżdżać. Tak samo w mieście, dojeżdżając szybko do świateł, dobrze jest przez zatrzymaniem się wrzucić trochę lżejsze przełożenie, tak aby łatwiej było potem ruszyć (sprawa nie dotyczy przerzutek planetarnych, czyli ukrytych w tylnej piaście – tam można zmieniać biegi nawet postoju).
Przewidywanie tego co będzie za chwilę potrzebne, uchroni nasz napęd przed niepotrzebnym przeciążeniem, które prowadzi do szybszego zużywania się jego elementów.
Jazda na zbyt twardych przełożeniach
Jeżeli celowo trenujesz siłę, to wszystko w porządku. W innych przypadkach, do czego od lat namawiam, warto przestawiać się (w miarę możliwości) na jazdę z wyższą kadencją (czyli liczbą obrotów korbą na minutę) – więcej na ten temat pisałem w podlinkowanym wpisie. Generalnie chodzi o to, że jazda na zbyt twardych przełożeniach nie tylko działa szkodliwie na nasze kolana, ale także na sam napęd. Dużo łatwiej o zmianę biegów pod obciążeniem (patrz poprzedni akapit), a i siły działające na wszystkie elementy są większe.
Z jazdą na zbyt twardych biegach wiąże się często temat: „bo mój rower jeździ za wolno, potrzebuję twardszych przełożeń”. Sam to przerabiałem jakieś 15 lat temu, chcąc zmienić tarczę na korbie z 48 na 50 „bo jeżdżę za wolno”. A wystarczyło zwiększenie kadencji i jazda z mniejszym obciążeniem, zamiast „ugniatania kapuchy”. Każdemu polecam skorzystanie z kalkulatora prędkość/kadencja, gdzie okazuje się, że na typowym rowerze crossowym z przełożeniem 48/11 pojedziemy bez problemu (jeżeli będzie siła w nogach) 45 km/h przy kadencji 80 czy 51 km/h przy kadencji 90.
Złe ciśnienie w oponach
Na boku większości opon znajdziecie informację o zakresie zalecanego ciśnienia, do którego należy je pompować. Czasem trzeba się takiego napisu naszukać z latarką, gdy jest wytłoczony na gumie :) Niekiedy podane jest jedynie maksymalne ciśnienie, warto wtedy poszukać informacji o minimalnym w internecie. Ciśnienie w oponach rowerowych to niezmiernie istotna sprawa – zbyt niskie powoduje szybsze ich zużycie, a także pojawia się ryzyko spadnięcia opony z obręczy. Zbyt wysokie ciśnienie zmniejsza przyczepność opony i również przyczynia się do szybszego zużywania się. Do sprawdzania ciśnienia w oponie warto używać manometru (np. wbudowanego w pompkę) – metoda „sprawdzę ręką czy opona jest twarda” zazwyczaj powoduje, że jeździ się na zbyt niskim ciśnieniu.
Brak dbałości o amortyzację
Okej, masz w rowerze np. tani amortyzator Suntour M3010 kosztujący 120 złotych? Nie musisz się nim specjalnie przejmować, poza regularnym przecieraniem szmatką. Ewentualnie na golenie można od czasu do czasu psiknąć Brunoxem do amortyzatorów. Oddawanie takiego amortyzatora do serwisu na przegląd mija się z sensem – taniej wyjdzie go zajeździć i kupić nowy (brutalne, ale to prawda). Ew. można samemu go rozebrać, dokładnie wyczyścić i nasmarować w środku.
Cała zabawa zaczyna się gdy w rowerze mamy zamontowany amortyzator trochę lepszej klasy. Przykładowo RockShox dla swojego popularnego amortyzatora Recon podaje okresy między przeglądami: mały przegląd dolnych goleni z wymianą oleju – co 50 godzin, duży serwis (dolne golenie, tłumik, sprężyna powietrzna) – co 200 godzin. Do tego warto wiedzieć, że olej z czasem traci swoje właściwości. Dlatego nawet jeżeli nie wyjeździcie tych 50 godzin, zalecana jest zmiana oleju w widelcu raz w roku. A mały serwis można śmiało zrobić samemu w domu.
Dbanie o amortyzację zdecydowanie przedłuży jej żywotność. Im więcej jeździcie i im trudniejsze to warunki – tym bardziej warto zwrócić na to uwagę. A jeżeli w rowerze masz amortyzację powietrzną, koniecznie co jakiś czas sprawdź czy trzyma odpowiednie ciśnienie. Jak ustawić amortyzację w rowerze, przeczytasz w podlinkowanym wpisie.
Zbyt mocne dokręcanie śrub
Sam cierpiałem na przypadłość „dokręcę z wyczuciem, a potem jeszcze trochę dla pewności”. I kilka razy zdarzyło mi się przykręcić coś za mocno – bywa to brzemienne w skutkach zwłaszcza wtedy, gdy moment dokręcenia jest stosunkowo niewielki, rzędu kilku niutonometrów. A to co jeszcze „przejdzie” w przypadku stali i aluminium – w elementach z włókna węglowego może bardzo szybko skończyć się ich nieodwracalnym uszkodzeniem. Kupując rower z karbonowymi elementami (nie musi to być od razu rama), koniecznie zaopatrzcie się w klucz dynamometryczny (o odpowiednim zakresie, w większości przypadków wystarczy do 15 Nm).
Gdy zbyt mocno dokręcimy np. śrubę regulującą stery (gdzie wystarczy zaledwie 2,5-3 Nm), zaczną one ciężej pracować, szybciej się zużywając. Zbyt mocne dokręcenie śrub mocujących kierownicę do mostka może sprawić, że ta zacznie pękać (lub co gorsza – pęknie podczas jazdy).
Tak samo niedobre jest zbyt słabe przykręcanie śrub. Nie chciałbym demonizować tego tematu, niemniej jeżeli masz trochę droższy rower z droższymi częściami, nie żałuj pieniędzy na zakup porządnego klucza dynamometrycznego. Będzie służyć przez lata, a przynajmniej będzie większa pewność, że śruby są przykręcone dobrze.
Wasze doświadczenia
A Wy jakie macie doświadczenia? Na co jeszcze warto zwrócić szczególną uwagę, aby przedłużyć bezawaryjną pracę roweru?
Ja bym jeszcze nie trzymał roweru na balkonie zimą.
Panie Łukaszu, kiedy jakies nowe treści? Tutaj albo na Youtube? Cały czas jedynie odgrzewane kotlety….
Cześć, nowe treści na pewno będą się pojawiać :) A jeżeli masz pomysł na temat, o którym chciałbyś poczytać/obejrzeć, to śmiało pisz tutaj :)
Ja co roku serwisuje rower na wiosnę zanim zacznę go używać. Zastanawiam się tylko co zrobić w przypadku, gdy ruszam to zdarza się, że pod wpływem nacisku na pedał łańcuch przeskakuje, co nie jest miłym doświadczeniem. Czy to może świadczyć o jego zużyciu? Jakieś rady?
Może przeskakiwać z 3 powodów.
1 źle ustawiona przerzutka
2 zużyty (wyciągnięty) łańcuch
3 wytarte zęby zębatki
1 Upewnij się czy łańcuch jest dokładnie w jednej linii z zębatką kasety i zębatkami przerzutki – jeśli nie to popraw naciąg linki przerzutki, kręcąc śrubką przy manetce.
Sprawdź czy przerzutka nie jest za nisko albo za wysoko. Jeśli przerzutka jest za nisko to łańcuch owija zbyt małą część zębatek. Prawidłowo powinna dotykać połowy albo prawie połowy zębatki – tak aby łańcuch pod zębatką był równoległy do łańcucha nad zębatką, ewentualnie może iść lekko w dół, ale nie powinien iść stromo w dół.
Wysokość przerzutki reguluje się małą śrubką z tyłu roweru, w miejscu w którym przerzutka dotyka ramy (patrz równo od tyłu w kierunku w którym jeździ rower – nie ruszaj śrub które są z boku).
2 Łańcuch zwykle zużywa się pierwszy, a dopiero potem rozciągnięty łańcuch niszczy zęby kasety. Do sprawdzenia czy łańcuch jest zużyty robią specjalne przymiary – taka linijka z wypustkami które wkłada się w ogniwa łańcucha.
A czy poza wymianą łańcucha potrzebna będzie też wymiana kasety/wolnobiegu to trzeba ocenić na oko czy ząbki na wszystkich zębatkach mają jednakowy kształt, czy może na niektórych uległy zwężeniu i zaokrągleniu.
Kwestia czy to przeskakuje łańcuch czy bębenek kasety. Jeżeli łańcuch to czy robi to na kasecie czy na korbie. Przyjrzyj się na początek czy zęby w obu miejscach są w dobrym stanie, czy nie są już totalnie zajechane.
Drugą rzeczą którą bym sprawdził to czy łańcuch nie jest „wyciągnięty”. Wystarczy kupić do tego przymiar do łańcucha.
Trzecia opcja to przepuszczający bębenek w kasecie. Jeżeli masz wolnobieg to w nim też może się coś dziać.
Pytanko.
Przy łysawych oponach mniejszym złem jest wysokie czy niskie ciśnienie? :)
Cześć,
ciśnienie dobiera się do swojej wagi i tego gdzie się jeździ. Stan opon nie powinien być czynnikiem decydującym o ciśnieniu.
Nie myślałem o tym nigdy pod tym kątem, generalnie jeżeli będziesz trzymać się w widełkach zalecanego ciśnienia, to nie powinno mieć to dużego znaczenia dla zużywania się opon.
Dzień Dobry,
Właśnie serwisuję rower przed sezonem. To rower syna sąsiadów. Chłopak chyba mocno skoczył, bo ugięła się tylna oś. Rozkręciłem „tył”. Oś nowa jedzie. Wyczyściłem wszystko do sucha (smary).
Teraz pojawia się zagadkowa niespodzianka. W piaście są kulki – łożysk bez wianków. Naliczyłem 18 szt. (wypadły przy rozkręcaniu). Od strony bez kasety włożyłem 9 szt. i pasuje – ładnie się kręci. Od strony kasety wkładam 9 szt. i… hmm jakby 0,5 szt. brakowało??? Czy to normalny luz? Czy coś nie tak?
Spróbowałem bowiem – na takim układzie, zakręcić kołem na luzie. Ale raz po raz „strzela” i przyhamowuje pęd.
Czy miał ktoś taki przypadek? No i co z tym zrobić? Nowa piasta?
Jeśli można, to proszę o poradę.
Pozdrawiam
Cześć,
a jaka to piasta? Jest tam jakiś konkretny model? Kupiłeś nowe kulki czy wkładałeś stare? Generalnie kulki wchodzą nie na wcisk, ale luz wielkości pół kulki to już chyba za dużo.
Tu opisywałem serwisowanie tylnej piasty: https://roweroweporady.pl/serwisowanie-tylnej-piasty-na-lozyskach-kulkowych/
Przesada w żadną stronę nie jest dobra. Nieraz zdarzyło mi się zostawić upaprany rower i myć go dopiero po kilku dniach i nie było żadnego problemu (podstawa to gorąca woda, płyn do naczyń i zestaw szczotek różnej maści, a do napędu odtłuszczacz)
Czasem są takie warunki że faktycznie po każdej jeździe trzeba by myć cały rower. Tymczasem wystarczy wytrzeć napęd z nadmiaru syfu (zwłaszcza małe kółeczka z tylnej przerzutki lubują się w gromadzeniu zabrudzeń) i tyle. Gdybym miał za każdym razem czyścić rower aż tak dogłębnie to musiałbym robić chyba tylko to i jazdę odpuścić.
A prawda taka że w terenie rower radzi sobie z zabrudzeniami bez problemu – wjechanie mokrym rowerem w piasek kończy się paroma kilometrami zgrzytajacego napędu niezależnie od jego idealnego nasmarowania, ale wszystko wraca po chwili do normy i tyle-jedzie dalej. Szybsze zużycie to też teoretyzowanie bo może się okazać że przesadnie dbając o napęd zrobimy na nim aż o 200 km więcej niż na dbanym „z umiarem”. No ale kto co lubi. Ja łapie się na tym że jak mam rower brudny to nie żal mi po prostu na niego wskoczyć i gdzieś pojechać niezależnie od warunków. A jak czysciutki to żal w kałużę wjechać ;)
Przymierzam się do zakupu pierwszego roweru od x lat. Raczej nie jestem wymagającą osobą i nie chciałbym wydawać dużo pieniędzy. Zastanawiam się nad dwoma modelami z decathlonu:
Riverside 500
lub
Rockrider ST 520
Poprosiłbym o poradę, który wybrać głównie do jazdy do pracy. I tutaj moje pytanie luźno związane z tematem postu: Czy cieńsze koła w rowerach trekiingowych, zniszczą się od wjeżdżania/zjeżdżania z krawężników? Czy w tej sytuacji lepiej wybrać górala z szerszymi kołami?
Atutem za trekkingowym jest pozycja podczas jazdy, która podobno jest lepsza dla osób z problemami kręgosłupa, a to dla mnie dosyć ważne. Z kolei z moich poszukiwań internetowych przerzutki BTWIN RD M46-L nie są za dobre i tu góral wygrywa.
Jestem laikiem w temacie i już teraz bardzo dziękuję za opinie
Cześć,
na temat dylematu czy rower górski czy crossowy pisałem tutaj: https://roweroweporady.pl/jaki-rower-kupic-gorski-trekkingowy-czy-crossowy/
Riverside ma napęd, który sprawdzi się w przypadku płaskiego albo lekko pagórkowatego terenu. Na dojazdy do pracy w górskich miejscowościach poszukałbym czegoś z lżej zestopniowanym napędem, ST 520 wypadnie tu lepiej. Na płaskim czy lekko pagórkowatym terenie Riverside się sprawdzi i sporym plusem według mnie jest tylko jedna tarcza na korbie – uprości to działanie napędu.
Koła od wjeżdżania na krawężniki się nie zniszczą, chyba, że będzie się to robić z dużą prędkością :)
Odnośnie pozycji za kierownicą i wyboru roweru, warto wybrać się do sklepu i poprzymierzać do obu (w różnych rozmiarach).
Tematem napędu w rowerze za 1200 złotych specjalnie bym się nie zajmował, bo nie ma się co spodziewać cudów. Jeżeli coś padnie (nie myślę o naturalnym zużyciu), to na gwarancji Ci wymienią, a po gwarancji niedużym kosztem wymienisz sobie na coś lepszego, jeżeli coś w napędzie będzie Cię denerwować.
Mam obydwa te modele rowerów. Riverside jest szybszy i lżejszy. 540 bardziej pancerny. Obydwa bardzo fajne i polecam je dla rekreacyjnej jazdy, do dojazdów do pracy też się nadają. W obydwu rowerach pozycja jest bardzo wygodna jak dla mnie. Wybrałbym crossa gdybym do pracy miał dalej, jeżeli tylko kilka kilometrów to górala :)
Aha w riversidzie wymieniłem klamki na deore, bo orginalne jakoś mało linki wyciągały, dziwne….
Polecam na łańcuch rowerowy pilarol 1 litr 15zl działa jak złoto do łańcucha piły spalinowej nadaje się bez problemu doskonale spełnia swoje zadanie na łańcuchu rowerowym …. sprawdzone wiele lat jestem bardzo zadowolony
Pozdrawiam
Trzymanie roweru na balkonie, w deszczu, w słońcu, w zimie, też niszczy rower.
Odstawianie roweru od tak po jeździe w zimie, po „zasolonych” drogach, też niszczy rower.
Wytarte klocki w hamulcach typu V też zniszczą rower.
Januszowy serwis z sąsiadem w piwnicy przy puszce piwa Kustosz, też może bardziej zaszkodzić niż pomóc.
Używanie roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem też może zniszczyć rower.
Użytkownik idiota, to jest największy niszczyciel roweru.
A może nich każdy robi sobie ze swoją własnością to co mu się podoba..według swojej własnej , wolnej woli. A to co pije.., czy piwo takie, czy inne, z kim i gdzie.., na strychu czy w bramie, niech to wreszcie przestanie kogokolwiek interesować.
Kurcze, mam już łyse opony. Szczególnie tylna. Czy taka guma jest bardziej narażona na złapanie kapcia?
Dodam, że jeżdżę tylko po dobrym asfalcie w bezdeszczowe dni.
Cześć,
fizyki nie oszukasz – w pewnym momencie warstwa gumy zrobi się na tyle cienka, że ryzyko zbyt częstego przebijania znacznie się zwiększy. Jak to mówią: najlepiej jeździć i obserwować :) Nie ma się co bać na zapas, po prostu jak zaczniesz podejrzanie często łapać kapcie – wymień oponę.
Możesz też zamienić oponę przednią z tylną, aby przedłużyć trochę ich żywotność.
Jest jeszcze druga sprawa – zużyta opona będzie miała coraz gorszą przyczepność, co może mieć niedobre konsekwencje podczas hamowania czy szybszego wchodzenia w zakręt. Tu też sprawdza się zasada – jeździć, obserwować i gdy zauważysz, że coś ewidentnie jest nie tak – wymień na nowe.
„Możesz też zamienić oponę przednią z tylną” – Właśnie nad tym się zastanawiałem. Wersja dla superoszczędnych :) Choć podwójna robota.
Z dobrymi łyżkami i pompką stacjonarną to jest maksymalnie pół godziny roboty :)
Błotniki przedłużają najbardziej życie roweru, bo napęd mniej się brudzi.
Coś takiego? Nie da się wkręcić pedału z lewoskrętnym gwintem do otworu z prawoskrętnym. Nawet na siłę
Rozumiem, ze to zart…
Świetne porady.
Lepiej za mało oleju niż za dużo na łańcuchu.
To prawda – dlatego właśnie warto po nasmarowaniu i odczekaniu kilku minut, wytrzeć szmatką nadmiar oleju z łańcucha.
Co do napędu, to ja stosuję metodę taką: mam 3 łańcuchy, zakładam po kolei i w kółko do zarżnięcia całości. Łańcuchy zmieniam co kilkaset do półtoratysiąca km, przy czym im bardziej „rozciągnięte” tym bardziej zwracam uwagę na ich „długość” – mierzę suwmiarką odległość na 10 ogniwach i zapisuję sobie ile ma który, staram się żeby zmiany robić wtedy, kiedy pomiar dobija lub przebija ustanowioną przez poprzedni łańcuch poprzeczkę.
Ale mam inny problem – najlepsze mycie łańcucha jest w nafcie lub ropie, prawda? No tylko że ona się brudzi, macie jakiś pomysł jak to filtrować/odsączać? Odstawiacie to „do odstania”? Filtry do kawy są za drobne no a sitko „za grube”.
Próbuj filtrować na innych materiałach papierowych, ale jeżeli nie masz dopasowanego lejka, to koniecznie użyj sitka z drobnym oczkiem, inaczej rozerwie ci „filtr”. Co do materiałów możesz sprawdzić papier toaletowy, ręcznik kuchenny, chusteczka higieniczna. Jeżeli to też nie działa, możesz sprawdzić filtry w innych technologiach, czyli na przykład takie jak w okapach. Ale tyle z teorii, praktyki nie mam w tej kategorii
Ja zostawiam do odstania i potem dekantacja jak to ładnie na chemii nazywali, czyli zlewam czysta ciecz z góry a osad zostaje na dnie.
Ja po każdej jeździe na mokro i w błocie każdorazowo rozkręcam piasty, myję i nowy smar . Wprawdzie nie mam roweru z górnej półki (Kross Level R4) ale lubię dbać o to co mam .
@Mitul, to ty w ogóle jeździsz czy cały czas czyścisz? Sezon jazdy zimówką, którą sobie złożyłem zacząłem gdzieś ok. listopada i jeszcze go nie myłem, nie czyściłem, nie serwisowałem. Nadmiar brudu i błota sam odpada. Po intensywnych deszczach wypłukuje mi smar z łańcucha i wchodzi rdza więc kapnę lekko oliwki, a jak zabraknie to oleju silnikowego. W tym czasie przejechałem ponad 3 tys. km, głównie jeżdżąc codziennie do pracy. Rower na osprzęcie Tourney-a. Fakt, że nie robię jednorazowo długich tras – max 100km – może przy dłuższych by się coś popsuło… No jeszcze potraktować rower z węża to rozumiem ale rozkręcać piasty? Codziennie? Przecież to im bardziej zaszkodzi niż deszcz czy błoto. O sprzęt trzeba dbać ale nie popadajmy w paranoję. :)
„zalecana jest zmiana oleju w widelcu raz w roku.”
Szczerze odradzam. Pieniadze w bloto. Chyba ze ktos przejezdza ponad 10tys. Nie wymienialem w Epic’u od 3 sezonow i nie widze potrzeby :-)
„Pieniadze w bloto”
Np. do Reby do dolnych goleni wchodzi łącznie 10 ml oleju 15WT. 120 ml tego oleju kosztuje 20 złotych, czyli na jedną wymianę idzie go za całe 1,66 zł. A przegląd dolnych goleni można zrobić samemu w domu.
Niektórym osobom więcej radości sprawia rozkręcanie i skręcanie roweru niż jeżdżenie.
I nic nam do tego, kto co lubi :)
Jak się miałem okazję przekonać, ciśnienie wytłoczone na oponie to nie wszytko. Opona może wytrzymywać wyższe ciśnienie od felgi, co więcej dla felgi znaczenie ma też wielkość opony.
Nie wiedziałem o tym i felga pękła mi wzdłuż (niewielkie pęknięcie ale felga poszerzyła się od tego w jednym miejscu i hamulec nie hamował równo), po części pewnie było to zwyczajnie zmęczenie materiału ale jakiś wpływ miało też zbyt wysokie ciśnienie w oponie.
Jak znalazłem na stronie producenta roweru przy oponach 1,75cala nie należy przekraczać 4,5bar mimo, że na oponie jaka była fabrycznie założona napisane 5,1bar.
Podobnie na oponach 1,6cala napisane, że maksymalne ciśnienie to 6bar ale felga przy tym rozmiarze opony wytrzymuje 5bar.
Hej, w rowerze mamy obręcze, nie felgi :)
I to prawda co piszesz, choć jeżeli obręcz dedykowana do 4,5 bara nie wytrzymała 5,1 to chyba nie była to zbyt dobra obręcz :(
Inną sprawą jest, że wiele tanich obręczy/kół w ogóle nie ma podanego maksymalnego ciśnienia jakiego można używać.
To nie było tak, że ciśnienie po napompowaniu nagle rozsadziło obręcz – obręcz pękła po przejechaniu 15tys km.
W czasie jazdy po nierównościach na koło działają jeszcze dodatkowe siły i po pewnym czasie wszystko w sumie doprowadziło do tego, że koło zaczęło stopniowo pękać, najpierw pęknięcie było mniejsze a potem się powiększało.
A koło rzeczywiście było z gatunku tych tańszych z jednego profilu. Kupiłem mocniejsze wielokomorowe i mam nadzieję tam siły będą się inaczej rozkładać, ale na wszelki wypadek nie pompuję opony powyżej 5 barów.
Zgoda na wszystko poza cenami napedu – korba 68 wolnobieg 55 lancuch 25 czyli 150jesli zrobimy sami.
Wolnobieg z łańcuchem: https://allegro.pl/oferta/komplet-wolnobieg-shimano-tz21-7-rz-lancuch-kmc-6898825878
Korba: https://allegro.pl/oferta/korba-shimano-tourney-fc-ty301-6-7-8s-42-34-24-170-7164733005
Za 150 zł to już można poszaleć i dużo więcej kupić :)
Ja kiedyś, mając stary (wówczas 14-letni) rower, przygotowjąc go do wyprawy na Bornholm przez pomyłkę wkręciłem pedały na odwrót, co skutkowało szybkim awaryjnym remontem :-) niepotrzebnie wkręcałem coś „na chama” gdy nie szło lekko.
Mam 5 letni rower, ale zazwyczaj myję go ostrożnie na myjni samochodowej pod ciśnieniem, później wszystko osuszam i smaruje podzespoły smarem do roweru – wszystko działa bardzo dobrze. Co roku lub co dwa lata wymieniam klocki hamulcowe.
Ałć, udało się wkręcić prawy do lewego i lewy do prawego? :) Cóż, zdarzają się i takie pomyłki, ja za każdym razem gdy przykręcam i odkręcam pedały, przypominam sobie „w którą stronę to było” :)
Przykręca się do przodu a odkręca do tyłu. Oczywiście lewy do lewego a prawy do prawego, na pedałach jest napisane który jest ktory
Masz rację, ale trzeba pamiętać o jednym, że „do przodu” i „do tyłu” mówimy w przypadku gdy klucz jest włożony od góry. Już mi kiedyś ktoś w komentarzu na to zwrócił uwagę.
Więcej na temat wymiany pedałów w rowerze: https://roweroweporady.pl/jak-wymienic-pedaly-w-rowerze/
Pamiętam że kiedyś ktoś przyniósł do serwisu rower z zakręconym suportem odwrotnie. Lewa miska w prawą stronę. I na odwrót.
Na poprzednim rowerze jeździłem przez 20 lat nie wymieniając nic ,ale jednocześnie dbając zawsze o jego czystość!! Nigdy niczego nie smarowałem ,zawsze tylko wytarcie do czysta suchą szmatką!!! Wszystkie regulacje zawsze przeprowadzam sam, wszystkiego się idzie nauczyć , nic trudnego. Ale powiem jedno- na dzisiejszych rowerach już tyle nie pojezdzicie na pewno!!! Pozdrawiam.
Kiedyś to było…
Jeśli się robi tysiąc rocznie to wtedy można używać roweru nawet 20lat. Ja mam rower MTB który ma w terenie zrobione 18tysięcy km. Wymienione wszystko już z 5razy, bo błoto robi swoje. Po asfalcie takim sprzętem się nie jeździ, a szosówką to i można ze 100 tysięcy zrobić bez większych wymian. Bo przebieg liczy się w kilometrach a nie latach.
Dokladnie sie zgadza. A nic mnie tak nie irytuje wlasnie jak skoszony lancuch i miekkie opony.