jajacek

Prawie każdy rower MTB i cross się nada. Może być potrzeba kupienia wzmocnionych kół, które mają 36 stalowych szprych. Koła będą kosztowały jakieś 300-400 zł więc w takim budżecie typu 1100-1200 plus cena kół nic sensownego się sie nie dostanie. Może standardowe koła wytrzymają, nie wiem. Większość producentów ustala limit wagi na jakieś 130 kg.

A dziś w kwestii wygody zrobiłem eksperyment. Po powrocie z gór musiałem zmienić koło na takie z kasetą do jazdy po płaskim. Z ciekawości założyłem pałętającą mi się oponę 700x30 która mi została po sprzedaży jednego z rowerów. Oczywiście musiałem założyć nienapompowaną bo inaczej by nie przeszła przez szczęki hamulca. Okazuje się że do mojej ramy endurance (Specialized Roubaix SL2) weszła bez problemu i po napompowaniu mam jeszcze 5mm luzu. Taki luz z przodu byłby za mały (musi być minimum 1cm luzu) bo z przodu często się łapie liście i małe kamyczki i jak się jedzie po ubłoconym asfalcie co się w górach zdarza to szczęki hamulcowe się zabiją błotem ale z tyłu jest chyba ok. Czyli że mogę następnym razem jadąc w góry kupić 700x28 na przód i zostawić taką 700x30 z tyłu.

Najbardziej uniwersalny rower do wszystkiego to trekking/cross. Przejrzyj te wątki gdzie ludzie szukali crossa lub trekkinga do 3 tys oraz porady Łukasza na jego blogu jaki rower kupić do 3 tys. w części dotyczącej crossów/trekingów. Gwoli wyjaśnienia trekking to generalnie cross tylko z błotnikami i oświetleniem i ewentualnie z bagażnikiem.

Szanowny kolego, Chętnie zobaczyłbym SENSOWNY serwis o trasach rowerowych Roztocza bo nigdy tam nie byłem. Ankietę wypełniłem. Ale wścieklizna kolorystyczna, beznadziejny interfejs, youtube zamiast kawałka mapy, czcionki które trzeba czytać z lupą mnie od Twojego serwisu odstręczają. Proponuję zanim się ktoś weźmie za robienie takiego serwisu poczytać jakie należy stosować fonty i kolory tak żeby były czytelne i co to jest zasada dojścia do informacji w trzech kliknięciach. No i warto zamieścić jakiś content zanim się to podda pod ocenę bo moja i tak jest zbyt łagodna. Pozdrawiam

Opcje są takie: Rozumiem że jakaś bardzo krótka rura podsiodłowa? To rower MTB czy po prostu mały rozmiar? Za pomocą adapteru z Decathlonu możesz zamontować np. pod ramą powyżej korby.

Tak teraz dokładnie się przyjrzałem wymiarom i wynika że największa różnica jest związana z dosięgiem do kierownicy z powodu dużej różnicy w długości ramienia. Przedramie to ciężko się pomylić w pomiarze i pewnie faktycznie mam 2cm dłuższe. Ale arm u Ciebie 59 u mnie 67 to już wygląda na błąd pomiaru. A jaki masz rozstaw ramion jak je rozciągniesz na ścianie stojąc do niej przodem od początku palców jednej ręki do drugiej? Ja mam 183. W sensie wygody to rower który ma krótką główkę sterową, ma krótszy rozstaw kół (wheel base) i bardziej agresywną pozycję jest mniej wygodny niż taki typu endurance. Rose jak najbardziej jest tego typu rowerem i jak najbardziej będzie wygodny. Tu jest fajny artykulik na ten temat: https://viciouscycleblog.com/2010/12/06/the-eddy-fit/

By się nie zmieścił bo trójkąt jest za mały? Ale są otwory na montaż drugiego bidonu? To może trzeba kupić koszyk z bocznym wkładaniem bidonu? A jak nie to pod drugą stroną ramy diagonalnej trójkąta, od jej dołu.

W Decathlonie jest obejma na paski umożliwiająca montaż koszyka bidonu w dowolnym miejscu ramy. Kosztuje jakieś 20 zł. Ale trzeba się z nią delikatnie obchodzić bo jest nietrwała. Nie bardzo rozumiem czemu nie mozesz zamontować na ramie podsiodłowej?

To samo co Triban 500 a dużo drożej.

To gór jakichś w okolicy nie masz ale teren hopkowaty się znajdzie. Na szosie wystarczą przełożenia na płaskie. A w MTB przydałby się trochę lżejszy i żwawszy rower.

Triban 500 z braku laku obleci. Ale wytrzęsie Cię mocno jeśli trafisz na gorszej jakości drogi ze względu na aluminiowy widelec. Będzie tak jak z tym 26 i 29 cali MTB. Jak wsiądziesz na coś z lepszym osprzętem i karbonowym widelcem to będziesz się dziwił jak na tym mogłeś jeździć. Jak rozumiem masz budżet 4000 na dwa rowery. Radzę żebyś się zastanowił czym będziesz jeździć częściej i kupić trochę lepszy rower z którego będziesz częściej korzystał.

To w dużej części prawda. Najważniejsza jest długość górnej rury. Rura pionowa nie może być jednak zbyt krótka bo może być potrzebne wysunięcie sztycy poza jej maksymalny zakres. Zbyt dużo wysunięta sztyca grozi uszkodzeniem ramy w okolicy zacisku podsiodłowego. Jeśli jest to kilka cm to można kupić sztycę o długości 400mm. Ale dłuższa być nie powinna. Nadal twierdzę że chyba się źle zmierzyłeś. Masz krótsze nogi niż ja więc na wysokość powinieneś mieć ramę M ale albo masz dłuższy tułów (jesteś 3cm wyższy a nogi masz 4cm krótsze, wychodzi że tułów masz ok. 7cm dłuższy) albo masz szyję jak żyrafa. Ja mimo kiepskiej elastyczności kręgosłupa i mięśni dwugłowych ud bardzo wygodnie jeżdżę na rowerze z górną rurą w rozmiarze rzędu 54cm. Z Geometrii ramy na stronie rosebikes wynika że lepsza byłaby rama 53 bo przy 55 możesz mieć maławy przekrok. Jak będzie za krótka to zawsze możesz kupić dłuższy mostek i/lub przesunąć siodęłko do tyłu.Za dużą dużo trudniej dostosować.

Przełajówki nie są złe. Jest z nimi tylko ten problem że firmowo są przygotowane do wyścigów przełajowych podczas gdy jest wielu użytkowników którzy chcą je wykorzystać w innym celu. W tej jest korba 46x36 czyli taki ni pies ni wydra. Po płaskim dla mocnego zawodnika przełożenia są za miękkie, po górach za twarde. Ale jak chcesz jeździć po mieście i jakichś szutrach, żwirówkach i utwardzonych ścieżkach leśnych to może być ok. Zawsze też jakby co można zmienić koronki w korbie. Koronka zamiennik kosztuje stówę. Osprzęt dobry, rama dobra, tylko nie wiadomo czy widelec alu czy karbon. Za 600 funtów z widelcem alu bym nie kupił. W zeszłym roku złożyliśmy koledze rower na ramie przełajowej. Korba 48x32 i kaseta 11-34. Wyszło to świetnie bo ma przełożenia które pozwalają mu się utrzymać przy szybkiej jeździe na płaskim za szosowcami a pod górę ma 32x34 czyli nawet lepiej niż ja mam w mojej przystosowanej do Alp szosie (30x29). Wszędzie na tym wjeżdża. Byliśmy teraz parę dni w Górach Świetokrzyskich i jeździł na tym cały czas i wyjechał bez problemu nawet podjazdy, które miały 18% nachylenia. Jeździliśmy głównie po szosach na których jeździł na wzmocnionych oponach szosowych 700x30C. Okazjonalne szutry też jechaliśmy. Ja na szosie na wzmocnionych oponach 700x25C i też dało radę. Tak więc przełajówki jak najbardziej polecam. Hamulce hydrauliczne nie są konieczne. Akurat kolega ma tarczówki mechaniczne. Ale te Avid Shorty to dobre hamulce Canti.

Kup rower na ramie 17,5 cala. 19 przy tym wzroście jest za duża. Bardzo dobrze zauważyłeś że na 29 się dużo lepiej jeździ. Celuj w osprzęt Shimano Alivo. Altus i Acera nie nadają się do intensywnej eksploatacji. Niestety w tej cenie nowy rower będzie ciężki i trochę mułowaty. Przeszukaj wątki gdzie ludzie szukali roweru w tym budżecie. A skąd jesteś?

1. Jesteś w kategorii wiekowej Junior Młodszy. Gdybyś chciał się ścigać z rówieśnikami to na wszelkich wyścigach szosowych obowiązuje dla tej kategorii ograniczenie w przełożeniach. Najtwardsze jakie możesz mieć to 46x14 czyli największa koronka z przodu może mieć 46 zębów, najmniejsza z tyłu 14 zębów. Przy czym z tyłu nawet mając mniej zębów, np kasetę 12-28 da się to tak ograniczyć śrubą przerzutki na zawody żeby 12 i 13 nie działało. Warto o tym pamiętać jeśli chce się brać udział w zawodach. Jakby co kupno koronki 46 zębów firmy Stronglight kosztuje ok. 100 zł. 2. Rower Rośniesz. Weź to pod uwagę przy zakupie. Nie kupuj roweru zbyt dużego ale kup taki, który starczy Ci na chociaż 2 lata. Kupując weź pod uwagę że jeśli urośniesz 10 centymetrów, będziesz musiał go sprzedać więc dobrze żeby miał jakąś sensowną wartość odsprzedażną. Na chwilę obecną odpowiedni rozmiar ramy to M, na której będziesz mógł jeździć gdzieś do 178 wzrostu. Jeśli chcesz się ścigać, kup w miarę możliwości rower który ma 10-biegową kasetę Shimano. Jest wtedy bardzo łatwo o niedrogie części i juniorskie kasety. Osprzęt SRAM jest kompatybilny z Shimano więc można zamiennie stosować kasety i łańcuchy. Za 2 tys ciężko kupić coś sensownego nowego. Za 2200 w Decathlonie jest Triban 520: http://www.decathlon.pl/rower-szosowy-triban-520-id_8322663.html który ma niezłą ramę i karbonowy widelec tłumiący drgania. Niestety ma przeciętny osprzęt Shimano Sora 9-biegowy. Do jazdy bez ścigania w wyścigach jest to całkiem fajny rower. Do wyścigów też go w razie czego można przystosować. Mój syn zaczynał od tego modelu i był zadowolony. Jakbyś znalazł coś innego to wrzuć link to ocenimy.

Używany rower kupuje się raczej tylko osobiście jak się człowiek zna na rowerach. Jak nie, to z kolegą który się zna. Kupno przez neta to strzał w ciemno. Można z grubsza coś powiedzieć po dokładnych zdjęciach ale nadal nie wiadomo w jakim stanie są niektóre elementy. Jeśli rower ma 2 lata tak jak podano to należy załozyć że napęd jest do wymiany czyli na pewno kaseta i łańcuch. Klocki hamulcowe prawie na pewno też. Więc to sobie dolicz do ceny. A czy warto? Dla młodego człowieka może tak. Na off-roadzie to na takim sztywniaku raczej komfortu się nie znajdzie. Ale nie każdemu o komfort chodzi. Teraz takie rowery są w modzie więc i ich ceny nie są niskie. W porównaniu do przełajówki siędzi się bardziej wyprostowanym. Ale w przełajówce przy podniesionym mostku też można osiągnąć taką pozycję. Co kto lubi. W triatlonie można startować na czym kto chce. Oczywiście żeby osiągnąć niezły wynik w nodze rowerowej wskazany jest w miarę lekki rower szosowy z lemondką i cienkimi oponami z wysokim ciśnieniem. Ten się nada po założeniu lemondki i cienkich opon..

Sorry że dopiero teraz ale lepiej późno niż nigdy. Kategorycznie przestrzegam przed zakupem starych strucli. Jest dokładnie jak z samochodami struclami. Miałem takie dwa rowery, wpakowałem w nie drugie tyle niż za nie dałem a i tak nic nie chodziło jak trzeba. Najstarszy rower jaki możesz kupić to taki co ma Shimano lub Campagnolo 9-biegowy. Oczywiście stare Campagnolo działa lepiej niż stare Shimano. Ale stara Tiagra, nowa/stara Sora działają jako tako, a stare 105 czy Ultegra 10-speed z wystającymi drutami działają całkiem dobrze chociaż trzeba kierownicy o specjalnym gięciu żeby w tych manetkach znaleźć wygodę. Jak cierpliwie poszukać to się trafi za niewiele ponad tysiaka jakieś 105 czy Campa Mirage 10-speed (bardzo przyzwoita, na poziomie starego 105 lub lepiej), Xenon 10-speed (trochę gorszy od Mirage) czy Veloce. Jakieś dwa lata temu sprzedawałem swojego Btwina na Mirage i fajnej ramie alu-karbon za 1300 zł. Głupio zrobiłem, żałuję bo był to świetny rower. Trzeba było trzymać dla rosnącego syna. Kolega miał taki sam i ma go do dziś i trzyma dla swojego młodego.

Albo regulacja albo pancerze tudzież pancerze i linki do wymiany.

Rose bardzo fajny. Nawet dają porządne siodło i markowy mostek i sztycę podsiodłową. Ich rowery mają dobre opinie. Nie wiem czy wiesz ale mają polskiego doradcę z którym możesz uzgodnić różne szczegóły. Możliwy jest kontakt mailowy i telefoniczny. Bardzo mi się ta firma podoba, chociaż jeszcze od nich nic nie kupiłem. Ale już raz licytowałem ich szosówkę na allegro ale nie udało mi się wygrać. Przeglądam ich stronę od czasu do czasu bo mają różne fajne wyprzedaże. Radziłbym nie brać tego Speedstera. Kto jest cierpliwy ten się na coś fajnego doczeka. Ja bym rozważył też używkę. Albo całą w dobrym stanie z dobrej ręki albo samą ramę z karbonowym widelcem. Za niezłe nowe koła dasz 500-700 zł, grupa Shimano 105 kosztuje 390 Euro (może w Polsce taniej?), całkiem niezła Tiagra 4700 10-speed 300 Euro, Campagnolo Veloce 1900 zł. Cała reszta kierownica, mostek, sztyca, pancerze, suport jakieś 500 zł max. Złożenie w Warszawie 200 zł, może u Ciebie taniej. Więc jak pocelujesz ramę za sensowne pieniądze to możesz złożyć poniżej ceny sklepowej. Nowy chiński framest (rama plus widelec) full karbon całkiem niezły od "porządnych chińczyków" czyli firm takich jak Flixi lub Hongfu jak dobrze poszukasz to dostaniesz za jakieś 2,5 tys. Jak poszperać po niemieckim ebay'u to można z legalnego sklepu rowerowego ucelować wyprzedażowe nowe ramy karbonowe za rozsądne pieniądze. Kilka miesięcy temu kupiłem koledze nową karbonową ramę Focusa z 2013 roku z 6-letnią gwarancją za 700 Euro. A do tego Haibike nie dozbierasz? Bo to bardzo dobra oferta full karbon i Ultegra za 6 tys.

Przeklejam maila od kumpla z Jeleniej: "W zeszłym roku trochę chodziłem po sklepach i w ''Blaszaku na Zabobrzu '' ( taki popularny rowerowy- wcześniej tylko mtb teraz maja sporo szosy ) był taki sprzęt który mi się podobał .Wtedy cena była ...ponad 6 tys.Poniżej zdjęcia z października. http://oi66.tinypic.com/2hnc3es.jpg http://oi63.tinypic.com/2ela146.jpg NIe jestem pewien czy to dokładnie to samo ale terazprawd. ten sam sprzęt kosztuje sporo mniej http://salon-rowerowy.pl/race/4654-rower-haibike-challenge-rc-2015-transport-i-przeglad-gratis.html I tak trochę powyżej 4000-5000 ale fajnie się prezentował, Widziałem tam też czerwonego Treka Emonde ALR cena była sensowna - nie wiem jak teraz. Rozmiary ca. moje tj 55, 56 Kolega który szuka roweru na pewno zjeździł wszystkie te najbardziej popularrne sklepy w mieście .Może jednak nie był u Formickiego . Wcześniej było na Klinowej wylocie na Karpacz teraz sklep jest za ,,Zajezdnią'' jak jedziemy w stronę Cieplic. Można normalnie wejść- ''jak do normalnego sklepu''. Wcześniej trzeba było dzwonić .....było to upierdliwe i trochę zniechęcało do wizyt." I jeszcze jedna oferta od kolegi: http://salon-rowerowy.pl/szosowe-wyscigowe/5990-rower-trek-emonda-alr-4-2016-.html

Z podanych danych wynika że powinieneś mieć rower trochę niższy niż mój i z krótszą górną rurą niż u mnie co sugeruje że pomiary nie były zrobione prawidłowo. Z tych danych do rozmiaru L jest Ci daleko nawet uwzględniając błąd pomiaru więc sądzę że optymalna będzie rama M, tak jak przypuszczałem. Tak naprawdę najważniejszy jest rozmiar górnej rury (top tube length). Z pomiarów dla mnie powinienem mieć górną rurę ok. 54cm w linii prostej. W rzeczywistości moja górna rura ma 54,8 cm ale po krzywej bo jest to rama slopingowa (czyli spadająca w dół). Więc tzw. efektywna długość ma ok. 54 cm. Mostek mam trochę krótszy niż zalecany bo 90 mm ale wolę jeździć bardziej wyprostowany. Ważna jest też odległość od końca siodełka do kierownicy (saddle-handlebar). Saddle setback oznacza ile się powinno mieć wysunięte do tyłu siodełko. Mam podobnie jak w zaleceniach. Jeśli Decathlon mówi że nie można wymienić kasety to oznacza że zastosowano przerzutkę z tzw. krótkim wóżkiem, która ma mniejszą rozpiętość biegów. Robi się więc dużo niepotrzebnych kosztów więc Decathlon bym odpuścił. Jeśli chodzi o ramę do Gianta to wygląda że M/L będzie za duża i powinieneś szukać M.

Tak na szybko dla porównania wklejam moje i tłumaczę. Measurements ------------------------------ ------------- Inseam: 84 Trunk: 61 Forearm: 34 Arm: 67 Thigh: 61 Lower Leg: 56 Sternal Notch: 150 Total Body Height: 175 The Eddy Fit (cm) ------------------------------------------- Seat tube range c-c: 55.6 - 56.1 Seat tube range c-t: 57.3 - 57.8 Top tube length: 53.8 - 54.2 Stem Length: 10.1 - 10.7 BB-Saddle Position: 74.6 - 76.6 Saddle-Handlebar: 53.1 - 53.7 Saddle Setback: 6.2 - 6.6 French Fit pomijam bo jest to ustawienie polegające na wsadzeniu jeźdźca na największy możliwy rower na jakim się zmieści, gdzie różnica wysokości pomiędzy siodełkiem i kierownicą wynosi 2-3 cm. Taka pozycja preferuje komfort na aerodynamiką ale rzadko komu pasuje moim zdaniem. Competitive Fit też pomijam bo jest pozycją wyścigową z założeniem że wsadzamy człowieka na najmniejszą możliwa ramę która na niego pasuje i obniżamy maksymalnie kierownicę w celu osiągnięcia jak największej aerodynamiki kosztem komfortu. Eddie Fit pochodzi od imienia najlepszego kolarza wszechczasów Eddiego "Kanibala" Merckxa i pozycji zbliżonej do tej jaką używali kolarze w latach 70-tych i 80-tych czyli w miarę aerodynamicznej ale jednocześnie komfortowej. Tą bierzemy pod uwagę. Muszę lecieć bo trenujemy z kolegą w Górach Świętokrzyskich i mamy obiad w hotelu. Jak wrócę to napiszę więcej.

Ten wagant 4.0 wygląda najlepiej. Proponuje rozważyć czy nie kupić to: http://www.roweryspartacus.pl/CROSS_4.0_2016i nie doposażyć w bagażnik, błotniki i oświetlenie.

Obejrzałem ten z Decathlonu. Opinie ma dobre. Ale od razu do wymiany kaseta, która nie nadaje się na góry. Nie wiem co do opon ale dotychczas każda opona Hutchinson z którą miałem do czynienia był to chłam. Reszta wydaje się OK.

Giant Beznadziejny stosunek jakości do ceny. Strasznie słaby osprzęt za niemałą cenę. W życiu bym nie kupił takiego szmelcu za te pieniądze. Kellys Za 3 tys to nie jest wielka atrakcja. Zeszłoroczny za 2,5 ma ręce i nogi. Osprzęt VIA Centro jest u nas bardzo mało popularny ale jest to osprzęt dobrej klasy do trekkingów i hybryd. Napęd 2x10 z korbą 48x32 jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Mój kolega ma taki sam tylko z Shimano w przełajówce i bardzo dobrze się sprawuje. Niestety widelec aluminiowy nie da żadnego komfortu. Giant ma karbonowy czyli taki jak trzeba ale beznadziejny osprzęt. Obejrzałbym jeszcze co ma Merida. I zobacz czy gdzieś tego nie dostaniesz: http://metrobikes.pl/pl/p/Specialized-Sirrus-Comp-gryred/25186 Rozważyłbym jeszcze na twoim miejscu crossa z amortyzatorem, który ma blokadę skoku na kierownicy. W budżecie który masz na hybrydę, możesz dostać dobrze wyposażonego crossa który jest jakieś 1,5kg cięższy ze względu na amor ale bardzo uniwersalny. Sam na takim jeździłem przez lata a nawet ścigałem się na szosie po założeniu cienkich opon 700x28C i zablokowaniu amora. Potem kupiłem fajny hybrid, który dla mnie okazął sie porażką. Był bardzo lekki, poniżej 10kg ale wcale nie odczułem żeby był szybszy niż mój cross a na kostce bauma był dużo mniej wygodny i na lekki teren też się słabo nadawał. Powalczyłem z nim 3 lata i sprzedałem. Uważam że cross jest najbardziej uniwersalny do wszystkiego a w mieście sprawuje się wyśmienicie.