kryptoszosowiec

Jeżeli rzeczywiście to jest nowy model i wchodzi tam 35c, to i tak nie ma sensu robić jakiś kombinacji z kołami. 35 mm to za mało żeby mówić o jakimkolwiek komforcie w terenie. Takie manewry z kołami działają w przypadku Gravela, gdzie wchodzą szerokie opony i rzeczywiście pozwalają na jazdę poza asfaltem. Zamiast tego, proponuję kupić dobre opony szosowe, które mają odpowiednią wkładkę i pozwolą na zjazd poza asfalt bez bardzo dużego ryzyka złapania kapcia. Na coś większego niż lekki szuter i tak nie ma co się zapuszczać. Inna sprawa, że jak wsadzisz tam 35c, to podejrzewam że miejsca w widelcu/ramie będzie totalnie na styk. Nie jest to problem na asfalcie, ale w terenie wystarczy kamiem/patyk i będziesz miał przeorany lakier. Nie wspominam nawet o błocie. Sam mam szosą Road+, która mieści 35c. Pojeździłem trochę po szutrze, ale nie jest to coś do czego się chce celowo wracać. Jak się trafi na trasie taki łącznik, to się przejedzie, ale jazdy po tym regularnie sobie nie wyobrażam. Kupno roweru szosowego, jeżeli od razu się planuje regularną jazdę poza asfaltem, to totalna pomyłka. Trochę jakby kupić samochód sportowy, z planem że będzie się go regularnie tłukło przez środek pola. Niby można, tylko jaki to ma sens? PS: zostały wspomniane opony CX, które mają maksymalnie 33 mm. No i wszystko się zgadza, tylko przełaj to z natury rower wyścigowy i tam komfort jest sprawą drugorzędną. Może kapcia nie złapiesz, ale wytłucze Cię totalnie.

O ile nie pomyliłeś nazwy, to kupiłeś typowy rower szosowy. W jaki teren Ty chcesz wjeżdżać tym rowerem? Przecież to nie ma sensu.

Pisałeś do Kross z pytaniem o możliwość sprzedaży osi? Jeżeli Kross ma trochę przyzwoitości, to Ci to sprzedadzą bez problemu. Swoją drogą to jest właśnie różnica przy podejściu do klienta. W Orbea można pobrać dokument i każda część ma swój numer. Potem można zamówić od dystrybutora, a jeżeli nie jest dostępna, ściągną ją bez problemu. A Kross mówi że nie sprzedaje takie elementu i nara... Z hakami też bywają cuda.

Patrzyłem te plany treningowe i rzeczywiście wygląda to sensownie, tyle że jest mały problem: Będzie mi ciężko się do nich dostosować. Nie zawsze jestem w stanie rzucić wszystko/zmienić pogodę i iść na rower, a trenażera nie mam.

Hej, Jeżdżę rowerem szosowym, raczej krótkie dystanse rzędu 30-50 km. Używam komputera Garmin Edge z pomiarem tętna. Ostatnio z ciekawości spojrzałem w statystyki dostępne w aplikacji Garmin Connect i ku mojemu zdziwieniu, okazało się że moje ogólne wyniki są raczej słabe, określone jako "wysoka intensywność", a mój wiek sprawnościowy jest jak dla osoby kilka lat starszej. Ogólnie aplikacja Garmina według mnie jest kiepska. Jest bardzo chaotyczna i co kluczowe, właściwie nie mówi co powinienem zrobić w takiej sytuacji. Owszem, miałem* wykresy wskazujące poziomy wysiłku na rowerze, ale jednocześnie brakuje opisu co powinienem robić żeby równomiernie wykonywać każdą z aktywności, na podstawie danych które wprowadziłem do urządzenia/aplikacji. Owszem, jest strona (w aplikacji opis jest znacznie krótszy), ale nadal nie mówi to zbyt dużo, tylko rzuca ogólnikami. https://www.garmin.com/pl-PL/garmin-technology/running-science/physiological-measurements/training-load-focus/ *"miałem", bo jeszcze w sobotę w aplikacji były widoczne wykresy z podsumowaniem i podziałem na poziom aktywności, a już ich nie ma... No ale to tyle jeżeli chodzi o Garmin, bo uważam że urządzenie/aplikacja to tylko pomoc a nie jakaś wyrocznia. Nieco mocniej się zagłębię we wszystkie dane, ale aktualnie pytanie jest nieco inne: Jak jeździć żeby budować podstawową, formę a nie tylko się "pałować"? Od jakiegoś czasu, jeżdżę po prostu tak, że staram się utrzymać +/- dane tempo, powiedzmy te okolice 30 km/h. Jak nie wieje i jadę po płaskim, tętno jest niskie, jak wieje itd, wiadomo, jest wyższe a czasami trzeba odpuścić i zwolnić. Czy nie powinienem zmienić nawyku i zamiast sugerować się prędkością, skupić na strefach tętna i na tym budować plan na jazdę? Jeżeli tak, jak to rozplanować? Wiem że kluczowa jest "Baza". W jakim zakresie tętna powinienem się poruszać żeby ją budować? A co dalej? Jeżeli robię jeden wyjazd, to powinienem całość zrobić jako "Bazę" czy może mieszać poziomy wysiłku? Maksymalne tętno którego wolałbym nie przekraczać, to około 170 BPM. Nie jest to maksymalne tętno, ale nie widzę powodu żeby do amatorskiej jazdy piłować się do odcięcia. Nie jeżdżę dużo, ale jak pogoda pozwala, staram się robić to regularnie, więc chciałbym żeby te wyjścia przynosiły realną korzyść. Wiem że jest takie powiedzenie, że "żeby jeździć, trzeba jeździć", ale wydaje mi się że można to robić nieco bardziej z głową, jeżeli ma się narzędzia żeby to śledzić.

Kaseta jest luźna, trzeba ją dokręcić. Musisz mieć do tego klucz do kaset. Kaseta ma luz tylko w osi piasty, czy lewo/prawo też?

No to właśnie lepiej decydować się teraz, bo za jakiś czas będziesz miał do wymiany także kasetę razem z łańcuchem. 30T to bardzo mało. 34T wydaje się rozsądnym skokiem, jeżeli nie planujesz jakiś dużych podjazdów. Jeżeli zdecydujesz się na 32T, to duża szansa że nie będziesz musiał ruszać łańcucha.

Gravel brzmi jak właśnie to co potrzebujesz. Jeżeli masz ubite trasy/asfalt, to nic lepszego niż Gravel nie znajdziesz. Szukaj modelu który zmieści opony +/- 45c. Do tego szybkie opony typu Tufo Gravel Speedero/Thundero. Sam jestem daleki od polecania Gravela jako roweru uniwersalnego (bzdura totalna), ale właśnie asfalt/szutry/ubite relatywnie równe drogi to właśnie idealne rozwiązanie na Gravela. Natomiast jeżeli planujesz też wjeżdżać w coś co można określić jako "teren" (korzenie/luźne podłoże/duże nierówności/kamienie) to Gravel nie do końca ma sens. Namęczysz się strasznie, bo brak amortyzacji i jednak dość wąskie opony w porównaniu do MTB robią swoje. Gravel jest świetny jeżeli używa się go zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli ktoś pisze że jeździ nim wszędzie, raz jak szosą a raz jak MTB i jest super, to znaczy że nigdy ani szosą ani MTB nie jeździł.

Race King są szybkie, ale... kupiłeś kawał kloca ze skokiem 120 mm i wyprostowaną pozycją. To nie jest rower do szybkiej jazdy po asfalcie. Ludzie kupują bo fajnie wygląda, a potem wtedy tak jak u Ciebie zaczyna się kombinowanie. Miałem podobny rower (Kross Dust 1.0) i moja średnia padła na twarz, w porównaniu do roweru XC. Rysa na sztycy to normalna rzecz w tanich rowerach. Gdzieś na ramie musi być ostry zadzior.

Zdecydowałem się na SKS Air-X-Plorer Digi 10.0. Recenzje całkiem ok, była dostępna na miejscu, więc nie ma co wybrzydzać. Dwie rzeczy od razu mi się rzuciły w oczy, ale ciężko to nazwać wadami: 1. Mam wentyle Presta, ale zawsze pompowałem przez adapter AV, żeby nie wygiąć wentyla. Tutaj to nie działa bo powietrze ucieka bokiem. No ale końcówka wchodzi na wentyl bardzo gładko i stabilnie, więc może problemu ze zginaniem wentyla nie będzie. 2. Odczyt na manometrze jest nieco opóźniony. O ile pompujemy cały czas, to odczyt jest praktycznie na bieżąco, o tyle gdy chcemy precyzyjnie ustawić ciśnienie już na samym końcu, to trzeba poczekać kilka sekund aż odczyt się ustabilizuje. Nieco upierdliwe, ale da się przeżyć.

Ja miałem wrażenie że rower mi po prostu ucieka. Pewnie bym się przyzwyczaił, bo dzięki temu rower był dużo bardziej dynamiczny, ale jednak w Endurance i moim sposobie jazdy bardziej cenie sobie komfort. Owszem, jeżeli da się zaoszczędzić trochę Watów, to dlaczego nie, ale te opony wyjątkowo mi nie weszły. Opony pewnie sobie zostawię, bo raczej tańsze nie będą, a być może za jakiś czas kupię Gravela, więc nieco bardziej dynamiczne opony do szosy będą w sam raz. Ogólnie mam wrażenie że Continental od jakiegoś czasu nie jest już w absolutnym Topie. W Gravelu próbowałem Terra Speed i nie byłem zachwycony. Fajne opony, ale Tufo Speedero były znacznie lepsze. W MTB Race King bardzo mocno obniżył loty. Miałem wersję zwijaną w MTB 26" i były rewelacyjne. Potem kupiłem nową wersję, już pod koła 29" i miałem wrażenie że te opony są z plastiku a nie gumy. Bardzo fajne były Contact Speed, mimo że budżetowe.

Trochę to odbiega od pierwotnego tematu, ale podzielę się swoją opinią skoro już o tym wspomniałem. Kupiłem GP5000 32c pod dętkę. Zrobiłem dzisiaj 40 km i wracam do Vittoria N.ext. Nie wiem czy ze mną jest coś nie tak, ale nie umiem jeździć na tych oponach. Mam wrażenie że rower jest totalnie niestabilny w zakrętach. Wydaje mi się że wynika to z innego profilu niż N.ext. GP5000 wyglądają na dużo bardziej płaskie. Po prostu miałem wrażenie że rower przechyla się dużo bardziej niż bym tego oczekiwał. Rzeczywiście, odniosłem wrażenie że są nieco szybsze, ale jednocześnie są mniej komfortowe i cięższe. O montażu nie wspominam, bo to był istny dramat. Gorzej wchodziły chyba tylko Tufo Gravel Speedero na obręcze WTB. Gdyby ktoś mi zarzucił że nie umiem jeździsz szosą: zrobiłem dobre kilka tysięcy na szosie Race z oponami... GP5000 25c. Tyle że to było dobre kilka lat temu i mam wrażenie że Continental z wersją pod dętkę został nieco z tyłu.

Rzeczywiście wygląda na bardzo mocne uszkodzenia lakieru. Czy samo włókno jest uszkodzone, tego nikt Ci nie powie. To miejsce pod literą W na zdjęciu z korbą jest szczególnie nieciekawe. To są o ile kojarzę rowery z wypożyczalni, więc pewnie z każdym będzie mniej lub bardziej coś nie tak.

Podłogowa czy ręczna?

Hej, Szukam pompki z manometrem cyfrowym. Zakres do 5-6 Barów będzie wystarczający. Manometr musi być cyfrowy, bo sprawdzam ciśnienie właściwie przed każdą jazdą i zależy mi na powtarzalności co do 0,1 Bara. Aktualnie mam kompresor Xiaomi, ale zaczyna wariować więc trzeba się rozejrzeć za czymś nowym, ale tym razem ma to być standardowa pompka. Co jest w sklepach widzę, ale może ktoś ma i poleca jakiś konkretny model.

Dasz link? Szukałem go, ale nie znalazłem. Ten drugi o szerokości opon właśnie oglądam. Znalazłem go rano, ale dzięki za informację. Edit: mam, było w tym filmie. No to żeby nie kombinować, chyba spróbuję GP5000 30c i tyle.

3. Próbowałem. Wosku nie lubię. Zdecydowanie wolę Muc Off Ceramic. 4. Tak i... nie. Nie znalazłem konkretnie testu tych dętek, ale lekkie dętki butylowe mają niższe opory toczenia. https://www.bicyclerollingresistance.com/specials/schwalbe-one-tubeless-clincher Ogólnie chodzi o to, że dętka jest cieńsza przez co generuje mniejszy opór. Patrząc na ten test, 1.2W na oponę pomiędzy lekką dętką a Latexem. Nie jest to na tyle dużo, żebym był zdecydowany przejść na Latex który jest nieco kłopotliwy. O ile w przypadku opon i różnicy na komplecie w okolicach 10W warto się zastanowić, o tyle 2.5W nie robi zbyt wielkiego wrażenia 😛 5. To mam już zdefiniowane: najlepiej mi się jeździ na 3.4 przód/3.5 tył z oponą 34c. No i właśnie to jest problem. Na Corsa N.ext przelatuję przez nierówności, a na GP5000 trzęsło mocno.

Dzięki. Czyli pisząc krótko, koła wydają się najdroższym i jednocześnie jednym z najmniej efektywnych sposobów na zyskanie prędkości i dynamiki 😛 Spodziewałem się większej różnicy, chociaż w międzyczasie trochę poczytałem i mój entuzjazm zakupu karbonowych stożków nieco opadł. Co do opon: nie bardzo mam pomysł jakie inne pod dętkę wsadzić, żeby były w miarę lekkie i szybsze. Z GP5000 nie byłem zadowolony. Wydają się strasznie "tępe". Co do wymienionych punktów: 1. No wiadomo 😛 2. Nie da rady. Zero podkładek pod mostkiem + dość głęboka jak na dzisiejsze standardy kierownica PRO Vibe. 3. To robię na bieżąco. Używam Muc Off C3 Ceramic który jest bardzo czysty, więc nie zyskam tu dużo. 4. Mam Schwalbe Extra Light. Już nie pamiętam gdzie to czytałem, chyba BRR, ale pomiędzy tymi dętkami a TPU/Latex różnica jest bardzo mała. 5. Skarpetki do przemyślenia + usunięcie futra (nie zawsze mi się chce). Ciśnienie sprawdzam co 2-3 wyjazdy, więc różnica to max 0.1-0.2 Bara. 6. Mam obcisłe. 7. No i to jest właśnie kluczowy punkt. Mam wrażenie, ale to tylko przypuszczenie, że szybsze 30c mogłby zmienić dynamikę roweru. 8. To już raczej temat na przyszłość. Oprócz kół, wolałbym nie ruszać niczego innego. 9. Mam aero ABUS Gamechanger. Przychylam się do spróbowania GP5000 30c lub Pirelli Race RS 30c, ale pewny nie jestem. Mój tyłek jest mocno przyzwyczajony do komfortu, więc obawiam się rozczarowania. Opon TLR raczej unikam, ze względu na wagę i spadek osiągów w połączeniu z dętkami.

Hej, Szukam obiektywnych opinii, na temat mojej aktualnej sytuacji jako użytkownika roweru szosowego, a właściwie Road+. Temat będzie nieco teoretyczny, a nie nieco techniczny. Na początek dwa słowa o mnie, co może okazać się przydatne: 174 cm wzrostu, waga poniżej 60 kg (tak już mam, proszę nie szukać tutaj problemów 😉). Zawsze jeździłem na rowerach o geometrii Race (miałem szosę, MTB i Gravela), ale próbowałem także MTB Trail czy miejskiego Single Speed. Średnia jaką robię to około 25 km/h, ale wynika to z okolicy po jakieś się poruszam. Jadąc po asfalcie, moja prędkość utrzymuje się gdzieś w okolicach 28-30 km/h. Jakieś 3 lata temu, mając lekki kryzys rowerowy postanowiłem sprzedać wszystko co mam i kupić Road+ o geometrii Endurance. Miałem poczucie że "napinka" na wyniki mi przeszła i pora na jazdę dla zabawy, zwłaszcza że przeprowadziłem się do Warszawy gdzie MTB nie ma racji bytu. Wybór padł na Orbea Avant H. Geometria Endurance, świetny wygląd, sądziłem że to jest to czego szukam. Bardzo szybko z fabrycznego roweru został tylko Frameset i aktualna specyfikacja wygląda tak: Frameset: Orbea Avant H Napęd + Hamulce: pełna hydrauliczna Tiagra 4700 + tarcze Ultegra + kaseta Ultegra + KMC Gold TiN Kierownica + sztyca + siodełko: PRO Vibe/Stealth Koła: DT Swiss XR361 + Novatec 791/792 + cieniowane szprychy Sapim (nie pamiętam modelu). Waga 1680g. Opony: Vittoria Corsa N.ext 34c pod dętkę (240g sztuka) + lekkie dętki butylowe Subiektywnie oceniając, wydaje mi się że jest to przyzwoity rower. Bez wodotrysków, ale solidny złożony z dobrych podzespołów. No to w czym problem? Uważam że jest to fajny rower, bo zachowując cechy roweru szosowego, jednocześnie nie muszę się martwić że mnie wytrzęsie na kiepskim asfalcie, DDR itd. Z drugiej strony, mało w nim duszy typowego roweru szosowego. Lubię na nim jeździć, ale brakuje mu tego charakteru, zrywności i zwinności który mają typowe rowery szosowe. No i tu zaczyna się zaczynają się moje rozterki, bo ostatnio trochę wróciła mi ochota żeby czasami "przycisnąć". Koła: Aktualny zestaw opon i kół to tak naprawdę zestaw wyjęty z Gravela. Kupiłem koła z oponami pod Gravela, a wleciały od razu do szosy. Stożek jest niski, bo ma tylko 18 mm, ale za to obręcz ma aż 22.5 mm co dobrze wpływa na ułożenie opony. Czy zmiana na średniej klasy aluminiowe o stożku 30-35mm lub karbonowe 45mm realnie coś zmieni? Zakładając jazdę w okolicach 30 km/h, czy taka zmiana będzie w jakikolwiek sposób odczuwalna? Czego się spodziewać? Różnicy rzędu 1km/h czy 3-5km/h w przypadku karbonowych 45mm? Oczywiście to powyżej to kwestia aerodynamiki, ale dochodzi jeszcze sztywność kół. Czy w ogóle przy mojej wadze i zapewne niezbyt wysokiej mocy, powinienem zastanawiać się nad kwestią sztywności? Niemniej, zmiana kół wydaje się ostatecznością. Raz że to wysoki koszt, a dwa, że być może za jakiś czas będę zmieniał miejsce zamieszkania i może się okazać że Gravel/MTB będą lepszym wyborem. Tak czy inaczej, chętnie przeczytam opinie na ten temat. Opony: Aktualnie mam 34c Corsa N.ext. Próbowałem 32c GP5000, ale ciężko porównać te opony. GP5000 wydawały się minimalnie szybsze, ale komfort był dużo niższy. Czy zmiana z 34c na 32c lub 30c spowoduje że rower się "ożywi"? Mniej niż 30c założyć nie mogę, ze względu na zalecenia producenta obręczy. Podsumowując, moje wrażenie jest takie, że mając kiedyś szosę Accent Apex na grupie Claris, kołami Fulcrum Racing 7 z 25c GP5000, rower po prostu wyjeżdzał spod tyłka i miałem wrażenie że to rzeczywiście siła moich mięśni powoduje że nie chce się dalej rozpędzać. W aktualnym rowerze, mam wrażenie że przy tych 30-35km/h rower zaczyna potwornie zamulać. Tak samo jest z przyspieszaniem: prędkość wzrasta dość szybko, ale brakuje tego uczucia dynamiki. Pytanie czy to bardziej kwestia całego zestawu i geometrii Endurance, czy może któryś komponent wyraźnie poprawi wrażenia z jazdy?

No bez przesady... Części nie są najwyższych lotów, ale to nie jest rower z marketu. Rama jak rama, aluminium, co tu więcej pisać? Niektórzy zapominają, że nie każdy robi po 1000 km miesięcznie, ze średnią 30 km/h+, tłukąc rower do granic możliwości. Czego więcej tak naprawdę potrzeba, żeby od czasu do czasu przejechać się na wycieczkę? Bo zakładam że takie właśnie wymagania ma autor. Mnie odstrasza tylko waga, ale to chyba domena rowerów Trekkingowych.

Łańcuch się nie wyciąga w kilkadziesiąt kilometrów. Jeżeli stary naprawdę był wyciągnięty, to i kaseta jest zużyta. Kup nową.

Testy ZFC pokazują jakiś trend, tutaj wielkich wątpliwości nie mam. Po prostu pomiary są mało dokładne i ciężko na tej podstawie ocenić czy rzeczywiście produkt X jest lepszy o Y% od produktu Z. Jedna uwaga jeżeli chodzi o Muc Off. Chodzi o wersję Ceramic, czyli C3. Zwykły Dry to jest jakiś dramat i absolutnie najgorszy produkt jakiego używałem, a przetestowałem z 20 różnych środków do łańcucha.

Brak alternatywy, nie oznacza że coś jest dobre. Mam też jedno pytanie, od kiedy ktoś mi wysłał tę stronę: kto mu sponsoruje te testy? Trzeba kupić olej/ wosk, łańcuch, zasilić cały sprzęt i jeszcze spędzić masę czasu na przygotowaniu wyników testów. Przecież to jest robota na cały etat, patrząc jak te testy są prowadzone. BRR ma jasny model: kupuje się konto Premium. No i testy są dużo prostsze. Mam wrażenie że obskoczenie jednej opony to jakieś 30 minut. A ZFC? Gdyby komu się nie chciało czytać. Oprócz braku wiedzy autora badań i przerabiania/ niezrozumienia (?) wyników innych badań, wisienką na torcie jest to: "Kerin’s testing methodology is based on a wear tolerance of 0.5%. On his charts, 100% equates to reaching the full wear tolerance of 0.5% chain elongation, while 200% indicates 1% chain elongation. To put this in absolute numbers, Kerin employs a KMC digital chain checker to measure wear. For a 10-link section of a chain with a 1/2″ pitch, the nominal length is 127 mm, and 0.5% wear corresponds to a 0.64mm extension. **The test section length is unknown but appears to be 10 or 8 links; the numbers will scale in any case.** Kerin’s KMC chain checker is essentially a modified digital vernier caliper with jaws adapted to interface with the chain rollers. After consulting with two retailers, it appears the tool does not come with a calibration certificate or setting standard, and it’s claimed accuracy is 0.1mm, the screen displays measurements to 0.01 mm. Kerin claims that his testing can detect a measurable difference of 0.3% of 0.64 mm – equating to 0.0019 mm (2 microns). However, these results are 50 times more accurate than the stated accuracy of his uncertified and uncalibrated measuring equipment, which has a claimed accuracy of +/-0.05 mm. Even a Mitutoyo caliper, the benchmark in industry, has a certified accuracy of +/-0.02 mm, which is still far less accurate than the accuracy Kerin is asserting. This does not take into account the level of user error associated with such devices either which will reduce their precision. When extrapolated over a full chain length of 116 links (approximately 1.47 meters), he asserts that his setup can detect a variance of just 0.22mm (the thickness of 2 sheets of paper) on a chain that is inherently flexible. To put this into context, Kerin is claiming his measuring equipment can detect the presence of a single rod of E-coli bacteria (2 microns) on the bike chain over 10 links."

Używałem Momum i Squirt: naprawdę ciężko mi zrozumieć zachwyt nad tymi produktami. Według mnie napęd wcale nie był czysty. No może brud się nie kleił, ale brudny wosk to też brud. Robiłem wszystko zgodnie z zaleceniami. U mnie już po jakiś 50 km napęd był wyraźnie słyszalny. A weź to potem zmyj... Od dłuższego czasu używam Muc Off C3 Dry. Napęd jest naprawdę czysty i relatywnie cichy. Smaruję co 100-150 km. Jedna mała uwaga, ale tyczy się ona także wosków: to nie jest produkt na mokre warunki. Zmyje się dosłownie po chwili. Polecam przeczytać: https://www.hambini.com/the-murky-world-of-zfc-zero-friction-cycling-botched-testing-frigged-results/

Zanim kupisz łańcuch, może spróbuj po prostu skrócić aktualny. Nie wiem jak mocno jest teraz wyciągnięty, ale przecież spróbować można. Zamiast ponownego skuwania, proponuję użyć spinki.