kryptoszosowiec

No bez przesady... Części nie są najwyższych lotów, ale to nie jest rower z marketu. Rama jak rama, aluminium, co tu więcej pisać? Niektórzy zapominają, że nie każdy robi po 1000 km miesięcznie, ze średnią 30 km/h+, tłukąc rower do granic możliwości. Czego więcej tak naprawdę potrzeba, żeby od czasu do czasu przejechać się na wycieczkę? Bo zakładam że takie właśnie wymagania ma autor. Mnie odstrasza tylko waga, ale to chyba domena rowerów Trekkingowych.

Łańcuch się nie wyciąga w kilkadziesiąt kilometrów. Jeżeli stary naprawdę był wyciągnięty, to i kaseta jest zużyta. Kup nową.

Testy ZFC pokazują jakiś trend, tutaj wielkich wątpliwości nie mam. Po prostu pomiary są mało dokładne i ciężko na tej podstawie ocenić czy rzeczywiście produkt X jest lepszy o Y% od produktu Z. Jedna uwaga jeżeli chodzi o Muc Off. Chodzi o wersję Ceramic, czyli C3. Zwykły Dry to jest jakiś dramat i absolutnie najgorszy produkt jakiego używałem, a przetestowałem z 20 różnych środków do łańcucha.

Brak alternatywy, nie oznacza że coś jest dobre. Mam też jedno pytanie, od kiedy ktoś mi wysłał tę stronę: kto mu sponsoruje te testy? Trzeba kupić olej/ wosk, łańcuch, zasilić cały sprzęt i jeszcze spędzić masę czasu na przygotowaniu wyników testów. Przecież to jest robota na cały etat, patrząc jak te testy są prowadzone. BRR ma jasny model: kupuje się konto Premium. No i testy są dużo prostsze. Mam wrażenie że obskoczenie jednej opony to jakieś 30 minut. A ZFC? Gdyby komu się nie chciało czytać. Oprócz braku wiedzy autora badań i przerabiania/ niezrozumienia (?) wyników innych badań, wisienką na torcie jest to: "Kerin’s testing methodology is based on a wear tolerance of 0.5%. On his charts, 100% equates to reaching the full wear tolerance of 0.5% chain elongation, while 200% indicates 1% chain elongation. To put this in absolute numbers, Kerin employs a KMC digital chain checker to measure wear. For a 10-link section of a chain with a 1/2″ pitch, the nominal length is 127 mm, and 0.5% wear corresponds to a 0.64mm extension. **The test section length is unknown but appears to be 10 or 8 links; the numbers will scale in any case.** Kerin’s KMC chain checker is essentially a modified digital vernier caliper with jaws adapted to interface with the chain rollers. After consulting with two retailers, it appears the tool does not come with a calibration certificate or setting standard, and it’s claimed accuracy is 0.1mm, the screen displays measurements to 0.01 mm. Kerin claims that his testing can detect a measurable difference of 0.3% of 0.64 mm – equating to 0.0019 mm (2 microns). However, these results are 50 times more accurate than the stated accuracy of his uncertified and uncalibrated measuring equipment, which has a claimed accuracy of +/-0.05 mm. Even a Mitutoyo caliper, the benchmark in industry, has a certified accuracy of +/-0.02 mm, which is still far less accurate than the accuracy Kerin is asserting. This does not take into account the level of user error associated with such devices either which will reduce their precision. When extrapolated over a full chain length of 116 links (approximately 1.47 meters), he asserts that his setup can detect a variance of just 0.22mm (the thickness of 2 sheets of paper) on a chain that is inherently flexible. To put this into context, Kerin is claiming his measuring equipment can detect the presence of a single rod of E-coli bacteria (2 microns) on the bike chain over 10 links."

Używałem Momum i Squirt: naprawdę ciężko mi zrozumieć zachwyt nad tymi produktami. Według mnie napęd wcale nie był czysty. No może brud się nie kleił, ale brudny wosk to też brud. Robiłem wszystko zgodnie z zaleceniami. U mnie już po jakiś 50 km napęd był wyraźnie słyszalny. A weź to potem zmyj... Od dłuższego czasu używam Muc Off C3 Dry. Napęd jest naprawdę czysty i relatywnie cichy. Smaruję co 100-150 km. Jedna mała uwaga, ale tyczy się ona także wosków: to nie jest produkt na mokre warunki. Zmyje się dosłownie po chwili. Polecam przeczytać: https://www.hambini.com/the-murky-world-of-zfc-zero-friction-cycling-botched-testing-frigged-results/

Zanim kupisz łańcuch, może spróbuj po prostu skrócić aktualny. Nie wiem jak mocno jest teraz wyciągnięty, ale przecież spróbować można. Zamiast ponownego skuwania, proponuję użyć spinki.

Co masz na myśli "ile on km wytrzyma"? To jest pytanie na które nie ma odpowiedzi. Judy TK to kiepski amortyzator, ale jeżeli dążysz do tematu gwarancji, to wątpię żeby stało się z nim cokolwiek z czym by Ci ona pomogła. W rowerze tak naprawdę gwarancja jest bardzo ograniczona. Pęknięta rama, jakieś wady fabryczne w poszczególnych komponentach i tyle. Nie licz na to, że pokrzywią Ci się koła, padnie piasta, zmielisz przerzutkę, złapiesz kapcia czy amortyzator złapie luzy i ktoś Ci to naprawi w ramach gwarancji. Co do płatności za serwis zerowy. Kupujesz rower, jesteś tego świadomy że zapłacisz, to po co teraz kombinujesz? Idź na ten serwis i tyle.

Nie za bardzo wiem do czego dążysz tak naprawdę i jaki cel ma ta dyskusja. Chcesz kupić taki rower czy o co chodzi? W każdej dziedzinie życia jest tak, szczególnie w przypadku Hobby, że "okazjonalny" użytkownik nie zauważy różnicy, a ktoś kto bardziej interesuje się tematem już tak. Różnic między Gen1 a Gen2 jest sporo. Jest to Forum dotyczące rowerów, więc napisałem Ci jakie są różnice. Ty za to z jakiegoś powodu starasz się je spłycić do perspektywy "typowego Kowalskiego".

Tak i nie. Jak byś kupił Gen2 i w przyszłości bazując na jego geometrii, chciał kupić innego Gravela który ma bardziej tradycyjny design, to byś kupił totalnie zły rozmiar. Z tym "rama to rama" to też ostrożnie. Aluminium może mieć różne przekrój i grubość. Nie jest tak, że wszystkie ramy są identyczne tylko wyglądają inaczej. Nie wiem też co masz na myśli pisząc "typowi Kowalski". Taki co jeździ po bułki, pewnie ma to gdzieś, ale też nie kupuje roweru za 5k. Przeciętny użytkownik zauważy różnicę, bo rower będzie się prowadził nieco inaczej.

W teorii jak trójkąt jest mniejszy, to powinien być sztywniejszy. W praktyce, przy aluminium, prawdopodobnie ma to znaczenie bliskie zeru. Gen2 nawiązuje nieco stylistyką do MTB, a długa górna rura to nowy trend w Gravelach. Gen1 to ma geometrię i design bardziej zbliżone to typowych rowerów szosowych.

Jeżeli pytasz o odróżnienie Gen1 od Gen2, to najprościej właśnie po garbie na ramie, a jeszcze prościej, gdzie się chowają pancerze. Jak wchodzą do ramy, biegnąc dookoła główki, to GEN1. Jak wchodzą pod mostkiem, od razu w główkę ramy, to GEN2.

Wolałbym unikać dwóch par spodenek z wkładką. Mam takie bokserki: https://www.centrumrowerowe.pl/bokserki-viking-eiger-pd20766/ Wydają się dość ciepłe. Jak dorzucę do tego nogawki i na to krótkie letnie spodenki, to chyba powinno być ok...

No i jestem w kropce. Tak naprawdę ciężko znaleźć długie spodnie z jakimś minimalnym ociepleniem. Znalazłem Quest na temperatury 4-10 stopni, ale patrząc chociażby na osłonę pleców, jestem niemalże pewny że zacznę w tym po chwili płynąć. https://questsport.shop/pl/p/Dlugie-Spodnie-Rowerowe-Quest-Roveta/145 W CR też wybór nikły, a jak już może coś jest, to nie w moim rozmiarze. Zaczynam się zastanawiać, czy po prostu nie kupić dobrych nogawek + dłuższe skarpety + ocieplane bokserki. https://www.centrumrowerowe.pl/ocieplacze-na-nogi-assos-spring-fall-leg-warmers-pd28790/?v_Id=168813

No i pancerze schowane w główce, a nie dopiero w dolnej rurze ramy. Różnic jest znacznie więcej. Tak czy inaczej, w obydwu przypadkach XL powinien być dobry. Ten nowy, Gen2, po prostu poszedł w trend długiej ramy i krótszego mostka. Jak popatrzycie u innych producentów, to zaczyna to być standard, że Gravele są dużo dłuższe niż rowery szosowe.

Jeszcze dla pewności... Kupujesz ten: czy ten: Różnica jest bardzo duża.

@Szwedacz dobrze zmierzyłeś przekrok? Mając 173 cm, mam przekrok 81 cm. Co do bardziej wyprostowanej pozycji w mniejszym rozmiarze: Mniejszy rozmiar to mniejszy Stack, więc to nie jest takie proste. Ja autora nie bardzo widzę na L. Mając 12 cm więcej, siedziałby na rowerze 1 rozmiar niż większy, a mam 173 cm. Eskery są bardzo krótkie, więc dla mnie ten M był nawet dość krótki.

Absolutnie nie porównuj wymiarów MTB i Gravela. Dodatkowo, oznaczenia S/M/L to "widzimisię" producenta i różnią się między sobą. Tylko patrzenie na liczby w tabeli z geometrią ma sens. Dlaczego? Chociażby w Accent miałem ramy S, a w Kross już M, mimo że ramy Kross były krótsze (!) niż S w Accent.

Eskery są bardzo małe, więc ja przy 173 cm miałem M. Wydaje mi się, że dla Ciebie XL ( TTh 570 mm), ale niech ktoś o podobnych wymiarach do Ciebie się wypowie. Waga i "wielkość" człowieka nie ma znaczenia. Liczy się wzrost, przekrok i zasięg rąk.

Myślę że będziesz zadowolony. Esker 6.0 to naprawdę przyzwoity rower. Ma też sporo miejsca na opony, więc będziesz mógł w razie czego wsadzić coś szerszego. Jaki rozmiar bierzesz? Jaki wzrost i przekrok? Gdzie zamawiasz? Na Allegro są po 5200 zł z tego co patrzyłem.

@jajacek żebyś autor w maliny nie wpuścił. Operowanie rozmiarami M,L itd w przypadku rowerów szosowych jest bardzo śliskie. Czasami różnice bywają całkiem spore. Najlepiej kierować się podstawowymi parametrami jak TTh, ST, Reach i Stack. Patrząc chociażby na wspomnianego Gianta, według mnie autor lepiej pasuje do ML, a nie L. Co producent, to rozmiarówka. @Malaka wszystkie rowery są dość zbliżone. Canyon wypada chyba najlepiej na papierze, ale jak dla mnie jest paskudny ( kwestia gustu). Na plus dobra sztyca i koła złożone ze znanych komponentów, chociaż bardzo ciężkie. Orbea. Mi się te rowery podobają i mam model Avant. Na żywo wyglądają naprawdę dobrze. Na minus koła, te same co w najtańszych modelach Orbea. Kiepskie tarcze hamulcowe i opony. Pół zintegrowany kokpit to wada i zaleta, ale o tym kilka Postów wyżej miałeś dyskusję. Dodam tylko, że gdybyś chciał zmienić mostek, to jesteś skazany na Orbea i cenę 300 zł + 😉 Giant. Na plus niby koła, ale jeżeli naprawdę są hookless to kaplica... Systemowa sztyca, ale dopóki czegoś nie popsujesz, to w zasadzie nie powinno to być wielkim problemem.

Może mi to umknęło, ale ile masz wzrostu i jaki przekrok?

8.7 kg to zaskakująco dużo. Jeżeli Ci ten rower pasuje i nie masz parcia na zmianę, to może warto po prostu zrobić lekki upgrade i tyle. O ile patrzę na dobrą specyfikację, to naprawdę ciężko się przyczepić do czegoś konkretnego w tym rowerze. Tak swoją drogą, patrzę na fotki tych rowerów od Twojego kolegi. Nie mają pedałów, a jeden nie ma koszyków na bidon. Swój ważyłeś jako kompletny rower? Żeby się nie okazało, że różnica realnie jest mniejsza niż sądziłeś 😉

MTB ma szerokie opony i widelec, który "pompuje" przy pedałowaniu, przez co tracisz sporo włożonej energii w pedałowanie. Jak widzę 70% asfaltu i MTB, to po prostu to tutaj nie pasuje. Orbea: Według mnie, jeżeli byś trafił z widelcem SR Raidon, to jeszcze jako tako. RS Judy natomiast to straszna padaka i chyba bym nie kupił roweru z tym widelcem. Waży chyba po 3kg, stalowe golenie które rysują się same z siebie. Wiem że to może być problem, bo do +/- 5k większość rowerów ma Judy.

Jeżeli to jest ostateczny opis Twoich tras, to Gravel. Tyle że ja na start bym tam wrzucił jakieś szybkie opony w rozmiarze około 40-45c, nie mniej. Jeżeli chodzi o stosunek osprzęt/ cena, to ciężko będzie przebić Eskera 5.0 lub 6.0 za te około 5k. Natomiast jeżeli nie Esker, to szukaj rowerów z hamulcami hydraulicznymi. Nie daj sobie wmówić, że mechaniczne dobrze hamują jak się dobrze wyreguluje itd. Akurat @tmax ma tutaj trochę racji. Nie komentuje sposobu wypowiedzi, ale samo przesłanie ma sens. Dużo ludzi kupuje Gravele bo taka jest moda, potem wjeżdża w teren gdzie ten rower niemalże się rozlatuje. Tyle że zamiast przyznać że po prostu ten rower się nie nadaje w takie miejsca, to dorabiają sobie jakieś bzdury o przygodach, wyzwaniach czy tym, że Gravel to rower którym da się przejechać wszystko. Jeżeli ktoś jeździł na MTB nieco bardziej ambitnie, niż przez lasek w tempie jazdy po bułki, to nigdy nie napisze że Gravel jest w stanie dorównać MTB. Kiedyś w Polsce remedium na wszystko były rowery MTB. Nie ważne że nie widziały niczego poza asfaltem, MTB musiało być i już. Teraz miejsce MTB zajęły Gravele.

@tmax ma rację. Nie kupiłbym Gravela, jeżeli miałbym jeździć po czymś więcej niż żwir i naprawdę ubite ścieżki. Ubite ścieżki oznacza coś równego, bez przeszkód. Wiadomo, okazjonalnie przejedziesz po czymś bardziej wymagającym, ale nie może to być docelowe zastosowanie. Można kupić model który pomieści opony 50c, tylko jaki to ma sens? Baranek i pozycja na Gravelu też bardzo mocno ograniczają stabilność roweru. Masz tego świadomość? Miałem kilka MTB, Gravela i rowery szosowe. Także nie piszę z teorii, a praktyki. Gravele to bardzo fajne rowery do konkretnego zastosowania. Nie daj sobie jednak wcisnąć kitu, że to rower uniwersalny. Chociaż może i jest uniwersalny... tyle że w większości okoliczności jest taki sobie. Jak już się uprzesz na Gravela, to w CR pojawia się Esker 6.0 za 5000 zł. Na Allegro bywają nieco drożej, ale nadal to lepsza opcja niż 5.0.