kryptoszosowiec

Jakoś mi umknęły kolejne Posty. 2. Zgadzam się. Natomiast ja cały czas myślę o kołach nowych, bo chyba o takich pisze autor. W takim przypadku, trzeba iść na duże kompromisy. 3. Miałem na myśli to, że gdyby to była kwestia wygrać/nie wygrać, to może by mu ogarnęli szersze koła. Oczywiście to było z lekkim uśmiechem i zaczepką, bo wiadomo że w tamtym wyścigu priorytety są nieco inne. 4. Tak i nie. Niestety wiem z doświadczenia, że czasami tak jest że człowiek sobie mówi że jeszcze poczeka bo może się trafi coś lepszego, a potem żałuje bo podobnych promocji już nie ma. Właśnie w taki sposób nie kupiłem MTB z Decathlonu za 3200 zł, co było świetną ofertą 😛 SwissSide to w ogóle nie jest jakaś marka DT Swiss, pakowana chociażby do rowerów z Decathlonu? Gdzieś to czytałem, ale już nie mam pojęcia kto i gdzie to pisał. @AdrianoPL to już jest totalnie sprawa drugorzędna, ale ja bym też spojrzał na jakich szprychach i nyplach jest zbudowane dane koło. Lepiej jeżeli są to ogólnie dostępne części. O ile sam nie wdepnąłem w minę, to FFWD są zbudowane na szprychach i nyplach DT. Miałem kiedyś aluminiowe Fulcrumy. Jak policzyłem ile by mnie kosztowała chociażby wymiana bębenka i koszt kilku szprych, których nie dało się kupić pojedynczo tylko w zestawie, które były dedykowane tylko do kół Fulcrum, to mi wyszło że zbliżyłem się kosztem do kompletu kół 😄 To było jakieś 8 lat temu i pamiętam że zapłaciłem wtedy za Fulcrum Racing 7 chyba 700 zł, a bębenek kosztował 290 zł lub 350 zł. Fajne też było to, że regulację luzu na łożyskach ustawiało się pierścieniem zaciskanym malutką śrubką, zrobioną z gównolitu. Oczywiście śrubka wyrabiała się raz dwa, miała nietypowy wymiar i koszt całego elementu to było ponad 100 zł. Ogólnie z tymi kołami też był duży problem, bo tył miał luz. Nie ważne jak mocno się skręciło, przy złapaniu koła i ruchach na bok, wyczuwalne było lekkie stukanie. Koła odesłałem, dostałem nowe, było to samo. Oczywiście dotyczyły to pewnie tylko tego modelu, ale jakoś mi niesmak do Fulcrum pozostał. Co nie zmienia faktu, że tłukłem je bardzo mocno z oponami 25c i były praktycznie idealnie proste.

Dzięki. Ciekawe, może przez te 5 lat poprawili coś sprzętowo lub w oprogramowaniu.

Takich wątków jak ten jest całkiem sporo: https://forums.garmin.com/sports-fitness/running-multisport/f/accessories-sensors/227664/garmin-hrm-dual-not-working

A, no takie skoki rzeczywiście są dziwne. Ja od lat mam pas Lezyne no i w zasadzie działa. Ciężko się do czegoś realnie przyczepić. Jednak z racji moich przejść z tą firmą, raczej nie polecam ich produktów. Co do Garmina, pojawia się dużo opinii że są kiepskie, ale może dotyczy to tylko podstawowego modelu. Zobaczymy co odpisze @jajacek.

Tak z ciekawości: co oznacza rozjeżdżanie się tętna? Skąd to wiesz i na jakiej podstawie? @jajacek nie masz problemu że te pasy pożerają baterie w jakimś strasznym tempie? Gdzieś czytałem że to jest wielki problem z pasami Garmina, bo po tym jak zjedzą baterię, w ogóle przestają działać.

Czytając odpowiedzi, wcale nie byłem tego taki pewny, zwłaszcza w kontekście "pukania młotkiem" 😛 Strzelam że po prostu od początku był dokręcany za mocno, przez co zacisnął się na kierownicy. Niby relikt, a nie do końca. Nadal są mostki które działają na tej zasadzie, albo i obejmują kierownicę mocniej. Z tym że są to "butikowe" komponenty.

A wystarczy poświęcić 10 sekund na poszukanie instrukcji. Swoją drogą, Ritchey rozwiązał problem który nie istnieje 😛

Łańcuch oryginalny i dedykowany do tego napędu? Nie ma cudów. Jak na innym rowerze działa dobrze, cały napęd jest wymieniony, to musisz szukać problemu gdzieś w ramie. Nie znam się na napędzie SRAM i jak to jest rozwiązane, ale może kwestia linii łańcucha? Wszystkie elementy są ze sobą kompatybilne? W ogóle co oznacza że nie przerzuca prawidłowo?

Nowe i z Europy? Ile lat temu? Znajdź koła aluminiowe ze stożkiem 45mm o wadze +/- 1700g. Takie dostępne normalnie w sprzedaży, a nie jakieś egzotyki. Myślę że autor już dawno to zdefiniował. Stożek +/- 45mm, wymiar wewnętrzny 21mm, cena do 4k. Już ich chyba nie ma, ale ja bym osobiście nie kupił. Co z tego że niby nowe, skoro bez gwarancji? Kup coś od dużego producenta, z gwarancją, dostępne normalnie w Polsce. Będziesz teraz siedział i zastanawiał się, a w praktyce okaże się że różnicy nie będzie wcale między poszczególnymi modelami, bo i jaka ma być? Ułamki lub pojedyncze Waty między profilem kół o tej samej wysokości i wymiarze wewnętrznym/zewnętrznym, przy prędkości 40 km/h+? Co do wagi. Wiem że jest za tym wielka pogoń, ja także kupuję najlżejsze co mogę, ale nie popadajmy w paranoję. Niech to będzie nawet różnica 200g, zwłaszcza jeżeli mówimy o jeździe po płaskim. Kto to poczuje i jakie to będą różnice sumarycznie na przejeździe? Jeżeli jeździsz po płaskim, to tak naprawdę tych momentów gdzie mocno przyspieszasz jest mało. Nie sugeruję kupna klocków 2kg, ale też nie widzę powodu porzucania zakupu. Bez "pocisku" w niczyją stronę, trochę z uśmiechem, ale ten temat zaczyna przypominać ten znany z wszelkich memów o forach specjalistycznych. Człowiek chce sobie kupić koła żeby zrobić lekki upgrade, bo jeździ dla zabawy a stożek w szosie to coś lekko "magicznego", a dowiaduje się że musi niemalże zahaczyć o technologię z World Tour 🙂 BTW, apropo World Tour: https://www.cyclist.co.uk/in-depth/mathieu-van-der-poel-paris-roubaix-2025-canyon-aeroad Opony 32c, koła Shimano o wymiarze zewnętrznym 28mm 😉

No i zaraz wyjdzie, że bez 10k za nowe koła to nie ma co podchodzić 😉

Ja nie pytam co kupić, tylko o porównanie tego co wymieniłem. Ja już te klocki mam 😉

Cześć, Mam klocki Shimano L03A i SwissStop RS (żółte) i nie bardzo wiem na które się zdecydować. Teraz jest dobry moment na wybór, bo zrobiłem serwis zacisków, tłoczki są rozepchane więc mogę wsadzić co mi się podoba. Czytałem recenzje SwissStop i są bardzo dobre. Jednocześnie na YT jest filmik z porównaniem różnych klocków i SwissStop wcale nie wypadają rewelacyjnie. Czy ktoś z Was używał obydwu zestawów i jest w stanie napisać jak to wygląda w praktyce? Czytałem że SwissStop są cichsze, mniej pylą i podobno "łapią" nieco gwałtowniej. Dlaczego nie spróbuję sam? Po prostu mam kilka kompletów różnych klocków i jeżeli wychodzi że Shimano są mimo wszystko najlepsze, to resztę sprzedam. Przy tym jak klocki zużywają się na terenach płaskich, dodatkowo przy mojej niskiej wadze, jeden komplet wystarcza na kilka lat.

Dobra, okazało się że jednak gwint był uszkodzony. Spróbowałem jeszcze raz bo nie dawało mi to spokoju i gwint poszedł w całości. W serwisie wymienili mi obydwa w 1h.

Niestety niczego tam sam nie zobaczysz. Możesz zdjąć klapę od dołu, ale tam jest mechanizm od przerzutek. No chyba że zacisnąłeś owijkę tak mocno na przewodzie przy klamce, że go załamałeś lub coś takiego.

Zapowietrzenie nie daje takiego efektu. Owijką też nie da rady zrobić tak, żeby w jakikolwiek sposób wpływała na pracę klamki.

Nic Ci nie cieknie dookoła klamki? Tłoczki się ruszają?

Patrząc na wielkość otworów, nie powinno być to trudne, więc może warto spróbować. Trochę odkop, ale... nie haczysz nadgarstkami o górę kierownicy? Mocno nienaturalnie wygląda to ustawienie, zwłaszcza że końcówki kierownicy idą Ci w górę.

PRO Falcon, Stealth i Griffon. Nie mam pojęcie czy cokolwiek to wnosi. Na Griffon jeszcze nie jeździłem, ale wygląda na bardzo elastyczne. Pręty są bardzo wysokie, tak samo jak wycięcie, przez co siodełko dość znacznie się ugina.

Kiedyś próbowałem naprawiać siodełko po glebie. Dość podobnie wyglądało. Niestety kropelka się nie sprawdza, bo raz że jest sztywna jak napisałeś, a dwa że się wykrusza. No i istnieje szansa że skleisz to miejsce, to zacznie pękać dookoła. No i trzeba uważać bo klej CA wchodzi w reakcję z niektórymi materiałami, ale raczej nie powinno być problemu w tym przypadku. Ja bym nie ruszał bo będzie tylko gorzej.

Chyba nie bardzo ogarniasz jak to działa. Shimano jest nr 1 jeżeli chodzi o dostawy dla producentów rowerów. To co widzisz na półce do kupienia, to jest nic w porównaniu do tego ile leci do OEM. Uważasz że przy takiej ilości, ktokolwiek by ryzykował sprzedażą losowego produktu? Kolejna sprawa, to że Shimano projektuje napędy jako całość. Polecam poczytać, że mieszanki napędów nie działają tak dobrze, jak te oparte na jedym systemie danego producenta. Jeżeli ich kasety to by był randomowy Chińczyk, to jak by utrzymali kompatybilność i kulturę pracy?

Shimano jest za dużym producentem, żeby sobie pozwolić na branie kasety z katalogu od Chińczyka. Robią to w Chinach, ale na bazie własnego projektu.

Uwielbiam ten tekst. Wyobraź sobie, że w Chinach mogą Ci zrobić szajs jak i produkt topowej jakości. Zależy tylko i wyłącznie od wymagań producenta. Nie możesz mieszać ilości biegów, bo przecież jest logiczne że kaseta 10s lub 9s będzie miała mniejszy dystans między koronkami niż 8s.

Wkręcam M5 w M5.

Ja na płaskim Mazowszy mam korbę 48/36T z kasetą 13/25T. Ważę poniżej 60kg. Według mnie, zejście jeszcze niżej z korbą nie ma sensu. Już na tym zestawie zdarza mi się "dokręcać" jak trochę powieje w plecy. O jakimkolwiek kręceniu nawet z wiaduktu można zapomnieć, bo właściwie od razu trzeba wrzucać najtwardsze przełożenie. Więc prawdę mówiąc rozumiem post powyżej, ale jednocześnie nie widzę większego sensu. Rower szosowy, niezależnie od geometrii, to nadal rower szosowy. Jeżeli ktoś taki kupuje żeby się turystycznie turlać, to wybrał zły typ roweru. Na tej samej korbie, tylko z kasetą o większym zakresie jeździłem w Gravelu.

To prawda. No ale jak dalej to poskładają, to już tylko zależy od finezji "mechanika". Rowerów kilka miałem i każdy był złożony lepiej lub gorzej. Brak smaru na gwintach i sterach czy kompletne ignorowanie zalecanego momentu to standard. Jednym z moich ulubionych był MTB pewnego polskiego producenta. Przerzutka przednia dokręcona do ramy tak mocno, że już w nowym rowerze gniazdo było praktycznie obrobione. Przy odkręcaniu słychać było tylko "strzał" i walnięcie po dłoni od napiętego klucza. Za to tylna przerzutka dokręcona palcami 😉 Ostatnia Orbea którą kupiłem była złożona naprawdę przyzwoicie. Jakieś drobne szczegóły by się znalazły, ale tak jest zawsze. Wszędzie był smar, wszystko dokręcone z głową. Za to nigdy nie zapomnę Kross Esker 4.0, z którego wykręcałem suport używając półmetrowej przedłużki... Zero smaru i dokręcone chyba nogą w montowni.