Szwedacz

520 traci praktycznie wszystkie zalety 540, zachowując wady. Zobacz czy nie wyprzedały się wszystkie promocyjne Kellys Gate 30, które zależnie od rozmiaru chodziły po 3200-3400zł.

Kross ma jeszcze bardziej wycudowane - żeby dostać przedłużenie gwarancji, trzeba wyrazić komplet zgód marketingowych. Wtedy rama jest dożywotnio, a np. karbonowe widelce na 5 lat. Do tego wymagają przeglądu zerowego, po 1-2 miesiącach (w miesiącach zimowych można przeciągnąć do końca marca) i po roku bodaj...

Bez przesady z tym mechanikiem, to nie jest rocket science. Najpierw przepuścić z zapasem linki, by górą z podsiodłowej wyciągnąć. Zamontować w myk-myku. Wsadzić z powrotem, wybierając luz i na koniec się zająć kierownicą.

Tu masz wstępnie przeliczoną tabelkę z długościami: https://www.1enduro.pl/rozmiar-ramy-enduro-trail-2021/ Chisel pewnie jak większość amerykańskich, będzie potrzebował średnicy 30.9mm. Nie zapomnij o manetce - jak nie będzie w zestawie, to musisz sobie np. ZTTO (żeby było tanio, dźwignia to dźwignia) ściągnąć i najtańszą linkę od przerzutek.

Jak to ma być rower górski-leśny, to łap Kellys Gate'a 30, póki jest teraz za 3200-3400 na promocjach łatwych do wyguglania. Wymienisz opony na szybsze, wrzucisz dętki TPU lub przerobisz na mleko i będzie śmigał, i koniec tematu. Podpisuję się pod uwagami Veriva. Jakbyś przeczytał sąsiednie wątki, gdzie jest to miliony razy wałkowane tu, to byś zrozumiał, że nie bez powodu rowery MTB się dalej dzieli na podkategorie ze spektrum. Nie bez powodu w XC na igrzyskach ścigają się na innych rowerach, niż na pucharze w Szczyrku. Jeden będzie lepszym wyborem na płaskie lasy, inny na beskidzkie ujeby. Dopóki nie przegniesz, to pojedziesz każdym rowerem, najwyżej dużo wolniej i o wiele mniej przyjemnie. Ale proponuję wynająć coś w Wiśle (jeśli jakimś cudem znajdziesz taki) i się przejechać takim rowerem na tarczach 160mm, z główką 70 stopni i amortyzatorem RS Judy na goleniach 30mm (i najlepiej wyciągniętym skoku do 120-130mm), zwłaszcza jak ważysz 80kg lub więcej. Zjechać z Baraniej na grzbiet, dalej przez Malinowską i potem czerwonymi trasami w Szczyrku na dół do parkingu. W drugą stronę - weź sobie taki bardziej zjazdowy model ze stromą rurą podsiodłową, najlepiej na oponach-glebogryzarkach typu DHF, Assegai, czy inny Kryptotal/Agrotal i zrób tym po Mazowieckich lasach i dróżkach 150km. Zamiast ślepo ufać amatorom wiedzy o sprzęcie, zrób eksperyment ?

Blog Uzurpatora ponownie jest dostępny w sieci, a co za tym idzie, artykuły z grafikami (bo wszelkiej maści archiwa stron zazwyczaj sam tekst przechowywały).

Tak, wygląda na to, że IsoSpeed wyleciał z nowszych. Nie pożyczałem na próbę, by mieć porównanie, ale znajomek jeździ sporadycznie na starszym i twierdzi, że jedyne co czuć, to cięższy rower. Skuteczność patentu znikoma ?

@jajacek Przy okazji, chętnie bym przytulił jakieś ślady z nieoficjalnymi trasami na użytek prywatny. W tamtą część zawarszawia rzadko dryfuję, więc i słabo znam lokalne single. (Zazwyczaj na pieszych szlakach się kończy) Co do ram i materiałów - przydałoby się rzetelne badanie na współczesnych ramach MTB z rynku konsumenckiego, żeby po prostu zmierzyć ile jest w rzeczywistości. Lata po sieci podcast z jednym ze współzałożycieli Kony, gdzie gość tłumaczył, że w Konie robili ramy MTB ze wszystkiego i z każdego materiału można uzyskać zarówno super-sztywną ramę jak i taką, co trochę drgań pochłonie. Po prostu jest to kwestia projektu. Doboru geometrii, sposobu spawania, profili oraz grubości ścianek rurek itp. Żadne rocket science i dość oczywiste wnioski. Jeśli chodzi o samą kwestię stal vs alu, to rozchodzi się głównie o odporność na efekty zmęczeniowe i wielokrotne cykle gięcia - prostowania. Jedną i drugą można zaprojektować tak, żeby pracowały, tylko pozostaje pytanie ile czasu wytrzyma zanim strzeli? (Choćby patrzcie, słynny tylny trójkąt Team Marinów w kolejnych wersjach) Nie zajmuję się inżynierią materiałową, ale na chłopski rozum - jeśli nie zachodzą żadne efekty nieliniowe, to ugięcie ramy jest proporcjonalne do przyłożonej do niej siły (a w ujęciu dynamicznym dochodzi nam jeszcze czas przez jaki rama jest poddawana działaniu siły). Ile razy, czy wręcz o ile rzędów wielkości różnią się siły w momencie najechania na kamień czy badyl w lesie, na płaskiej ścieżce względem sytuacji gdy lądujemy metrowego dropa? Przecież przy założeniu proporcjonalności ugięcia do przyłożonej siły, jeśli rama ma się ugiąć kilka mm, żeby wybrać tą drobną nierówność, to przy lądowaniu dropa te ugięcie by musiało iść już w konkretne centymetry, bo składowa pionowa pędu do wyhamowania jest dużo mniejsza (przy badylu mówimy o paru centymetrach, przy dropie np o 1m). Szczerze i nieironicznie, chętnie posłucham opinii kogoś, kto faktycznie siedzi w temacie i argumentów innych niż 'bo tak' albo 'mam dyplom, więc zaufaj mi że tak jest'. @Pepe75 No, ale do tego się sprowadza. Poza prawobrzeżnymi lasami i Kampinosem, wszystkie pozostałe miejsca w W-wie i okolicach, które wymagają amortyzatora, to miejsca gdzie specjalnie jedziemy, żeby się nimi przejechać. Nie ma najmniejszego problemu by pojechać tuż obok lepszą drogą, na której wystarcza sztywny rower. Nie musimy się (często również nielegalnie) tłuc wałami przeciwpowodziowymi czy pieszymi ścieżynkami. NIe musimy zjeżdżać ze skarpy w miejscach z wykopanymi dropami i hopkami. Ale w drugą stronę - mając szerokie gumy i amortyzator mogę chętnie pojechać dziurawą, polną ścieżką by nie jechać asfaltem z lokalnym ruchem samochodowym. A w samą definicję rekreacji nie wnikam, bo każdy ma swoją. Dla mnie to wszystko co nie jest ściganctwem i jazdą na czas. Bez różnicy czy to trasa drogami z przelotową 30km/h, czy średnia 8km/h z obecnymi odcinkami, gdzie rower podróżuje na naszych plecach ?

No ale to jest zasługa naszych zarządców szlaków. W Polsce jak masz znakowany szlak rowerowy, to z dużym prawdopodobieństwem jest przejezdny dla osobówki, a z pewnością dla SUVa. Dopiero jak się przeskoczy południową granicę, to może się okazać, że szlak rowerowy wymaga faktycznie MTB (choć wciąż to nie są single zazwyczaj). Po prostu kwestia zastanowienia się nad zastosowaniem roweru - czy my chcemy dojechać z punktu A do punktu B, objeżdżając trudniejsze terenowo odcinki, czy my chcemy jechać z punktu A do punktu B, specjalnie pakując się na trudniejsze odcinki (czy wręcz po prostu pojeździć lokalnie trudniejszymi trasami). Analogicznie kwestia wpływu prędkości na potrzebną amortyzację. Przy uprawianiu rekreacji polnymi drogami z przelotową 12km/h będziemy raczej mieli mniejsze oczekiwania, niż przy przelotowej 20+ ?

No ale to wszystko praktycznie sprowadzamy do osprzętu roweru. Ciężko mówić o tym, że nazwa 'gravel' implikuje taką, a nie inną geometrię, kiedy dziś w jedną ramę gravelową wpakujemy ledwie opony 42mm albo 37mm + błotnik, a HTA będzie 72 stopnie, a w drugiej będą opony 50mm, HTA 67.5 stopni i jeszcze do tego dropper.

Wystarczy spojrzeć na to, ile pozycji liczy sobie lista adapterów i zamienników osi do bagażników Old Man Mountain: https://oldmanmountain.com/fit-kits-and-spare-parts/ ?

W internecie z definicji wszyscy jesteśmy na ty ? Oba linki które wkleiłeś są gen 2 i nie musisz się martwić. Jak nie jesteś pewny garba, to wysokość łączenia tylnego trójkąta oraz prowadzenie linek przy główce ramy da ci zero-jedynkową odpowiedź na pytanie, z której generacji ramą masz do czynienia. Zaś jeśli chodzi o samą konfigurację napędów, to teraz z perspektywy możliwości wyboru masz idealny okres, bo część sklepów ma na stanie modele przejściowe, gdzie jest już nowa rama, ale większość części odpowiada zestawom budowanym w poprzednich rocznikach. Dlatego może np. dorwać pomarańczowego Eskera 5 na 1x12 zamiast 2x10 (ale w tym przypadku akurat zakres i stopniowe przełożeń wychodzą praktycznie identycznie), czy Eskera 6 z 2x11 albo 2x12 (o węższym zakresie przełożeń niż w Esker 5, ale za to potencjalnie /nie liczyłem/ gęściej zestopniowanych). Jak chcesz poklikać i pobawić się w przeliczanie przełożeń, to odsyłam tu: https://mike-sherman.github.io/shift/

Grand Canyon 9 jeśli gdzieś są na promocjach jeszcze jest ciekawą opcją w tym budżecie do włóczęg.

Indiana / Torpado Storm. Torpado jedynie zmieniło malaturę i z X8 wyleciała przednia przerzutka, ale rama chyba bez zmian.

Bierz osobno. Zbiornik jaki chcesz - Schwalbe Booster, Airshot czy analogiczna chińszczyzna bez logo. A do tego jakaś pompka według uznania.

Zwróć uwagę na bardzo charakterystyczny garb (lub jego brak) na górnej rurze głównego trójkąta ramy oraz wysokość łączenia tylnego trójkąta z rurą podsiodłową. I tak, oba zalinkowane przez ciebie mają ramy drugiej generacji.

Powtórzyłem pomiar, żeby nie było. Twardo 83cm na boso.

Raczej XL, ale warto się przymierzyć. Przy 183, przekroku ~83 i ape 1.01 byłem idealnie na styk między rozmiarami jak zrobiłem parę kółek przed sklepem (tak, bardzo miarodajne, wiem). W XL byłem bardziej i wygodniej wyciągnięty trzymając 'on hoods', ale bez skrócenia mostka o 1-2cm nie było mowy o wyprostowaniu się przytrzymując kierownicę bliżej środka (z myślą o dłuższych jazdach kiedy od czasu do czasu lubię się na chwilę wyprostować). W L nie mam tego problemu, ale pozycja jest nieco bardziej wyprostowana.

A wskaż mi Road+ w ludzkiej cenie, nadającego się również do okazjonalnego sakwiarstwa (bo teraz jest moda na zalewanie szlaków rowerowych wąskimi asfaltami). Nawet w stylu mocno torebkowym (co jest bardziej uciążliwe, a poza konkretnym terenem korzyści z tego mniej), z punktami montażowymi biednie w takich. Widząc te wszystkie nowe, wymuskane Velo- z asflatem po horyzont mimo wszystko odechciewa mi się góralem cisnąć po takich trasach. Aluminiowego Domane z jego cenami przemilczę ? Pozwolę sobie na chamską reklamę swojej używki, która w dziale 'sprzedam' wisi. 2x11, 'szybkie' opony w tubelessie, z reconem itd. Ale tak jak wcześniej było napisane. Jak to są ubite, gładkie ścieżki, a nie ledwie przedeptane ścieżynki pełne korzeni i wykrotów, to ten MTB tylko niepotrzebnie będzie wymagał utrzymania amortyzatora i wymuszał mniej pochyloną, szerszą (a więc i mniej aero) pozycję. To chyba pora na wizytę w serwisie, albo porządną regulację widelca. Pierwsze primo, to blokady w widelcach do XC, drugie primo to sama regulacja. Ten sezon spędziłem na trailówce z RS Pike 140mm, bez blokady i pompowanie występuje dopiero jak będziesz podjeżdżał na stojąco albo dociskał sprint. Przy "normalnej" jeździe praktycznie bujanie nie występuje gdy pokrętło kompresji obrócisz na maxa. Dodatkowo, tylko część tej energii pompowania idzie w tłumik, a resztę ci amortyzator oddaje potem. Gdy nie jest to jazda sportowa i walka o czas, to jest całkowicie zaniedbywalne i nie stanowi problemu.

Jeśli chodzi o przełożenia, to tu sobie wszystko możesz przeliczyć: https://mike-sherman.github.io/shift/ Co do Sootów, to bym pokopał więcej w sieci, miały jakąś wadę projektową i problemy z rurami sterowymi. Eskery są sporych wyprzedażach ostatnio. Jeszcze możesz Focus Atlasa 6.7/6.8 rozważyć (czasem .8 był na lepszych promocjach niż .7).

No to tak jak pisali, MTB, nawet w stylu ATB to lekka przesada i raczej za gravelami się rozglądaj. Nie wykorzystasz terenowych zalet MTB, a zawsze będzie ciut ciężej na drogach.

Po mojemu XC na starą modłę też spokojnie obleci zamiast trailówki jeśli ten rower nie ma zobaczyć ambitniejszych szlaków o charakterze górskim. Za to powinno to pozwolić zbić cenę, bo to będą starsze modele z większą szansą na promocje. Zgoda, że trailówka przyjmie szerszą oponę. Z tymi ubitymi ścieżkami to też nie taka oczywista sprawa. Taka mazurska/suwalska tarka na drogach gruntowych potrafi dać popalić. Na Mazowszu z kolei jak zjedziesz z gruntówek na faktycznie polne ścieżki, to masz niekończące się muldy, wystające i zbite kępki trawy, gdzie na dłuższą metę jedyne wyjście to lekki full, bo nawet przy kapciu 2.6" na dłuższą metę daje to w kość.

No jak ma być wszędołaz, faktycznie wszędołaz, którym i bez ścieżki na azymut przez las polecisz, to wielkiej filozofii nie ma. Rekreacyjny MTB na szybkich i szerokich kapciach. Byle dobrze wyregulować pozycję... Tylko, że to się sprowadza do bardzo podobnego roweru jak obecny. (W sensie geometrii)

Całe szczęście, że grzbietu od Krościenka do Przehyby jeszcze nie zalali asfaltem.

Do luźnego kręcenia po drogach i DDRach? Nie przesadzajmy. Przy moich 85kg (a z rowerem i bagażem to łącznie 115-120kg potrafiło być) zestawem MT-400 (z 200 nie mam doświadczenia, ale w wątku o hamulcach konkluzja była, że reprezentują podobny poziom i konstrukcję) na RT10 160mm bez problemu dało się zblokować koło. Przy miejskich przelotach gdzie nie brakuje kamikaze pakujących się pod koła na ścieżkach prędzej awaryjne hamowanie ograniczała przyczepność opon niż hamulce. Z opisu nie wynika, żeby to miała być zjazdówka gdzie faktycznie poczujemy przepaść między różnymi hamulcami czy będziemy potrzebowali ceramicznych tłoczków.